Выбор наилучшей пластиковой двери для вашего балкона

Деревянный балконный блок: преимущества и недостатки

Деревянные блоки изготавливаются из 3 типов древесины:


  • сосна;
  • лиственница;
  • дуб.

Самые недорогие изделия изготавливаются из сосны, лиственница стоит дороже, а самые дорогие выполнены из дуба.

У каждого вида древесины есть свои преимущества и недостатки.

Плюсы блоков из сосны:

  1. Невысокая цена. В сравнении с изделиями из лиственницы и дуба сосна является экономичным вариантом.
  2. Разнообразие форм конструкций. Сосна легко поддается обработке, поэтому из нее можно сделать двери и окна различной формы: полукруглые, круглые, арочные.
  3. Легкий вес. Благодаря этому давление на петли и фурнитуру минимально, что позволяет избежать перекосов и деформации.
  4. Защита от влаги. Дерево не размокает и предохраняет помещение от влажности благодаря содержащимся в нем смолам.
  5. Защита от шума. Древесина из сосны обладает низкой плотностью, что способствует высокому уровню звукоизоляции.
  6. Теплозащита. Сосна сохраняет тепло в помещении не хуже качественного пластика.
  7. Воздухообмен. Невысокая плотность древесины обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении.
  8. Долговечность. Смолы, содержащиеся в дереве, препятствуют началу процессов гниения, защищают от проникновения паразитов и не позволяют распространиться грибкам и плесени.
  9. Красивый рисунок, структура и оттенки древесины. Изделия из сосны выглядят привлекательно.

Минус материала — меньшие, в сравнении с дубом и лиственницей, показатели прочности и твердости.

Плюсы блоков из лиственницы:

  1. Средняя цена. Если необходимо купить изделие не слишком дорогое, но качественное, лиственница окажется подходящим вариантом.
  2. Высокая прочность.
  3. Длительный срок эксплуатации, который может достигать 55 лет.
  4. Отсутствие аллергенов.
  5. Микропоры, имеющиеся в древесине, обеспечивают вентиляцию помещения.
  6. Защита помещения от потери тепла.

Минусы:

  1. Из-за высокой прочности обработка материала связана с трудностями.
  2. Возможно появление трещин и неровностей на поверхности.

Плюсы блоков из дуба:

  1. Высокая влагоустойчивость. Этот показатель важен для мест с влажным климатом.
  2. Плотная структура. Благодаря ей дуб хорошо удерживает фурнитуру и крепления.
  3. Сопротивляемость процессам гниения и возникновению грибка.
  4. Высокая теплоизоляция.
  5. Хорошие звукоизоляционные показатели.
  6. Пористая структура древесины обеспечивает циркуляцию воздуха и способность дуба не накапливать конденсат.
  7. Красивая текстура и рисунок древесины.

Минусы:

  1. Высокая стоимость. Дерево, пригодное для производства, должно достигать возраста 70 лет. Древесина плохо поддается обработке из-за твердости, поэтому цена на балконные блоки из дуба достаточно высока.
  2. Необходимость в уходе: деревянные окна из дуба придется чистить специальными моющими средствами и мягкими салфетками.

Вне зависимости от материала деревянные балконные блоки со стеклопакетом обладают общими преимуществами и недостатками.

Плюсы:

  1. Дополнение блоков стеклопакетами способствует сохранению тепла в помещении, таким образом, затраты на отопление снижаются, а в комнате устанавливается комфортный микроклимат.
  2. Даже в случае отсутствия остекления балконов и лоджий блочные системы обеспечивают тепло- и звукоизоляцию.
  3. Деревянные блоки не вызывают аллергии, хорошо пропускают воздух, но препятствуют проникновению пыли и влаги.
  4. Блоки оконные и балконные деревянные обладают повышенной стойкостью к механическим повреждениям и устойчивостью к деформации.
  5. Деревянная балконная дверь и окна эстетически привлекательны.

Минусы:

  1. Возможный перекос дверной коробки.
  2. Образование трещин, если древесина рассохнется.

У двери и окна на балкон из дерева больше преимуществ, чем недостатков. При использовании современных технологий проблемы щелей, сквозняков и холода в большинстве случаев не возникают.

