Конструкция, способы подключения и установка блока розеток

Способы подключения

Если планируется подключить розеточный блок из одной группы, то здесь применяют шлейфовый метод. Этот тип электропроводки способен выдержать нагрузку, которая не превышает уровня 16А. В основном это секции из трех розеток с дополнительным заземлением.


Комбинированный способ включает в себя параллельную схему для подключения. Здесь от основного источника питания прокладывают две линии кабеля. Один из них выполняет функции шлейфового метода. Он подает электропитание для четырех или шести секций розеток.

Другой провод отвечает за максимальное питание техники. Он проводит ток к пятой и шестой точке. Чаще всего она используется для бытовых приборов с высоким уровнем мощности.

Основным недостатком такого способа считается сложный монтаж и большие расходы на кабель и его профессиональный монтаж. Эти способы могут применяться как для скрытых, так и накладных видов розеточных блоков.

Шлейфовый метод требует прокладки кабеля внутри полости стены, а комбинированный по её поверхности. Специальные кабель-каналы увеличивают безопасность в процессе эксплуатации бытовых приборов. Большинство каналов имеют дополнительные перегородки. В них аккуратно размещают электропроводку.

Установка розетки в стену из бетона или кирпича

Для установки розетки или выключателя в стену потребуется специальная коробка, которая называется подрозетник.

Чтобы его установить в бетонную или кирпичную стену нужно провести следующее действие:

  • приготовить нужный инструмент и материал;
  • сделать разметку на стене, в месте установки розетки;
  • высверлить углубления в стене;
  • установить подрозетники.

Из инструмента возьмем:

  • перфоратор;
  • специальная коронка для сверления диаметром 70 мм;
  • уровень;
  • карандаш;
  • шпатель.

Из материала возьмем:

  • подрозетники;
  • саморезы;
  • строительный алебастр;
  • вода.

Для начала размечаем место установки розеток. Расстояние от пола в жилых помещениях описано в статье о монтаже электропроводки .

Для примера будем устанавливать блок из трех подрозетников. Так будет более понятнее суть установки.

На самом деле установка количества розеток регламентируется вами. Сколько нужно, столько и устанавливайте: одну, две, три, четыре или пять. Больше, с подводкой одного трехжильного провода, не имеет смысла, да и не безопасно.

Если нужно больше, делайте отдельную группу розеток с подводкой другого трехжильного провода питания.

Подрозетники нужно купить такие, у которых есть специальные пазы для соединения между собой. Соедините подрозетники друг с другом.

Если измерить расстояние от середины одного подрозетника до середины другого, то получится расстояние равным 71 мм. Запомните это расстояние. Оно вам пригодится, когда будите размечать и измерять место сверления.

Изготавливаем шаблон для разметки. Для этого в центр каждого подрозетника вкручиваем саморез. Саморез может быть любой:

Отметив нужное место отбиваем уровень карандашем:

Затем прислонив блок из трех подрозетников к стене делаем царапины саморезами снизу в верх, а после царапины дорисовываем карандашом. Это будет место сверления.

Работа будет пыльная. Приступаем к сверлению. Вставляем коронку в перфоратор и сверлим три отверстия до нужной глубины.

Дальше работаем лопаткой, выставив перфоратор на долбление:

Предварительно вымести всю пыль кистью с мест сверления:


Примеряем и проверяем плоскость, что бы подрозетники не выступали из стены. Обязательно проходим пропиткой места сверления водой и еще раз примеряем и устанавливаем подрозетники с помощью строительного алебастра:

Если все розетки будут на 220 В, то провод, который будите заводить в коробку, должен быть с крайним, что поможет избежать проблем с подключением.

Провода, при подсоединении розеток, можно проводить шлейфом, от одной коробки к другой через отверстия проделанные заранее при соединении коробок между собой.

Заключение

Таким образом вы узнали, как установить розетки в стену с помощью коробок. Это одна из методов установки, но существуют и другие, например, вырезание места установки розеток в бетонной или кирпичной стене с помощью ручной угловой отрезной машинкой. Но это другая история.

