Кладка кирпичного цоколя своими руками

Как сделать самому?

Стену, цоколь и любую другую конструкцию можно изготовить с применением кирпичной кладки в 1,5 кирпича без привлечения профессионалов. Конечно, результат во многом будет зависеть от качества выполненных работ. Необходимо опираться на поэтапную инструкцию, чтобы добиться желаемого итога. Ознакомимся со всеми этапами подобных работ на примере изготовления стены в 1,5 кирпича.

Подготовительный этап

Как и при любых других строительных работах, изготовление кирпичной конструкции по указанной выше схеме предусматривает ряд подготовительных шагов. Понадобится купить качественный стройматериал и приготовить подходящий для него связующий раствор. Кроме того, обязательно потребуется приобрести ряд инструментов и приспособлений:

• мастерок (иначе его называют кельмой);
• молоток;
• расшивка;
• швабровка;
• отвес;
• уровень;
• угольник;

• шнур;
• порядовка;
• рулетка;
• правило;
• маятник.

Прежде чем переходить к монтажу, вам понадобится ознакомиться с рядом нюансов (рассмотрим их на примере строительства стен):

толщина указанной кладки обычно достигает 380 мм (этот параметр складывается из параметра ширины одной детали, ширины присоединяющегося к нему элемента и толщины шва);
понадобится особое внимание уделять правильной выкладке каждого угла и перевязке рядов;
для достаточно хорошей перевязки в 1,5 кирпича требуется пускать в дело и полномерные, и половинчатые, и трехчетвертовые изделия;
понадобится сперва разметить место размещения 1 ряда (разумеется, после выбора технологии укладки).

Варианты перевязки

Обычно мастера обращаются к таким видам перевязки:

• однорядной (или цепной);
• многорядной.

Простой признана однорядная перевязка. При ней чередуют тычковые и ложковые ряды с внешней стороны планируемой основы (если это стена). В этом случае будут необходимы не полноразмерные кирпичики в большом количестве.

Многорядная перевязка делается так:

• стартовый ряд выкладывают «ложок-тычок»;
• второй – наоборот;
• 3,4,5,6 ряды выкладывают ложками со связкой швов в полкирпичика.

Кладка углов

Углы – это основа возведения таких кирпичных конструкций, как стены. Даже маленькие недочеты в раскладке тут могут повлечь за собой серьезное нарушение геометрии. Из-за этого несущая способность сооружения может быть существенно снижена.

Это требуется, дабы появилась возможность установки порядовок и было возможно протянуть между ними специальный шнур. Он поможет следить за ровностью рядов в процессе выкладки. Технология выкладки в 1,5 кирпича является усложненной, если сравнивать ее с техникой в 1 блок. Это объясняется тем, что в первом случае понадобится применение стройматериалов различного формата (подразумеваются четверки, трехчетвертовки и половины).

Кладочные работы

Сперва понадобится гидроизолировать фундаментную основу, уложив на нее листы рубероида. После этого с использованием строительного уровня в углах будущего возведения производится кладка в несколько рядов. На них потом будут прикрепляться угловые порядовки при помощи особых скобок. Вдоль порядовок понадобится растянуть специальный шнурок. Его советуют располагать через каждые 5 м. Если же значение длины между сооруженным углами значительнее, то для того, чтобы избежать растягивания шнурка, в середине ставят маяк из кирпичиков. После этого возможно переходить к обустройству кирпичных рядов.

Используя мастерок, выкладывают подготовленный кладочный состав. Шаг от краевой части стены должен составлять около 20 мм. Если же шов станет заполняться целиком, то не более 10-15 мм. Толщину пласта следует выдерживать в пределах 25-30 мм. Исходя из консистенции раствора, получатся швы в 10-12 мм.

Техники кладки

Выделяют три типа ведения кладки в 1,5 кирпича. Познакомимся с ними.

• Вприжим. Данный метод укладки кирпича рекомендуется пускать в ход, если вы работаете с твердым связующим продуктом. При этом полностью заливаются швы, проводится их расшивка. К вертикали ранее поставленного блока кельмой пододвигаются остатки раствора. Потом кладут следующий кирпичик, что надо прижать к мастерку. Кельму надо доставать резко. Выложенная деталь при этом осаживается.
• Вприсык. Указанный метод актуален при работе с пластичным составом. Кирпич при этом слегка наклоняют, задевают одной его гранью уложенный раствор, продвигают его к зафиксированной до этого детали и осаживают.
• Вприсык с подрезкой. Эта технология отличается от вышеупомянутой только тем, что связующий состав надо укладывать на маленьком расстоянии от краевой части стены. Раствор, выдающийся за пределы стыков, потом убирают мастерком.

