Все о бутовом камне

Содержание

Технические характеристики и классификация

Основной характеристикой бутового камня является его сопротивление на сжатие. Именно этот параметр определяет марку материала, которая колеблется от 100 до 1200. Другими словами, бутовый камень может выдерживать нагрузку на сжатие от 100 кг/см2 до 1200 кг/см2.

Морозостойкость бута должна быть не ниже 15 циклов. То есть материал подвергается замораживанию и размораживанию не менее пятнадцати раз и это не повлияло на его несущую способность


Марки бутового камня по этому показателю могут быть от F15 до F300.

Лещадность является очень важной характеристикой бута.Понятие лещадности позволяет определить соотношение в камне игольчатых и плоских зерен. По этому показателю бут делится по пяти группам от V группы (35-50%) до I группы (менее 10%).

Радиоактивность материала делится на два класса:I класс (до 370 Бк/кг) для применения бута в условиях жилых районов и населенных пунктов; II класс (свыше 370 Бк/кг) для применения камня в промышленном строительстве.

Существует еще один абсолютно индивидуальный показатель, который характеризуется тональностью звука, издаваемого камнем после удара молотком. Чем более звонко и ровно происходит звучание, тем меньше различных примесей в камне, тем более однородна его структура.

Возведение

Переходим непосредственно к укладке камня. Какой — то одной пошаговой инструкции вы не найдёте, поскольку существует не одна технология создания фундамента из бута. Точнее, их три: «под залив», «лопатку» и «скобу». Каждая из них имеет свои особенности и — в нашем случае — право на рассмотрение.

Вы, наверное, заметили, что в предварительных работах нет пункта о создании опалубки. Дело в том, что не во всех случаях она обязательна

Так, в случае кладки «под лопатку» она нужна только тогда, когда нужна гладкая поверхность фундамента — например, под отделку или для усиления фундамента (а это важно, когда она создана самостоятельно). А вот «под заливку» опалубка делается всегда

Перед тем, как рассказать, как сделать фундамент по всем этим технологиям, нужно упомянуть ещё одну деталь. Длинная сторона камня называется ложком, а короткая — тычком. Именно эти названия встречаются как в разговорах, так и в статьях.

Теперь перейдём к способам. Как мы уже говорили, их всего три. Сложно в них ничего нет, при ближайшем рассмотрении это станет понятно. Итак, начнём.

«Под лопатку»

Здесь работы проводятся следующим образом:

  1. Сначала насухо укладывается тычковый ряд.
  2. Камни трамбуются, пустоты между ними заполняются щебнем.
  3. Ряд заливается раствором.
  4. Укладывается тычковый ряд. Его толщина, как и предыдущего, равна примерно 30 см. Необходимо соблюдать и высоту: она должна быть примерно одинаковой.

«Под залив»

Как уже говорилось, в этом случае обязательно нужна опалубка. Здесь размеры бута не настолько важны. Этот способ выбирают нечасто, поскольку такой фундамент обладает довольно низкой прочностью. Поэтому на них чаще возводят заборы, максимум — лёгкие каркасные бани. Технология выглядит следующим образом:

  1. Укладывается тычковый ряд, защебенивается, трамбуется и заливается раствором (75% песка и 25% цемента, то есть, 3 : 1).
  2. Укладывается ложковый ряд, далее все процедуры повторяются.
  3. Верхний слой заливается примерно полуметровым (от 40 до 60 см) слоем смеси с осадкой конуса до 6 см и уплотняется, пока раствор не сможет проникать в кладку.

«Под скобу»

На этой технологии останавливаться особенно подробно нет смысла, поскольку он аналогичен способу «под лопатку». Единственное, что в этом случае размер и форма камней должны быть практически одинаковыми. Такое основание выйдет более дорогим и отнимет больше времени. Поэтому «под скобу» делают такие элементы, как простенки и столбы.

Бутовый камень: цена

Бут считается относительно дешевым стройматериалом. Именно поэтому из него часто возводят заборы, подпорные стенки, фундаменты и отдельные здания. За куб бутового камня (обычного) придется выложить от 2000 до 5000 рублей. Декоративный бут стоит гораздо дороже – от десяти до пятнадцати тысяч рублей.