Виды и типы интернет-розеток

Что бы понять какой тип розеток нам нужно использовать в том или ином случае, необходимо разобраться со общей классификацией розеток под разъём RJ-45.

Но прежде, RJ-45 — это унифицированный стандарт физического соединения компьютеров и сетевых коммутаторов с помощью стандартного 8-жильного экранированного провода, который часто называют «витая пара». Потому что, сделав поперечное сечение кабеля, можно легко увидеть 4 переплетённых пары проводов. С помощью этого типа провода строиться подавляющее большинство каналов передачи информации в сетях локального и общего пользования.

Специалисты наводят следующую классификацию розеток:

  1. По количеству разъёмов. Различают одинарные, двойные и терминальные розетки с 4-8 разъёмами. Кроме того, существует ещё отдельный вид комбинированных розеток. В таких модулях могут находиться дополнительные типы интерфейсов, включая аудио-, USB-, HDMI- и сам RJ-45.
  2. По скорости передачи данных. Существует много разновидностей и категорий, главными из которых является категория 3 — скорость передачи данных до 100 Мбит/с, категория 5e — до 1000 Мбит/с и категория 6 — до 10 Гбит/с на расстояние до 55 метров.
  3. По принципу крепления. По аналогии с силовыми электроустановочными изделиями существуют внутренние и накладные компьютерные розетки.  У внутренней розетки механизм (контактная группа клем) углублена в стену, у наружно проложена по поверхности стены.

Для розетки скрытой, проложенной в стене проводки, обязательно наличие в стене защитного пластикового «стакана», куда крепится клеммник. Внешняя розетка крепиться обычно с помощью накладной панели на поверхность стены.

Галерея изображений Фото из

Есть устройства с механизмами, отличающимся от традиционных представлений. Например, розетки АВВ из серии Jaeger BASIC 55

Модульную разновидность розетки для интернета от привычных моделей отличает только внешний вид. Схема подключения абсолютно аналогична

В рядах интернет-розеток для скрытой установки редко, но встречаются модификации с клеммными колодками. С принципом их установки тоже несложно разобраться

Стандартный механизм интернет розетки Легран

Вариант розетки для подключения к интернету

Подключение модульного типа интернет розетки

Интернет розетка с модульными колодками для витой пары

Что касается производителей: их много, отечественных и зарубежных. В последнее время «китайские» компании по производству сетевого оборудования начали «выравниваться» в плане качества готовой продукции относительно остальных. Однозначно высоким качеством отличается продукция от таких мировых брендов, как Digitus, Legrand, VIKO и т.д..

Отдельно стоит сказать о «keystones» — кейстоунах.

Это модульная архитектура размещения отдельных «камней» — модульных разъёмов под самые разные аудио-, видео-, телефонные-, оптические-, Mini-DIN- и другие интерфейсы, включая RJ-45 на одной стандартной панели розеточного блока. Это достаточно гибкая и масштабируемая система предоставления интерфейсов конечному пользователю.

Конструкция розеточного блока

Блок розеток с 5 точками

Полный комплект под монтаж точек электропитания имеет такую конструкцию:

  • набор подрозетников;
  • сама полимерная панель с расположенными на ней 2-4 розетками.

Размеры одной равны 72х72 мм. Соответственно:

  • две точки в ряду — 142 мм;
  • три — 212 мм;
  • четыре — 284 мм.

Знать эти параметры необходимо, чтобы правильно определить точку установки блока розеток (расстояние от стены или окна). Чаще его размещают в таких местах:

  • Кухня. Как правило, точки электропитания устанавливают над рабочей поверхностью в 40 см (минимум) от мойки.
  • Гостиная. Чтобы розеток не было видно, их можно убрать за тумбу с телевизором или под барную стойку.
  • Ванная комната. Тут всю конструкцию можно расположить за встроенным шкафом. Таким образом точки питания будут скрыты от глаз и влаги дверцами мебели.