Раскладку в 1,5 блока можно делать с утеплителем. Его просто крепят к несущей стеновой основе с дальнейшим покрытием штукатуркой.

Сооружение отмостки

При возведении цокольной конструкции, сооружение отмостки является неотложным действием. Именно отмостка служит защитой цоколя от прямого попадания на него влажности, осадков или талой воды. Ширина такого элемента должны быть не больше 60 сантиметров. Отмостка должна быть больше выступа крыши на 20 сантиметров. В качестве окончательного покрытия для отмостки выбирают такие материалы, как асфальт, камень, бетон или плитка. При самостоятельной установке, все углы необходимо обработать герметичным составом.

1. Вначале создается основание плотного вида, то есть слой твердой подстилки. Для этого можно использовать песок, щебенку или глину, высота укладки должна быть около 20 сантиметров.
2. Затем выполняют основное покрытие, функция которого заключается в том, чтобы создать водонепроницаемость, и оградить цоколь от разрушающих действий. Высота покрытия должна быть от 10 сантиметров.

При сооружении отмостки необходимо учитывать некоторые правила, и придерживаться их

1. Ширину отмостки делают не меньше выхода крыши.
2. Такую конструкцию сооружают по периметру всего здания, чтобы обеспечить надежную защиту цоколю, и стенам от проникновения влажности.
3. Чем большую ширину имеет выполняемая конструкция, тем надежнее цоколь защищен от попадания влаги.
4. При сооружении отмостки делают уклон от 1,5 градуса, это поможет воде беспрепятственно уходить в сливы, и не застаиваться на поверхности, что приводит к разрушительным действиям. Уклон можно сделать во время укладки подстилки или в конце, при заливании основной поверхности.

При планировании поверхности бетонного вида, после подстилки, устанавливают опалубку, затем можно положить гидроизоляционный материал. После этого приступают к бетонированию, при этом укладывают сетку армирующего вида, чтобы создать более прочную конструкцию. В качестве отделки можно использовать плитку, брусчатку или камень.

Разновидности цокольного кирпича и их размеры

При строительстве этого участка стены должны использоваться изделия, имеющие высокую устойчивость к частному воздействию влаги, а также перепадам температур. Поэтому требуется применение строительного камня, обладающего низким показателем пористости. Это обусловлено тем, что в порах кирпичей оседает влага. А при перепадах температуры она переходит из одного агрегатного состояния в другое, что приводит к разрушению структуры изделий. Всего для оборудования цокольной части стены рекомендуется применять один из 4 типов кирпичей.

Клинкерный

Данный вид строительного материала имеет высокие показатели звуко-, а также теплоизоляции. К тому же он жаропрочен и имеет высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета, кислот, щелочей и даже солей. А уровень пористости клинкерных кирпичей не превышает 6%. Производятся такие изделия из определенного типа глины посредством высокотемпературной обработки. Готовый материал не требует дополнительной гидрофобной пропитки. Цвет подобного строительного камня бывает как бежевый, так и темно-красный. Габариты изделий российских стандартов следующие:

• Одинарный кирпич: 250х120х65 мм;
• Полуторный: 250х120х88 мм;
• Двойной: 250х120х138 мм;

Изделия, выпускаемые в других странах, отличаются по своим габаритам от отечественных вариантов. Так, в Германии, а также Нидерландах выпускают клинкерные кирпичи со следующими параметрами:

• Одинарный 240х115х52 мм
• Полуторный: 240х115х71 мм;
• Двойной: 240х115х112 мм;

Поэтому перед приобретением важно учитывать еще и страну производитель

Керамический красный полнотелый

Еще одним универсальным строительным материалом считается красный керамический кирпич. Такой материал может применяться не только для возведения цоколя, но также и в несущих стенах. Характерными особенностями таких изделий считается более низкие параметры теплопроводности даже в сравнении с клинкерными вариантами. Однако у него более высокий уровень влагопоглощения, составляющий 14%. Этого достаточно для применения материала в местах скопления влаги. Достоинством керамических кирпичей считается их низкая стоимость при аналогичных габаритах, что и у предыдущего вида. Дополнительно выпускаются удвоенные изделия, размеры которых составляют: 528х120х65 мм.