На стоимость бутового камня влияет несколько факторов. Прежде всего – плотность породы. Чем она выше – тем выше стоимость. Далеко не последнюю роль играет и внешний вид камня (в частности, цвет и текстура). На конечную стоимость стройматериала также ощутимо влияет сложность добычи сырья и цена его доставки.

Секреты создания надежных строительных конструкций

При всех положительных характеристиках материала важно соблюдать установленные правила, которые обеспечат сооружению нужную крепость и долговечность. Среди секретов, используемых строителями во время укладочных работ, можно выделить следующие:

Если камень используется при создании фундаментов оград, важно выбирать участки с плотным грунтом, чтобы со временем не было его проседания. Это обстоятельство необходимо учитывать и владельцам частных домов, которые планируют сделать забор из бутового камня своими руками. Для возведения небольшого забора допускается применять сухую кладку, не предполагающую использования связующего бетонного раствора

Если же конструкция достаточно высокая, то его применение обязательно. При оборудовании канализационных каналов, отстойников, резервуаров и других неотапливаемых конструкций лучше использовать камень весом не более 30 кг. Для этого большие куски раскалывают молотком или кувалдой. Работы желательно осуществлять в паре с помощником, что намного облегчит и ускорит этот нелегкий труд. Чтобы готовый раствор не затвердевал, рекомендуется периодически перемешивать его, применяя вибратор.

Инструмент

Для работы берут те же инструменты, что и для кладки кирпича, это:

  • совковая или штыковая лопата;
  • трамбовка из металла;
  • бак для смешивания бетона;
  • молоток-кулачок;
  • шнур-расчалка;
  • уровень длиной 2 м;
  • мастерок.

Раствор

Для выполнения кладки замешивают песчано-цементный раствор М400 или М500. Если в составе строительного материала есть диабаз или гранит, то пропорция песка и цемента должна быть 2:1. При известковых или песчаных породах соотношение составляющих должно быть, соответственно, 3:1. Раствор следует хорошо перемешивать, чтобы он был пластичным и заполнил все щели и отверстия.

Технология бутовой кладки

В любой строительной деятельности нужно соблюдать технологию и последовательность работ. Если, например, необходимо выложить забор из бутового камня, используют следующий алгоритм:

  • прежде всего размечают территорию;
  • на всей протяженности выкапывают траншеи;
  • устанавливают опалубку;
  • делают подушку, засыпая песок и размещая первый слой камней;
  • замешивают песчано-цементный раствор, заливая первый ряд кладки;
  • дальнейшие ряды выкладывают по тому же принципу;
  • делают расшивку швов, как при кладке кирпичей;
  • ряды, которые будут возвышаться над землей, укрепляют арматурой или толстой проволокой.

Подобная технология позволит не только заложить прочный фундамент, но и создать эффектную конструкцию, способную выдержать существенные нагрузки и прослужить много лет.

Описание фундамента из бута

Используя специальный материал, можно сделать обычный бутовый или бутобетонный фундамент. Основание называют бутобетонным, если на 10% оно состоит из специальной закрепляющей смеси.

Для создания бутового фундамента берут крупные камни, а на сооружение бутобетонного фундамента уходит одинаковое количество небольших камней и бетона

Если строитель собирается делать фундамент из бутового камня, то у него есть только два варианта: выложить камни непрерывной лентой или отдельными плитами, которые представляют собой несколько засыпанных землёй блоков, расположенных под углами здания.

Ленточный фундамент из бута популярнее плитного, поскольку считается более надёжным

Бутобетонный фундамент можно сопоставить с каменным основанием, от сооружения которого давно отказались. Всё-таки по размеру бут гораздо меньше обычного камня-валуна длиной порядка полутора метров.

Ленточное бутовое основание

Фундамент в виде ленты из бутовых камней создают для здания, перекрытия и стены которого запланировано сделать из тяжёлых материалов. Благодаря ленточной конструкции фундамент не оказывается перегруженным.