Монтаж блока розеток своими руками


Все действия по установке группы точек электропитания выполняются в строгой последовательности.

Разметка стен

Выполняют при помощи строительного уровня или линейки с маркером. Будущие каналы должны располагаться только вертикально или только горизонтально. Запрещается делать косые штробы под кладку кабеля

Важно точно разметить места под установку подрозетников. Между их центральными частями должно быть строго 72 см

В противном случае коробки не станут на место.

Штробление

Штробление стен под розетки

Подготовку каналов под укладку кабеля можно выполнять перфоратором, шлифмашиной, зубилом с молотком. Каждый мастер подбирает способ под себя в зависимости от наличия у него того или иного инструмента.

Принцип формирования штробы выглядит так:

  • По линии разметки болгаркой делается рез с двух сторон. Если мастер работает перфоратором, с шагам 1,5-2 сантиметра вдоль линии делаются отверстия.
  • При помощи молотка и зубила лишний бетон выбивается из стены, формируя каналы под укладку проводки.
  • Технические выемки под установку подрозетников делают перфоратором с коронкой. Здесь также нарезают бетон, а затем выбивают лишнее зубилом и молотком. При необходимости выбирают глубину выемки. Периодически вставляют подрозетник в бетон, проверяя, насколько его края выступают над плоскостью стены. Нормой считается некоторое углубление элементов внутрь. Позднее лишнее свободное пространство заполнится строительной смесью.

Монтаж подрозетников

Вмонтированные подрозетники должны идти в уровень со стеной

Чтобы установить комплект подрозетников, желательно купить специальные пластиковые стаканы под них. Элементы фиксируют в гнёздах с помощью алебастрового или гипсового раствора. Его готовят из сыпучего материала, смешивая с водой в соотношении 4:1. Консистенция должна иметь вид густой сметаны.

Готовый раствор закладывают в гнездо бетонной стены и, выпустив в технические зазоры стаканов провода, монтируют те в стену

Важно отслеживать ровность установки стаканов при помощи уровня. Недопустимо, если они будут выступать над плоскостью стены

С помощью остатков строительной смеси максимально выравнивают стену вокруг будущего блока.

Раствор схватывается примерно за 2-4 часа. Для верности можно дать ему сутки на высыхание.

Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне

Установка розеток в гипсокартон требует аккуратности

Если накладной подрозетник нужно встраивать в стену из гипсокартона, здесь можно приложить меньше трудозатрат. Подрозеточный блок имеет специальные лапки, которые нужно просто прижать к ГКЛ-коробу по бокам. В свою очередь наружный выступ-ободок стакана просто не даст ему провалиться вовнутрь. Если в дальнейшем предполагается облицовка стены плиткой, нужно чтобы элемент выступал над плоскостью стены на толщину облицовочного материала.

На момент формирования гнезда под стаканы желательно не давить сильно на стену, чтобы не сломать её. Гипсокартон — материал относительно хрупкий.

Теперь устанавливаем готовые подрозетники.

Некоторые монтируют подрозетники без кабельного провода. Его протягивают в коробку после высыхания закрепляющего раствора. Причина — в некоторых обстоятельствах кабель может сбить розеточный блок от нужного уровня. Правильного варианта нет — стоит делать так, как удобнее.

Установка подрозетников

Самый рациональный монтажный путь — тройная розетка в один подрозетник. Последний является блоком с тремя гнездами на общем каркасе. Установка составного корпуса из трех розеток и целого модуля (сразу тройного) идентичны.

Необходимые для установки инструменты:

  • перфоратор либо дрель (зависит от материала стен — бетона или кирпича соответственно);
  • спецнасадка (коронка с особыми резцами и радиусом в 35 мм);
  • молоток c зубилом;
  • отвертку;
  • шпатель (лучше два — узкий и средний).