Силикатный кирпич

Зачастую такой тип строительного материала используется для возведения несущих конструкций. Изделия имеют высокие показатели плотности и прочности. А за счет точности геометрии допускается их применение для облицовки. Негативной стороной является еще более высокий уровень влагопоглощения, составляющий 16%, а также повышенный уровень теплопроводности. По этой причине для возведения цоколя их рекомендуется использовать только в регионах, где присутствует низкий уровень осадков.

Дополнительно вокруг таких сооружений потребуется обустроить двухуровневый дренаж, который снизит воздействие влаги на силикатные изделия. При этом размеры кирпича для цоколя такого типа также стандартные. Что касается поверхности облицовочных вариантов, то их выполняют гладкой, а также декоративной, на лицевой части которой находится определенный рельеф. Существует и небольшой разброс в цветовой гамме.

Кислотоупорный

Процесс изготовления таких кирпичей происходит по специальной технологии, где применяется глина и дунит. Готовые изделия обладают очень высокой устойчивостью к различным химическим веществам, однако, в процессе кладки требуется применять кислотощелочестойкую замазку. Кроме этого, подобный тип строительного материала обладает низкими показателями водопоглощения, составляющими всего 8%. Отличительной чертой кислотоупорных кирпичей является морозоустойчивость, позволяющая им без потери свойств выдержать 150 шоковых заморозок.

Габариты изделия несколько отличаются от общероссийского стандарта и составляют 230х113х65 мм. Дополнительно, кроме классических прямых форм, производятся еще и другие, к примеру, радиальный продольный малый, чей размер составляет 113х70х65 мм, а также клиновидный двусторонний ребровой 113х65х65 мм.

Зная разновидности, а также размеры подобных кирпичей, есть возможность подсчитать, сколько потребуется строительного материала для возведения цоколя. Самым распространенным считается использование клинкерных изделий, имеющих лучшие параметры для строительства и более привлекательный внешний вид. Применяются и керамические красные кирпичи, обладающие несколько худшими показателями, но имеющими более доступную стоимость.

Технология кладки кирпичного цоколя

Наиболее распространенным вариантом оснований для домов из легких пористых блоков является ленточный фундамент. Продолжением конструкции чаще всего служит цоколь из красного кирпича. Такая кладка позволяет не только увеличить расстояние между газобетонными блоками и поверхностью земли, но и выровнять горизонтальный уровень.

До начала работ по возведению стен выполняется гидроизоляция основания. В качестве покрытия, отсекающего капиллярный подсос влаги из фундамента, используют рулонные материалы и битумную мастику. Боковые части рекомендуется обработать праймером глубокого проникновения.

Для строительства понадобится набор инструментов (рис. 2)

Рисунок 2. Инструменты для кладки кирпича

Ход работы:

Фото 6. Выкладывание углов цоколя

• 2. Рекомендуется приготовление цементно-песчаного раствора в пропорции 1:3 или 1:4, в зависимости от марки портландцемента М500, М400, М300 и предпочтений каменщика по вязкости раствора.
• 3. Надежность кладки обеспечивает грамотная перевязка горизонтальных и вертикальных швов. В зависимости от высоты цокольной части здания применяется порядная или многорядная перевязка. Обычно цоколь из кирпича под газобетон шириной 375 мм выкладывается в 1,5 кирпича по схеме, показанной на рис. 3. Прочность стены обеспечивается чередованием ложковых и тычковых рядов. Для этого потребуются элементы размером в 1/4, 1/2 и 3/4 кирпича. Многорядная перевязка – оптимальный вариант для кладки высотой 1-2 м.

Рисунок 3. Многорядная перевязка

• 4. Допустимая толщина горизонтальных швов – 12-15 мм. Контроль уровня кладки выполняется через каждые 3-4 ряда.
• 5. На всех стенах цоколя оставляются небольшие вентиляционные отверстия – продухи. Их размер обычно составляет 150×150 мм. Располагаются продухи на высоте 15 см от отмостки, с шагом по периметру цоколя – 3 м. Вентиляция обеспечивает воздухообмен и предотвращает появление грибка и плесени в подвальном помещении.