Правильный монтаж балконной двери из дерева

Установку балконной двери можно выполнить самостоятельно. Сначала необходимо провести замеры оконного и дверного проема, чтобы приобрести изделие, подходящее по габаритам.

Замеры производятся в такой последовательности:

  1. Удалить предыдущий блок вместе с подоконником.
  2. Очистить и выровнять поверхность, все углы должны быть прямые.
  3. Окно и балконную дверь измерять отдельно.

Высота двери определяется с помощью замеров посередине, справа и слева. Выбрать следует самый маленький результат.

Толщина определяется по итогам замера толщины стены.

При расчете высоты и ширины конструкции необходимо учитывать следующее:

  • готовое изделие должно иметь раму меньшую, чем проем, нельзя допустить, чтобы в нее упирались или к ней прикасались стенки;
  • при вставке рамы по периметру следует оставить одинаковые зазоры от 2 до 5 см;
  • следует производить как внутренние, так и внешние замеры;
  • ширина определяется по верхнему, нижнему краю и середине, в расчеты берется самое маленькое значение.

Для монтажа конструкции потребуются следующие инструменты:

  • строительно-монтажный пистолет;
  • шуруповерт;
  • электрическая дрель;
  • перфоратор;
  • кисти различного диаметра, валики;
  • шпатель;
  • рулетка;
  • линейка;
  • шурупы, дюбели, анкер-болты;
  • монтажные клинья;
  • раствор для штукатурки;
  • шпаклевка;
  • герметик;
  • монтажная пена.

Процедура монтажа проходит в несколько этапов:

  1. Демонтаж прежнего блока.
  2. Сборка изделия.
  3. Установка конструкции.

Порядок работ зависит от времени года: в холодный период сборку лучше выполнить до начала монтажа, чтобы не охлаждать помещение.

Перед тем как начать демонтаж, следует вынести из комнаты лишние вещи, чтобы освободить пространство, а то, что невозможно убрать, накрыть пленкой во избежание попадания строительного мусора.

Демонтаж выполняется следующим образом:

  1. Снять створки окон и полотно двери.
  2. Если рама деревянная, распилить ее ножовкой в нижней части, после чего извлечь элементы из проема с помощью монтажного лома.
  3. Используя перфоратор, снять штукатурку.
  4. Снять отлив, если он есть.
  5. Очистить проем от пыли, остатков штукатурки и монтажной пены.
  6. Если предыдущий блок был металлопластиковый, следует удалить все крепления и шурупы с рамы.

Следующий этап заключается в объединении оконной рамы с дверью. Они должны подходить друг к другу без перекосов и зазоров. Совмещение осуществляется в результате таких шагов:

  1. Снять стеклопакеты.
  2. Перевернуть коробку двери на бок.
  3. Просверлить отверстия для крепежа (с шагом 500-700 мм) с внутренней стороны.
  4. Уложить соединительный профиль на пену.
  5. Вкрутить гайки с винтами либо саморезы, подходящие по длине под глубину перегородки внутри профиля.
  6. Повторить шаги для одной из сторон оконной рамы.
  7. Установить Г-образные кронштейны для ограничения подвижности всей конструкции.

Порядок монтажа конструкции:

  1. Раму, смежную с балконом, примерить в проеме, зафиксировав подручными средствами. Необходимо предусмотреть зазоры, чтобы в дальнейшем утеплить выход на балкон.
  2. Поставить отметки для предполагаемых отверстий на балконном блоке и проеме.
  3. Если коробка крепится анкер-болтами (прямое крепление), высверлить отверстия в деревянной коробке и бетонном проеме.
  4. Выровнять конструкцию так, чтобы отклонения оставались минимальными.
  5. Поместить в отверстия дюбели для бетона и зафиксировать конструкцию с помощью шуруповерта.
  6. Если для крепления используются кронштейны, они привинчиваются на коробку и раму.
  7. Установить стеклопакеты.
  8. Заполнить монтажной пеной зазоры между рамой и бетонным проемом.

Козырек крепится в горизонтальном положении, к стене прикручивается отгиб верхнего края. Если возникла щель, то ее можно заделать герметиком.