На бутовый фундамент ставят постройки из бревён или других тяжёлых материалов

Ленточное бутовое основание характеризуется следующими преимуществами:

  • идеальная несущая способность, гарантирующая долговечность всего дома;
  • абсолютная невосприимчивость к сырости, отчего допускается выполнять гидроизоляцию материалов только на уровне ростверка;
  • нестандартный вид, позволяющий обходиться без облицовки наружной стороны сооружения.

Минусами ленточного фундамента из бута считают:

  • значительную стоимость, ведь по приемлемой цене материал получится приобрести только у жителей гористой местности;
  • необходимость нанимать рабочих и платить им за кропотливый труд большие суммы;
  • срок работ, которые не ограничивается двумя или тремя днями, а занимают целые недели, уходящие на сборку в нужном порядке мозаики из фрагментов весом по 30 кг.

На гидроизоляционном материале, закрывающем кладку из бута, возводят стены из кирпича или иного материала

Недостатки фундамента из бутового камня это

– сложности во время возведения фундамента из камня. При создании основания для дома необходимо тщательно рассчитывать нагрузку на конструкцию. При этом во время строительства необходимо точно подбирать камни, чтобы они подходили для установки в определенном месте.

– длительность укладки такого фундамента, поскольку закладка каждого камня требует своего места, что бы было как можно меньше пустот между камнями

– сложные расчеты по нагрузке, если неправильно рассчитать нагрузку, она может быть недостаточной, то со временем дом может пойти трещинами

– запрещается закладка бутового фундамента на глинистых грунтах, суглинках, где имеются супеси, содержащие до 30% глины и 70% песка, на болотистых, торфяных почвах

– стоимость работ по укладке такого фундамента будет выше чем других видов фундаментов, поскольку требует много ручной работы

Как сделать бутовое основание своими руками

Изучая бутовый ленточный фундамент (что это такое, для чего нужен и как делать), многие сомневаются, что все работы можно выполнить самостоятельно, но это вполне реально. Главное – все изучить и продумать.

Основные этапы закладки бутового фундамента:

  • Рытье траншеи
  • Засыпка подушки на дно траншеи из нескольких слоев – песок, щебень, слой гидроизоляции
  • Монтаж опалубки
  • Укладка бутового камня на подушку с последующей заливкой раствором

Обычно бутовое основание упрочняют буроинъекционными сваями, которые вставляют в пробуренные предварительно отверстия и потом заливают раствором. Скважины нужно вставлять под углом, равным 45 градусам.

Выбор булыжников для основания

Камни для бутового фундамента выбирают некрупные, без грязи и трещин (чтобы обеспечить хорошую адгезию материала с раствором). До начала закладки камни увлажняют, что обеспечит усиление адгезии и защитит раствор от потери влаги.

Желательно проверять камни на прочность ударом молотка – подходящие для закладки булыжники издают чистый и звонкий звук.

В монтаже бутового фундамента используют камни:

  • Промышленные – обычно камень выпускают в специальных комплексах для производства щебня, используют в процессе укрепления гидротехнических конструкций или железнодорожных полотен.
  • Круглые – формируются природным путем.
  • Постелистые – неправильной формы, могут использоваться для фундамента или декора цоколя, при реализации ландшафтного дизайна.

Земляные работы

Территория, на которой будет закладываться фундамент, тщательно очищается от мусора и всего, что может помешать выполнению работ. Потом исследуется грунт на предмет определения глубины пролегания грунтовых вод. С площадки удаляют почвенный мягкий слой, тщательно наносят разметку. В соответствии с разметкой роют траншею, в нее укладывают подушку из песка, щебня, гидроизолятора.

Выкладывание первого слоя бутового камня в траншею

После засыпки подушки устанавливают опалубку для будущего фундамента, заливают стартовый раствор, призванный защитить всю конструкцию от выдавливания бута, разрыва кладки. Раствору дают высохнуть и лишь после этого кладут первый слой камня.