Фото 7. Продухи в кладке стен

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция

Заключительный этап возведения цоколя – гидроизоляция и облицовка. Пористый газобетон склонен к капиллярной подпитке влаги. Чтобы исключить увлажнение через кирпич цоколя, выполняется горизонтальная гидроизоляция. На верхний слой кладки кирпича укладываются полосы рубероидом, сложенные в два слоя. Хороший результат дает комбинация рулонной и обмазочной гидроизоляции.

Фото 8. Отсекающая гидроизоляция

Защиту от влаги боковых стен обеспечивают несколькими способами. Традиционным стало применение рулонной или мембранной гидроизоляции. Полотна материала на полимерно-битумной основе разогреваются и клеятся на поверхность кирпичных стен. При соблюдении технологии такая защита прослужит много лет.

Обмазочная изоляция представляет собой эластичные составы на основе битума или жидкого стекла. Они легко наносятся на поверхность цоколя при помощи валика. Покрытие надежно защищает от влаги, но чувствительно к механическому повреждению. Практичный и удобный вариант – проникающая гидроизоляция на основе полимеров. Применение составов не требует последующей отделки цоколя.

Требования к цоколю и материалам его изготовления

Мы уже упоминали одну особенность цоколя – он должен держать самые большие нагрузки из всех архитектурных конструкций строения. Но это еще не все – цоколь эксплуатируется в наиболее неблагоприятных условиях.

1. Близость к земле повышает негативное влияние осадков и грунтовых вод. Если верхняя часть стены во время дождя смачивается незначительно, то на цоколь попадает вся вода из площади фасадных стен.
2. В связи с частыми и интенсивными намоканиями на него крайне негативно действуют перепады температур от плюсовых к минусовым.
3. Цоколь имеет продухи для естественной вентиляции подполья. Это значит, что он больше все элементов здания находится в неблагоприятных условиях эксплуатации.
4. Если в доме есть цокольный этаж, то материалы должны иметь низкую теплопроводность. При этом требования к показателям прочности не снижаются.

Кирпичный цоколь

Кирпичный цоколь с продухами

Использование различных марок кирпичей дает возможность сооружать конструкции с требуемыми параметрами по толщине и высоте в минимальные сроки и с небольшими финансовыми потерями. Показатели физической прочности изменяются в зависимости от толщины цоколя, теплопроводность регулируется особыми характеристиками кирпича или за счет использования современных утеплителей. Для защиты поверхностей цоколя от негативного влияния климатических условий применяется финишная отделка стен. Она же, кстати, улучшает и дизайн фасада здания. Этот фактор надо иметь в виду, не для всех типов кирпичей допускается использование финишной отделки, а если и ее можно сделать, то для этого придется применять дорогостоящие материалы и сложные строительные технологии.

Названия поверхностей

Красный кирпич по своему внешнему виду представляет собой довольно простое изделие, которое имеет форму параллелограмма. Специалисты выделяют несколько поверхностей данного материала, имеющие свои названия. Они установлены в одном из ГОСТов, действующих на территории России.

Одна грань имеет название постель, другая – ложок, а третья – тычок. Габариты же искусственного камня регулирует ГОСТ с обозначением «530-2012». Самая большая по своей площади грань красного кирпича называется постель.

Если анализировать габариты стандартного изделия, то одна ее сторона равна 250 миллиметрам, а вторая – 120 миллиметрам.

Названия сторон

Ложок считается по своей площади второй гранью красного кирпича. Его расположение – перпендикулярное к постеле. Стандартное изделие имеет величин сторон это плоскости в виде 250 и 65 миллиметров.

Тычок считается самым маленьким из-за того, что одна его сторона стандартного изделия равна 120 миллиметрам, а вторая – 65 миллиметрам. Эта грань точно так же, как и ложок, перпендикулярна к постеле, но уже с иной стороны.

Для того чтобы стена цоколя была надежной и крепкой, очень важно располагать кирпич в правильной последовательности с учетом его габаритных размеров

Что выбрать: цоколь из бетона или кирпича?

Данный вопрос следует рассмотреть в двух аспектах – стоимость работ и трудоемкость работ. При этом необходимо сразу оговориться – под понятием «кирпич» подразумевается определенный вид строительного материала. Как известно кирпич бывает: силикатный, клинкерный, облицовочный, огнеупорный и керамический («красный»). Последний бывает облегченным (с поперечными сквозными отверстиями в теле) и полнотелым.