Откос на балконе можно отделать штукатурным раствором, для этого понадобятся штукатурные инструменты.

Состав наносится на разровненный балконный откос в несколько слоев: черновой слой делается ровным алюминиевым правилом, остальные — затираются с помощью штукатурной гладилки.

Монтаж без перекосов и заполнение всех зазоров обеспечивают сохранение в помещении тепла, защищают от продувания и способствуют длительному сроку эксплуатации изделия.

Если установка балконного блока осуществляется в деревянном доме, не рекомендуется выбирать блок, сделанный в виде единой конструкции, не разделенной на дверную коробку и оконную раму. Стены деревянных домов подвержены усадке, и в результате смещения бревен под подоконником образуется зазор, а окна окажутся перекошенными.

Что делать, если не закрывается дверь на балкон?

Одной из причин неплотного закрывания двери является износ уплотнителя. Покупаем новый прокладочный материал, желательно в специализированном магазине. Избегайте китайских подделок.

Вторая причина, как правило, заключается в поломке ручки. Это может произойти в тех случаях, когда вы применяете большее усилие для закрытия двери, чем необходимо. Если возникла такая проблема – идем в магазин, приобретаем новую ручку и меняем ее.

Важно! Не затягивайте с ремонтом. Если чувствуете, что появились сквозняки, отрегулируйте дверь, не ждите, когда ее придется серьезно ремонтировать.

Особенность 9: монтаж

Как установить балконный блок? Не совсем так, как обычное пластиковое окно! (но саму типичную технологию установки пластиковых окон есть смысл предварительно изучить).

Дверь и окно блока полностью прилегают к стене лишь с трех сторон, поэтому здесь есть несколько особенностей:

  • При покупке/заказе выбираем блок с анкерами потолще, не менее 2 мм. «Нулевые» жестяные анкерные пластины не годятся.
  • Дверная рама, помимо анкеров и клиньев, подкрепляется саморезами с прессшайбами 6-8 мм, входящими в стену не менее чем на 60 мм. Под них нужно заранее разметить отверстия, сначала в раме, а через них на стене, и вогнать туда дюбели. Расположение отверстий: по паре в 200 мм от каждого угла и два по длинной (высокой) стороне двери на равном расстоянии по высоте.
  • Клинья для выравнивания нужно брать парные, для пола, и пластиковые: они легче скользят, к тому же дерево со временем усыхает и перестает держать.
  • После посадки на анкеры раму блока выравниваем клиньями сверху и с боков; клинья подбиваем молотком через отвертку или стальной пруток и оставляем на местах (см. рисунок ниже).

Выравнивание парными клиньями

  • По выравнивании прикладываем на места рамы без стеклопакетов, проверяем на посадку и перекос.
  • Закрепляем дверную раму саморезами.
  • Навешиваем рамы, устанавливаем фурнитуру, монтируем механизмы, проверяем их работу.
  • Вставляем стеклопакеты, закрепляем штапиками.

Маркировка оконных блоков и их основные параметры

Стандарт 23166-99 распространяется на блоки, выполненные из древесины и металлопластиковых сплавов, предназначенных для использования в жилых и прочих помещениях общего назначения.

Согласно ГОСТ, оконные блоки, используемые в балконных конструкциях для жилья, классифицируются по следующим параметрам:

  • конструктивному и архитектурному исполнению;
  • материалу изготовления балконной рамы, оконных и дверных створок;
  • варианту заполнения прозрачной части;
  • основным техническим и эксплуатационным характеристикам.

Рис. 2 Условное обозначение профиля окон и дверей

Маркировка изделий состоит из следующих буквенных и цифровых символов:

1. Вид профиля: балконный (Б) или оконный (О)

2. Материал изготовления:

  • Д – дерево;
  • А – алюминий;
  • ДА — дерево и алюминий;
  • Ст – сталь;
  • П – ПВХ;
  • Спл — стекло и пластик.

3. Вид остекления: одиночное (О), спаренное (СП) и раздельное (Р).

4. Размеры: Указываются в дециметрах, стандартные размеры балконных окон кратны строительному модулю М, равному 100 мм. Решая, как замерить необходимое расстояние для установки, следует учитывать этот шаг в 100 мм.