Желательно начинать кладку с крупного бута, обладающего параллельными гранями. Первый слой обычно кладут вдоль траншеи, расстояние между камнями должно составлять не более 5 сантиметров. Сверху на первый слой заливают цементный раствор (отпрессованный обязательно), следя за тем, чтобы он надежно заполнял все щели. В зависимости от высоты камней, слой цементного раствора может составлять 15-25 сантиметров.

Выкладывание новых слоев

Укладка второго слоя бутового фундамента осуществляется по перевязочному принципу. Ряды делают параллельными и ровными. Второй ряд кладется поперек траншеи, потом третий – вдоль и так дальше. Чтобы выложить внешнюю часть фундамента (ростверк), используют лишь идеально ровные булыжники. Кладут ростверк по тому же принципу, что и остальные слои толщиной максимум 30 сантиметров.

Если кладется цоколь из бутового камня на ленточном фундаменте, камни подбираются красивые и подходящие, так как в будущем штукатурить или отделывать другим способом цоколь не потребуется – камень и так смотрится хорошо.

Преимущества и недостатки фундамента из бутового камня

Сильными сторонами фундамента из бутового камня можно назвать:

  1. Износоустойчивость и длительный срок службы. Здание с таким основанием простоит не меньше 80 лет. Как показывает практика, чаще всего этот срок превышает 100 лет.
  1. Устойчивость к воздействию высоких или низких температур и влаги. Бутовый камень подходит для использования в любой климатической зоне.
  2. Отсутствие необходимости внешней отделки. Камень и без нее имеет привлекательный внешний вид.

Одновременно следует выделить недостатки фундамента из бутового камня:

  1. Такой материал сильно различается размерами, массой и формой, поэтому работать с ним сложнее, чем с одинаковым кирпичом. Много времени уходит на сортировку камня, а сама укладка довольно трудоемка.
  2. Для устройства фундамента требуется траншея глубиной ниже точки промерзания грунта. А значит, объем земляных работ достаточно большой.
  1. Бутовый фундамент – самый длительный по времени постройки.

Технология кладки бута: три распространенных варианта

Вот как правильно строится фундамент из бутового камня:

  • Шаг 1. Роем траншею и ставим опалубку.
  • Шаг 2. Устраиваем подушку из 30 см чистого бетона и арматуры.
  • Шаг 3. На подушке – уже непосредственно фундамент из бута.

Перед укладкой камни обязательно нужно намочить – чтобы лучше сцеплялись с бетоном и сохраняли свою влагу. Класть бутовый камень нужно правильно – зазором от 3 до 5 см, и ни в коем случае не вплотную друг к другу.


Длинная сторона такого камня называется ложком, короткая – тычком. И в каждом ряду такой кладки тычок должен чередоваться с ложком – вот и вся технология.

Для кладки бутового камня используется кувалда, молоток-кулачок и подобные им инструменты. Стандартная толщина кладки – 50-70 см. Глина тоже не помешает – ее часто добавляют для пластичности раствора. Но совсем чуть-чуть!

Итак, у кладки бутового камня тоже есть своя особая технология. Так, класть его можно «под скобу», «под лопатку» и «под залив».

Под лопатку кладут его так:

  • Шаг 1. На подготовленное заранее основание укладываем насухо тычковый ряд.
  • Шаг 2. Хорошо трамбуем камень и заполняем пустоты более мелкими камнями. Заливаем жидким раствором.
  • Шаг 3. Теперь кладем ложковый ряд – длинной стороной. Толщина и первого, и второго ряда – до 30 см, а камни при кладке подбирать нужно такие, чтобы высота ряда была почти одинаковая (для проверки ставим маяки с шнуром).

Крайне важно следить за тем, чтобы камни нигде не касались друг друга без раствора. Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет

Ставить опалубку для такого фундамента или нет, зависит от того, нужны ли вам идеально гладкие стены фундамента под последующую отделку, или нет.