Цоколь здания допускается строить исключительно из кирпича следующего типа – «Кирпич полнотелый керамический М 100 ГОСТ 530-2012», как из нового, так и из кирпича, бывшего в эксплуатации. Причем вариант строительства из кирпича бывшего в эксплуатации наиболее предпочтителен по следующим объективным причинам.

Цоколь здания испытывает постоянное вредное разрушающее воздействие атмосферных факторов: ветра, дождя, снега и перепадов температуры. Кроме того на материал конструкции отрицательно влияет капиллярная влага, поступающая из почвы.

Именно поэтому цоколь нельзя строить из кирпичей других видов, а зачастую его нельзя строить и из нового керамического кирпича. Дело в том, что многие производители «красного» кирпича серьезно нарушают технологию его производства.

В частности, в погоне за красивым внешним видом, производительностью и желании сэкономить на дорогостоящих энергоносителях (природный газ), кирпич недоотжигают. Если из такого материала построить цоколь, он начнет стремительно разрушаться уже после первой зимы. Причем без вариантов!

Кирпич, бывший в эксплуатации, изготавливался во времена СССР. В то время никому в голову не пришло бы нарушать технологию во имя красоты, экономии или других факторов. Поэтому цоколь из такого материала простоит как минимум 100 лет и более.

Учитывая сказанное, можно больше не рассматривать вопрос: Возводить цоколь из бетона или кирпича? Резюмируя: «Только бетон!». Тем не менее, для полноты информации стоит осветить вопрос стоимости и вопрос трудоемкости строительства из кирпича и бетона.

Не утомляя читателя подробными математическими расчетами, сразу приведем усредненную стоимость возведения 1погонного метра  стандартного цоколя 400х500 миллиметров:

• Кирпичный цоколь: 1500 рублей;
• Цоколь из бетона: 1600 рублей.

При этом увеличение стоимости бетонного цоколя происходит исключительно за счет покупки досок и брусьев для опалубки под заливку, которые потом можно будет использовать для других целей. Как видим разница весьма и весьма несущественная, чтобы рисковать всем зданием, купив некачественный кирпич.

Трудоемкость возведения бетонной конструкции при условии изготовления бетона своими силами, априори существенно выше. Кроме того придется потратить время на изготовление, подгонку и монтаж опалубки.

Как выровнять под ноль при бетонировании?

Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку. Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг. Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:

В готовой опалубке необходимо проделать отверстия для шланга в месте серединного сечения планирующихся стен.
В дырки продевается шнур или бечевка, после чего конструкция фиксируется до появления натяжения.
Измеряется нулевой уровень и заливается бетонный раствор.
Строительным правилом выравнивается смесь, важно равномерно распределить по всем участкам поверхности.

После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.

Как выложить своими руками?

Цокольную конструкцию из кирпича вполне возможно соорудить своими руками. Главное, использовать только высококачественные стройматериалы и учитывать все особенности проведения подобных работ. Ознакомимся с ними.

Важно учитывать, что толщина цокольной конструкции всегда будет зависеть от материалов, из которых изготовлен фасад. Если он сделан из кирпича, то ширина цоколя должна составлять не менее 51 см

Если же речь идет о брусовом доме, то здесь вполне хватит цоколя в 25 см.
Как правило, кладку делают в 1,5 либо 2 кирпича в ширину. Параметр общей высоты цоколя должен составлять не менее 30 см.
Чтобы положить кирпич верно и надежно, советуют пускать в дело раствор цемента с маркой не ниже М200 с известкой и просеянным песком. Пропорции должны быть такими: 1 часть цемента к 6,7 песка, а также 0,7 глины или извести.

Важно следить за консистенцией состава. Она должна быть густой, как тесто

На 1 часть цемента обычно берут около 0,8 части воды. Дабы чересчур жидкий состав сделать более густым, в него допустимо подмешать еще извести или глины. Также специалисты советуют подмешивать небольшую часть пластификаторов (в роли этих компонентов разрешено применять стиральный порошок).
Дабы эффективно гидроизолировать цокольную конструкцию, можно пускать в ход листы рубероида либо толь. Ими надо обложить основу, покрытую битумной мастикой. Укладывается гидроизоляция в 2 слоя с дополнением в виде все той же мастики.
Кирпичный цоколь обязательно нужно правильно утеплить подходящими покрытиями.
Дабы снаружи цоколь был надежно защищен от неблагоприятных внешних факторов и атмосферных осадков, его понадобится завершить качественной финишной отделкой. Она не только будет оберегать конструкцию, но и сделает ее более привлекательной и эстетичной.