Рис. 4 Таблица воздушной и водной проницаемости

5. Варианты вентилирования: при помощи изменения положения створки (ПО), форточек, фрамуг и вентиляционных или климатических клапанов (Ф, Фр, К, КВ, КК, СВ).

6. По сопротивлению теплопередаче профиль делят на классы: От A1 – (0,80 м. кв.*С./Вт. и более) до Д2 (0,35 — 0,39 м. кв.*С./Вт.) с шагом 0,05.

7. По показателям воздухо- и водопроницаемости изделия подразделяют на классы А – Д (рис. 4).

8. В зависимости от степени снижения шумов транспорта профиль маркируют: от А — (свыше 36 дБ.) до Д (25 — 27дБ.) с шагом 3 дБ.

9. По общему коэффициенту пропускания света: от А — (0,50 и более) до Д (0,30 — 0,34) с шагом 0,05 ед.;

10. По сопротивлению ветру: от А — (1000 Па и более) до Д (200 — 399 Па) с шагом 200 Па;

11. Климатическое исполнение: Н — нормальное при средней температуре в январе не ниже — 20 С. и морозоустойчивое М со средней январской температурой ниже — 20 С.

Маркировка деревянных балконных блоков


Рис. 5 Окна и балконные двери из дерева – условное обозначение

ГОСТ 11214-86 устанавливает параметры деревянных дверей и окон с обычным двойным остеклением.

Деревянный балконный блок имеет характеристики, приведенные в маркировке, которая состоит из следующих позиций:

1.Вид профиля. Буквенный символ означает:

  • О — стандартное окно;
  • Б — балконная дверь.

2.Тип конструктивного исполнения:

  • С — створки и дверные полотна объединены в одну конструкцию;
  • Р — полотна и створки отделены друг от друга.

3,4. Высота и ширина проема, размеры указываются в дециметрах через дефис.

5. Буквенное обозначение рисунка конструкции.

6.Номер настоящего ГОСТ.

Установка балконного блока

Установка или замена блока начинается с нанесения разметки мест креплений на рамах и на стенах. Крепления осуществляются саморезами. От краев отступается по 0,2 м, где будут размещаться 2 самореза, а между ними еще 2. Таким образом, на каждой стене будет по 4 крепежа. В качестве крепежных элементов используются анкера толщиной от 2 мм и клинья.

Первым делом устанавливается дверь. Ее рама закрепляется на анкерах и выравнивается путем подбивания пластиковых клиньев. Для этого используются молоток и отвертка. После проверки на наличие перекосов конструкция окончательно крепится к стенам саморезами. Оконную раму устанавливают так же. Затем закрепляется полотно и фурнитура, проверяется работа механизмов. Стеклопакеты вставляются в раму и фиксируются штапиками, после чего последние забиваются с помощью резинового молотка.

Заключительный этап – монтаж подоконников. Их, как известно, два: со стороны балкона и со стороны комнаты

Они далеко не всегда входят в комплект с балконным блоком, поэтому при покупке важно самостоятельно правильно выбрать их размеры. По нормам подоконник не может закрывать собой отопительную батарею более чем на 1/3, чтобы не нарушать нормальную циркуляцию нагретого воздуха

Установка подоконника начинается с подгонки его размеров, после чего он прижимается к полке паза металлопластикового профиля. Далее его нужно выровнять. Чтобы плита заняла нужное положение, под нее подкладывается пенопласт, устанавливаются рейки, фиксирующие ее в нужном положении. Сверху она прижимается равномерно распределенным грузом. В полученный зазор задувается монтажная пена и оставляется до полного застывания. Также пеной заполняются щели по всему периметру блока. Далее следует отделка откосов, которую желательно не откладывать надолго.

Установка балконного блока – дело трудоемкое и довольно сложное, но для тех, кто решит выполнить ее самостоятельно, это вполне под силу. Важный момент при этом – изучение нормативной базы. Документы, определяющие, каким должен быть оконный блок с балконной дверью – ГОСТ 11214-86 и ГОСТ 23166-99. Они вмещают в себя перечень всех требований к конструкциям балконных блоков, их типы, маркировку и стандартные габариты. Здесь же указано, что стандартные размеры окон зависят не только от величины проема, но и от их типа и материала, из которого они изготавливаются. В указанных нормативах можно найти значения стандартных размеров окон и проемов, определяемых по их высоте и ширине.