А вот кладка под залив ведется всегда в опалубке. Прочность такого фундамента очень низка – на нем построить можно будет только легкую каркасную баню. Поэтому для такой кладки используйте виброуплотнитель: ее прочность от этого будет повышена до 40%. Камни для него тоже особо не подбираются. Порядок работ такой:

  • Шаг 1. Готовим траншею и основание, которое засыпаем крупным песком и утрамбовываем.
  • Шаг 2. Кладем тычковый ряд, защебениваем и заливаем жидким раствором.
  • Шаг 3. Кладем второй ложковый ряд, снова расщебениваем, уплотняем и трамбуем камень.

Здесь работа уже ведется, как обычно, но после этого расстилают пластичный раствор с осадкой конуса до 6 см слоем в 40-60 см и все уплотняется вибратором – пока раствор перестанет проникать в ряд кладки.

А вот для кладки «под скобу» камни подбираются одинаковой высоты – по шаблону, и постоянно проверяется вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов самой кладки.

Важный момент: необходимо следить за тем, чтобы камни при укладке не шатались и соблюдалась перевязка швов. Идеальный камень для такого фундамента – 20х30 см. Что касается его площади, то ее высчитывают по такой формуле: ширина бутового камня = 1/3 ширины фундамента.

Этапы строительства

Первым этапом любого строительства является составление списка материалов, инструментов, расчет параметров конструкции.

Какие нужны материалы и инструменты?

Для строительства потребуются:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • бутовый камень;
  • песок для подушки фундамента;
  • доски для опалубки;
  • крепеж для съемной опалубки;
  • гидроизоляционные материалы (мастика, рубероид);
  • теплоизоляционные плиты;
  • инструменты для земляных работ (лопаты, тачки);
  • материалы для разметки (колышки, бечевка);
  • трубы для дренажа (если он необходим);
  • бетономешалка;
  • уровень;
  • инструменты для расчистки территории и подготовки площадки (по необходимости).

Второй момент – теплоизоляция. Она не потребуется, если вместо съемной опалубки использовать несъемную. Это же касается досок, крепежа. Также несъемной опалубкой для бутобетонного основания может выступать кирпичная или каменная кладка в один ряд.

Расчет параметров

Чтобы рассчитать глубину залегания, высоту, ширину фундамента, нужно знать вес будущего дома, его полезную нагрузку, снеговую нагрузку.

Первый показатель вычисляется путем складывания массы всех строительных материалов, включая крепеж, отделку, ветрозащиту и так далее. Поэтому начинать расчеты нужно не с основания, а с дома.

Для этих целей лучше воспользоваться онлайн-калькулятором, например, Stroy-Calc. Полезная нагрузка дома обычно равняется 180×площадь дома. При этом 180 (кг/м2) – средний показатель полезной нагрузки. Что касается снеговой нагрузки, то ее находят на соответствующей карте регионов.

Для определения площади фундамента пользуются формулами и таблицами из СНиП 2.02.01-83. Чтобы найти глубину залегания, нужно знать уровень промерзания грунта в вашей местности – глубина фундамента должна быть ниже этой отметки на 10-20 см. В целом, для бутобетонного основания справедливы те же правила и норма, что и для железобетонного.

Проще рассчитать количество бетона для основания – в тот же Stroy-Calc вводят параметры ленты и получают результат – но для обычного раствора. А в требуемом растворе половину занимает бутовый камень. Поэтому проводят вычисления и делят полученную цифру на 2. Одна часть – количество раствора, вторая – бутового камня.

Пропорции компонентов для кладки

Как уже было сказано выше, бутобетонный раствор – это смесь обычного кладочного раствора с бутом. Поэтому для него актуальны стандартные пропорции песка, цемента и щебня в пропорции 1:3:5 соответственно. Количество камня – 50% от общего объема.

Подготовка строительной площадки

Она включает в себя:

  1. Расчистка участка. Подразумевается вывоз мусора, корчевка деревьев, кустарника, травы, снос старых построек и так далее.
  2. Геологическое исследование (шурфление) – для определения типа грунта, уровня подземных вод.
  3. Разметка площади фундамента. Проводится на основе точного чертежа и рассчитанных параметров ленты. Для разметки обычно используют деревянные колышки, на которые натягивают бечеву.
  4. Земляные работы – копка траншеи под ленту. Глубина траншеи должна быть больше на 10-15 см – это нужно для подушки из песка. Ширины траншеи должно быть достаточно для обустройства подошвы фундамента, самого фундамента включая гидро- и теплоизоляцию, плюс подсыпка.