Этапы работы:

Просверлить отверстие. Взять перфоратор (дрель) и коронку. К обозначенным центрам прижимают сверло инструмента и сверлят до упора дна насадки в стену. Бетонные остатки (когда отверстие уже готово) рекомендуется разбивать зубилом (встроенным в перфоратор или в молоток). Сделать штробу. Это отверстие для прокладки кабелей. На задней панели подрозетника следует продавить отверстия. Их число аналогично числу кабельных шнуров (то есть три). Еще одна штроба нужна для кабельного провода питания. Диаметр зависит от последнего. Проделать отверстия для проводов. Их делают между двумя кабельными отверстиями. Необходимо, чтобы диаметр сверла, совпадал с диаметром гофры, куда будет вставляться проводка. Можно прибегнуть к гофротрубе, но это необязательно. Зафиксировать подрозетник в стене. Для этого коробку закрепляют алебастром (он лучше держит и быстрее сохнет). Смесью покрывают внутренние стенки проема. Затем помещают туда блок и держат там немного времени (для крепкой фиксации)

Важно позаботиться о количестве смеси, иначе она просочиться наружу либо будет слабо держать подрозетник. Консистенция не должна быть излишне густой или жидкой

Абсолютное высыхание смеси займет от 1 до 2 часов.

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки. Это даст возможность осуществлять наращивание медными проводами, что исключает окисление между двумя разными металлами. Добавив пару проводков по 10-15 см, можно подключить розетку.

Наращивание проводов

Установка силовых розеток для мощных потребителей

Если возникает необходимость запитать мощную электроплиту, духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.

Устройство и места установки розеточных блоков

Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластмассового корпуса и внутренней части, представленной терминалами с контактами и клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилок.

Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, которые призваны повышать безопасность системы и снижать напряжение со всех подключенных через блок электроприборов.

Количество точек подключения устанавливаемого розеточного блока определяется исходя из наличия бытовой техники, посаженной на одну группу

Розеточные блоки бывают двух типов:

  • Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщу стены с помощью модуля из выполненных в форме стаканов подрозетников;
  • Предназначены для открытой проводки. Устанавливаются на поверхность стены с помощью выполненного в форме пластины подрозетника.

Кроме двух основных разновидностей розеточных блоков есть еще весьма практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которых выдвигаются в период эксплуатационной необходимости. Их принцип работы аналогичен источникам питания, расположенным на/в стене.


Розеточные блоки часто устанавливают на кухнях, располагая их за рабочим столом на высоте в 10 см, внутри кухонных тумб и за стенками соседних тумбочек на уровне 30-60 см от чистового пола.  Их удобно использовать при подключении группы не мощных бытовых приборов: вытяжки, мультиварки, холодильника…

Врезной корпус выдвижной розеточной группы, состоящей из трех-пяти электроточек, остается скрытым в столешнице до тех пор, пока слегка не надавишь на его верхнюю панель

При обустройстве залов и гостиных их размещают возле компьютерных столов или за экраном телевизора. Розеточные группы из трех электроточек часто можно встретить и ванных комнатах. Но в этом случае используют устройства с влагозащищенными корпусами, размещая их на расстоянии не менее 60 см от источника воды.

Установка основы розетки

Установку розетку с заземлением, рекомендуется начать со схемы подключения. Она одинакова для всех. В питании розетки используется трехжильный провод.

К клеммам подводятся, жили, провода без изоляции. И закрепляются на них с помощью специальных зажимочных болтов. Третья жила, то есть заземление, закрепляются в стороне на скобочных контактах. Сами жилы в кабиле отличаются по цветам, желтый −земля, красный и синий – питание.

Все розетки можно разделить на несколько типов:

  • Одинарной
  • Двойные
  • Многоканальные

Подключение двоичной или многоканальной розетки ничем не отличается от одинарной. Провод, также подключается к клеммам с помощью зажимов. Только в варианте с несколько ячеек это делается с одной стороны. Контакты в них идут параллельно, питая, сразу все секций одновременно.

В конце, необходимо установить декоративную накладку. Она крепится на два болтика по бокам. По желанию можно выбрать ту, которая отлично впишется в дизайн комнаты.