Установка балконного блока своими руками, видео процесса которого позволит наглядно ознакомится с технологией, вполне под силу каждому. Мастер-классы дают возможность заранее оценить фронт работ и их сложность, а также показывают пошаговую инструкцию по монтажу. Такая подготовка наверняка упростит установку и снизит риск появления ошибок во время работы.

Особенности установки

Перед приобретением конструкций, нужно изучить все его преимущества и недостатки. Кроме того, лучше взвесить свои возможности перед самостоятельной установкой.

Сам принцип работы не будет слишком отличаться от установки пластиковых изделий. Но стоит помнить, что механизм работы у них разный.

Первым делом надо подготовить все необходимые инструменты и помещение. После чего можно приступать к самому монтажу. При сборке и монтаже нельзя допускать ошибок, исправить их позже — невозможно.

Необходимые инструменты

Для установки алюминиевых балконных окон понадобятся следующие инструменты.

  1. Молоток.
  2. Уровень.
  3. Дрель.
  4. Монтажная пена.
  5. Зубило.

Все инструменты должны быть подготовлены заранее.

Подготовительный этап

Перед тем, как заказать, нужно сделать замеры оконного проема. Если человек ни разу не сталкивался с этим, лучше доверить дело профессионалу.

Большинство производителей предлагают свои услуги по замерам. При заказе можно вызвать работников, которые определят правильные размеры оконного проема и подскажут, какие лучше выбрать материалы.

Следующим шагом, будет подготовка помещения. Процесс монтажа довольно сложный и, если не вынести всю мебель, она покроется пылью или испортится. Особенно это касается работ на лоджии.

Если вынести мебель невозможно, ее накрывают пленкой.

Пошаговая инструкция

Чтобы правильно установит такую конструкцию, нужно следовать четкому плану действий. Позже, нельзя будет что-то изменить, и потраченные деньги уйдут на ветер.


Как установить алюминиевые окна на балкон:

  1. Для оконной рамы необходимо основание. В качестве основания, берут металлический профиль, и крепят его дюбелями. Для лоджии подойдет деревянное основание.
  2. Следующим шагом будет сборка рамы согласно инструкции. Изделие поставляется в разобранном виде, но все детали пронумерованы.
  3. После этого рекомендуется установить подоконник. Он состоит из одной или нескольких частей, в зависимости от размера и формы проема.
  4. К подоконнику, с наружной стороны здания, крепится отлив.
  5. Секции крепят к основанию, а затем, соединяют между собой.
  6. Только тогда, раму крепят к верхней части проема. Все щели заполняются монтажной пеной.
  7. Чтоб все щели были герметичны, используют герметик.
  8. Последним шагом будет установка створок. Вначале их вставляют в верхнюю часть проема, затем в нижнюю.

После завершения монтажа, приступают к установке москитных сеток и жалюзей.

Определяем функциональность

Окно многие предпочитают делать глухим: это и удешевляет конструкцию, и увеличивает световой поток в помещение. Эффектно выглядит цельный стеклопакет в раме без импоста. Такое окно называют панорамным.

Дверь позволяет установить поворотную либо поворотно-откидную фурнитуру. Многие спрашивают, что делать, если створка — высокая и широкая. Лучше сделать ее поворотной ввиду возможности усилить петлевую часть установкой дополнительной средней петли.

Полностью стеклянная дверь имеет большой вес, поэтому и профиль нужен потолще, и петли помощнее. Фурнитура в этом случае также предпочтительнее поворотная.

Выбирая фурнитуру, нужно опираться на габариты створки. Если дверь массивная и нагрузка на петли будет повышенной, возможно рассмотреть вариант поворотно-откидной фурнитуры. В этом случае при повороте ручки на 90° створка откидывается на проветривание. А при повороте ее на 180° — открывается.

Такая обвязка одновременно является и защитой от случайного открывания створки ребенком.