Монтаж опалубки, заливка бетона

Для строительства опалубки используют дюймовые доски. Если предполагается высокий цоколь, используют деревянные щиты.

Заливка бетона проводится в несколько этапов:

  1. Заливают 15-сантиметровый слой обычного раствора, без камня. Это нужно, чтобы в дальнейшем бут не вдавливался в подушку.
  2. Устанавливают опалубку.
  3. Заливают бутобетонную смесь слоем 25 см, в нее погружают бутовые камни, с шагом 5 см – раствор должен покрывать их наполовину.
  4. Следующий слой бетона – он должен полностью покрыть первый ряд камня и оставить место для покрытия следующего ряда, тоже наполовину.
  5. Операция проводится до достижения требуемой высоты фундамента.
  6. Верхний слой – чистый бетон, который полностью покрывает бут.

Во время проведения работ нельзя допустить пересыхания бетона – его поверхность нужно увлажнять или защитить гидроизоляционной прокладкой.

Гидроизоляция, теплоизоляция

После полного высыхания бетона опалубку снимают, и поверхность ленты обрабатывается гидроизоляционной мастикой, обмазочного или напыляемого типа. Такая обработка продлевает срок службы основания, защищая его от воздействия подпочвенных и талых вод.

После высыхания гидроизоляции целесообразно выполнить теплоизоляцию. Это нужно для продления срока службы фундамента. Кроме того, «теплый» фундамент позволяет сократить расходы на отопление дома. Для утепления используют плиты пенополистирола.

Фундамент из бута своими руками

Одним из самых надежных, и в то же время недорогих видов оснований под дом, является бутовый фундамент. Его возведение – задача посильная даже для людей, не имеющих никакого опыта в такой области, как строительство. Основным материалом, используемым для его устройства, является бутовый камень. Стоит он очень недорого, достаточно распространен, и приобрести его будет несложно.

Как выбрать материал?


Прежде, чем начинать возведение фундамента из бута своими руками, следует определиться с материалом. Бутовым называют камень твердых пород. Чаще всего – это обыкновенный базальт. Камни мягких и хрупких пород (к примеру, песчаник) для возведения фундамента использовать нельзя. Основные требования к материалу указаны в таблице.

Несущая способность От 100 кг/см2
Размер Не более 50см в диаметре. Оптимальный диаметр – 20-30см.
Форма Любая – рваная, постелистая, плитчатая. Два последних варианта в укладке удобнее.
Качество Допускается применять только незагрязненный материал, не имеющий расслоений. Звук при ударе молотком должен быть чистым.

Цемент для бутового фундамента нужно брать не ниже марки М400 и замешивать смесь песок*цемент в пропорции не более 3*1. Воды следует добавлять в таком количестве, чтобы получилась достаточно текучая для заполнения всех промежутков между камнями смесь, но не слишком жидкая.

Делаем разметку под фундамент

Итак, как сделать фундамент из бута? Разметка под него выполняется в обычном порядке, точно так же, как и для обычного бетонного ленточного варианта, подробнее как сделать разметку под фундамент можете почитать здесь. То есть методом «египетского треугольника» или «двух кривых» находят расположение углов дома, устанавливают в этих местах колышки и протягивают шнур. Шириной фундамент из бута делается равным ширине стен дома плюс 20см (по 10см с каждой стороны).

Как выкопать траншею?

Траншею копают по разметке, заглубляя ее на 50-70см. Ее дно тщательно выравнивают и засыпают песком слоем около 20см. Получившуюся «подушку» утрамбовывают, предварительно намочив водой из шланга. Далее на песок укладывают двухслойную гидроизоляцию из рубероида.