Коротко о типах встраиваемых розеток

Технические параметры розетки должны полностью соответствовать требованиям подключаемого потребителя. Нужно смотреть на мощность приборов, которые будут от нее питаться. На корпусе розеток и в их инструкции указывается максимально допустимая сила тока в Амперах. Мощность подключаемого электрооборудования измеряется в кВт. Сопоставить эти значения можно по таблице.

Таблица 1. Соотношения мощности розеток к параметрам потребителя и требуемому сечению проводки.

Сила тока розетки А Мощность потребителя кВт Сечение жилы проводов мм2  
Алюминий Медь
6 1.3 2.5 1
10 2.2 2.5 1.5
16 3.5 2.5 1.5
32 7 10 6

Все встраиваемые розетки, которые могут понадобиться для установки в квартире или частном доме, можно разделить на 3 группы:

  • обычные;
  • влагозащищенные;
  • силовые.

Обычные розетки применяются для питания подавляющего большинства электроприборов. К ним можно подключать зарядное устройство мобильный телефон, компьютер, роутер, фен, холодильник, микроволновую печь и т.д.

Обычная розетка

Влагозащищенные розетки применяются для установки во влажных помещениях, обычно в ванных комнатах. Они отличить от обычных по наличию крышечки, закрывающей гнездо для подключения вилки. Она обеспечивает защиту от брызг. Такая розетка потребуется в том случае, если монтаж осуществляется в непосредственной близости от раковины, душевой или ванны. Для данной цели выбираются устройства с классом защиты IP44 и выше. Это снизит вероятность поражения электрическим током даже в случае затопления, что сопровождается подтеками воды по стенам. Если монтаж осуществляется в большой ванной комнате частного дома далеко от источников воды, то можно обойтись и обычной розеткой.

Влагозащищенная розетка в ванной

Цены на влагозащищенные розетки

Влагозащищенная розетка

Силовые розетки, применяемые в домах и квартирах, обычно имеют такой же стандарт вилки, но отличаются более высокой мощностью. Их показатель по данному параметру составляет 32А и выше. Они применяются для подключения приборов с высоким потреблением электричества. В первую очередь это электроплита, электрический духовой шкаф, кондиционер, камин или бойлер. Иногда силовые розетки могут иметь тройное гнездо. Их выбор зависит исключительно от вилки, которой оснащен электроприбор.

Силовая розетка

Советы и рекомендации

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.

Способы подключения

Если подключают розеточный блок одной группы, используют шлейфовый метод. В данном случае речь идет о подключении всех участников группы к общей питающей линии проводки. Шлейфовая цепь предназначена для нагрузок не выше 16А.

Популярный способ подключений — комбинированный, когда применяется параллельная схема. Особенно часто такой метод используется в странах Европы. В постсоветских странах комбинированное подключение чаще всего задействуется для подачи электричества по отдельным линиям крупным энергопотребителям.

В параллельном подключении от распредкоробки прокладывается пара кабелей:

  1. Первый кабель идет как шлейф, подавая питание на четыре из пяти розеток пятиместного блока.
  2. Второй кабель направляется к пятой точке группы розеток. Эта точка используется для питания мощной техники.

Преимущество комбинированного подключения в распределении рисков: каждая точка независима от работы находящихся поблизости других членов цепи. У комбинированной схемы есть только один минус, заключающийся в расходах на приобретение кабеля и повышенной трудозатратности электромонтажных работ.

И шлейфовый, и комбинированный метод можно применять для создания открытой или закрытой системы. Шлейфовая методика связана с проделыванием канала в стене, по которому пройдут линии и гнезда для разъемов. Комбинированный способ подразумевает прокладывание проводника PE по стене.

Использование кабель-каналов из пластика увеличивает безопасность системы. К тому же открытая проводка в кабель-канале выглядит эстетичнее. Большая часть каналов имеет перегородки, в которые и укладывается линия. Мониторинг за состоянием проводника можно проводить без проблем, поскольку канал оснащен съемными крышками.


С этим читают