Виды дверей на балкон

Выход на открытую галерею должен быть безопасным, а также удобным. Поэтому дверная конструкция обязана быть надежной и выполнять все те функции, что и межкомнатные перегородки. С той небольшой разницей, что ее потребуется дополнительно утеплить и снабдить стеклом, если в помещении не предусмотрено окно.

Балконная дверь бывает:

  • Распашной;
  • Распашно-откидной;
  • Штульповой;
  • Портальной;
  • Раздвижной.

Планировкой с одинокой дверью на лоджию отличаются частные дома. А в квартирах многоэтажных домов в балконный проем обязательно входит оконный блок. Поэтому в таких жилищах чаще всего можно увидеть пластиковое окно с балконной дверью из такого же материала.

Проходы там стандартные (узкие) и поэтому многообразием для дверных конструкций они не балуют. Обычно в такие блоки устанавливается простая распашная модель. Открытие, как правило, происходит во внутрь помещения, но можно увидеть и другой способ.

Часто присутствует механизм откидывания. Когда нижняя часть двери фиксируется в лутке, а верхняя приоткрывается для проветривания помещения. Такую функцию имеют, практически, все современные конструкции оконных блоков с дверью на лоджию.

Другое дело, когда уличная галерея устраивается в частном доме. В этом случае ширина балконного проема ограничивается только желанием застройщика. Очень часто функцию прохода на лоджию выполняет большое панорамное окно. Но только с дверью на балкон. Поэтому вариантов тут применяется несколько.

Можно увидеть обычную распашную конструкцию, встроенную в общий оконный блок. Или она сама является панорамной. Чаще всего применяются штульповые двери. Когда проем превышает по ширине 900 мм, в первую очередь задумываются о таких моделях.

В них всегда две створки. Причем одна обязательно распашная, а вот вторая может быть закреплена наглухо. Или также открываться. Это зависит от желания заказчика. Створки могут отличатся по ширине или быть полностью одинаковыми. Для примера возьмем проем в 1200 мм. Одну дверь в таком случае не установить. Следует выбрать штульповую конструкцию, но здесь уже возможны варианты. Предлагается установить две распашные створки по 600 мм шириной каждая. Но тогда их придется постоянно открывать и закрывать вместе. Это довольно-таки неудобно.

Но можно установить одну распашную створку от 700 до 900 мм шириной. В нее будет осуществляться проход, а вторая (от 300 до 500 мм) будет вспомогательной. Она будет открываться по необходимости, когда нужно будет пронести крупную вещь. А можно оставить ее наглухо закрытой.

Для более габаритных проемов существуют французские двери. Как правило, это две широкие деревянные конструкции, которые полностью застеклены. Движение происходит либо поворотом, как в обычной распашной конструкции, либо смещением в подготовленную нишу. В последнем случае такие двери еще называют портальными.

Хорошо распространены балконные двери-купе. Они могут уходить в нишу в стенах по бокам проема или скользить по роликам вдоль панорамных окон. Такие конструкции могут быть одностворчатыми или иметь две части, которые будут двигаться в разные стороны. Последний вариант создает более открытое пространство, наполненное светом.

Получается очень широкий проход, который не мешает движению даже нескольких человек. При этом на высоте безопасность для окружающих. При открывании такой двери невозможно никого ударить. Единственный возможный недостаток этой конструкции заключается в том, что для ее применения необходим демонтаж радиаторов отопления, в случае, если они присутствуют.

Дверь гармошка также экономит жизненное пространство и очень неплохо смотрится в интерьере помещения. Но из-за невозможности снизить потери тепла и уменьшить уровень шума, такая конструкция в виде балконной двери применяется крайне редко.

Замер балкона с остеклением

Сложнее измерять балкон со старым остеклением. Самостоятельный замер обозначит лишь приблизительную стоимость нового остекления. Рулеткой измерьте ширину и высоту балкона. Профессионал, измерив застекленный объект, как правило, разбирает часть потолочной и стеновой отделки, где система примыкает к основанию. Так определяются подлинные габариты.

За замером балконного блока обращайтесь к специалистам. Не рискуйте бюджетом и временем монтажа. Профессионал точно измерит пространство, поможет подобрать материалы. Он подскажет, как лучше разместить створки с разным типом открывания.


С этим читают