Заливка бутового фундамента

На следующем этапе в траншею устанавливается сбитая из досок опалубка, про то, как правильно установить опалубку под фундамент своими руками смотрите тут. В углах и местах расположения внутренних стен нужно положить самые большие камни. Просто бросать их в траншею нельзя. Это снизит степень надежности конструкции. Опускают камни на руках с помощником. Между ними устанавливают материал поменьше.

Важно: Укладывается бутовый фундамент так, чтобы ширина прорех между камнями была не менее 1-1,5см. Эти промежутки в дальнейшем будут заполнены бетоном

Слишком больших прорех также быть не должно. Их перекрывают мелкими камушками.

Далее кладку можно выполнять по одной из двух технологий:

  • Под лопатку. Высота угловых камней должна быть одинаковой (примерно 20см). Между ними натягивается шнур – ориентир для промежуточной кладки. Слой камней получившейся забутки осаживают кувалдой. Раствора в ней должно быть столько, чтобы при надавливании он выступал из-под камней наружу. Далее по углам устанавливаются новые «маячные» камни, на нижнюю забутку наливается раствор и собирается следующая.
  • Под залив. В этом случае в углы также устанавливаются самые большие камни, однако маяками они не являются. Остальной бут укладывается слоем в 20см и проливается бетоном. Затем на получившийся первый ряд наливают бетон толстым слоем и вдавливают в него камни. Все последующие ряды выливаются также.

Совет: Выполняя кладку фундамента из бута «под залив» своими руками без помощников, не делайте слишком больших перерывов в работе. Иначе кладка прочной не получится. Бутовые ряды нужно прокладывать прутами, металлическим ломом, проволокой и т.д. Использовать этот метод можно только для зданий не выше, чем в два этажа.

Производим кладку цоколя

Цоколь также может возводиться в опалубке способами «под лопатку» и «под залив». Иногда его строят и по методу традиционной кладки из кирпича. Последняя технология хороша тем, что можно выполнить расшивку швов. Цоколь, возведенный в опалубке, по окончании работ нужно будет оштукатурить.

Вот таким вот образом и возводится фундамент из бута своими руками. Мероприятие это, на самом деле трудоемкое и времени занимающее немало. Однако в результате получается фундамент, по надежности превосходящий даже бетонный с наполнителем из щебенки.

Видео:

Устройство

Работам по укладке предшествуют подготовительные мероприятия по обустройству траншей, а также сортировке бута – его необходимо разделить, исходя из размеров. Чтобы сократить время на проведение укладки породы, в траншее обустраивают деревянную опалубку друг против друга, которую можно будет регулировать по высоте.

Возведение каменного основания может быть выполнено двумя способами:

  • прямой метод – который предполагает заливку в траншею бетона с толщиной слоя, при котором порода на половину будет утопать в нем;
  • обратный вариант – в данном случае первый слой бута заливают цементным раствором, который по максимуму скрывает его, после чего производится укладка последующих слоев камня.

Он позволит сохранить свойства раствора, не давая выход цементному молочку. Породу укладывают двумя параллельными линиями с зазором для раствора между элементами, составляющим около 5 сантиметров. Верхний ряд должен укладываться таким образом, чтобы камни перекрывали швы нижнего ряда.

Чтобы раствор был подходящим по прочности, для его приготовления стоит использовать цемент М 500. Густота состава должна позволять ему свободно проникать в швы между бутовыми булыжниками. Камень перед укладкой советуют немного увлажнить, чтобы снять пыль, что положительно скажется на сцеплении с раствором.

Какими достоинствами обладает фундамент из бута

Выбирая бутовый камень для фундамента, владельцы ориентируются на следующие достоинства такого основания:

  • надежность конструкции, высокая несущая способность и длительный эксплуатационный срок;
  • высокий показатель влагостойкости и морозостойкости;
  • экологическая чистота материала природного происхождения;
  • привлекательный внешний вид, исключающий необходимость выполнения внешней отделки.

Однако сооружение фундамента из каменного материала природного происхождения имеет свои недостатки, к которым относят значительный срок ведения работ и непростой процесс строительства.


С этим читают