Что такое цоколь?

Часть наружной стены, соединяющая фундамент и основную стену первого этажа дома, называется цоколем. На него возложена практическая и декоративная функция. Конструкция должна противостоять негативному климатическому воздействию и передавать на фундамент нагрузку здания. Основное назначение цоколя из кирпича или другого материала, уложенного под газобетон, защищать стены от воздействия осадков и капиллярного подсоса влаги от земли. Зимние сугробы, весенние паводки или проливные дожди оказываются на значительном расстоянии от основных стен.

Фото 2. Цоколь – участок между фундаментом и стеной

Внимание! Регулярное воздействие влаги, мороза и колебаний температуры требует использования на этом участке стройматериалов повышенной прочности.

Размеры защитной конструкции зависят от параметров основания и вида отмостки. Средние размерности:

• Высота – показатель зависит от целого ряда критериев: погодные условия в регионе (высота уровня осадков), вид отмостки – тротуарная плитка или асфальт. Высота должна быть достаточной, чтобы свести к минимуму воздействие капиллярной влаги. Средние показатели – 0,5-1 м.
• Ширина – этот параметр зависит от размеров ленточного фундамента и наружной стены, заложенных в проекте. Второй значимый фактор – тип конструкции стены. Учитывается толщина утепления и облицовки.

Внимание! Если проектом предусмотрено устройство вспомогательных помещений, то цокольный этаж может достигать высоты 2 м.

По форме цоколь бывает трех видов (рис. 1):

• Выступающий тип – конструкция превышает по размерам стену и выступает за фасад. Такой вариант наиболее уязвим к внешнему воздействию и требует устройства слива. Он чувствителен к качеству отделки. Выступающий тип редко применяется в частном строительстве.
• Вровень со стеной – этот вариант часто сопровождается нарушением гидроизоляции и появлением сырости в подвальном помещении.
• Западающий тип – в этом случае стена дома нависает над цоколем и служит дополнительной защитой. Для сооружений из ячеистых блоков это оптимальный вариант. Он исключает прямое разрушительное воздействие дождя, снега и града. Еще один положительный момент, пусть не такой значительный, заключается в том, что из-за меньшей толщины кладки возведение западающего цоколя отнимает меньше времени.

Рисунок 1. Виды цоколя

Теплоизоляция цоколя

Чтобы предохранить подножье от температурных перепадов, после возведения кирпичной кладки проводят утепление. Лучшим теплоизоляционным материалом считается пенополистирол. Его монтируют на холодную мастику либо клей, в составе которых не должно быть ацетона, сольвента и других растворителей.

Существует и менее затратный способ утеплить кирпичный цоколь. Он заключается в оштукатуривании подножья. Утеплитель в этом случае клеить не требуется. Эта технология теплоизоляции позволяет сэкономить денежные средства, но менее эффективна, нежели при использовании пенополистирола.

Что такое вывод фундамента под ноль?

Вывести фундамент под ноль – означает добиться того, чтобы его поверхность во всех местах находилась в единой плоскости, расположенной по горизонтали.

Как говорилось выше, фундамент принимает на себя нагрузку всего здания. Вывод данного сооружения под ноль необходим, чтобы она распределялась равномерно и не влияла отрицательно на его прочность.

Легче, быстрее и надежнее будет, если сделать это в процессе заливки, а не тогда, когда раствор уже начал схватываться. Но все-таки иногда приходится исправлять ошибки с опозданием, для этого существует несколько способов.

И в той и в другой ситуации делать замеры необходимо чрезвычайно внимательно и аккуратно, чтобы основание вышло идеально ровным, а вся конструкция – максимально прочной и надежной.

Выравнивание необходимо не только тогда, когда заливается раствор, но и когда выкладывается кирпичное основание. Благодаря неровной поверхности земли и неравномерному распределению бетона, в будущем все здание может перекоситься. Пока работы не закончены, необходимо постоянно проверять себя при помощи гидроуровня.

Чтобы вы смогли самостоятельно вывести фундамент под ноль, фото, размещенные на странице, иллюстрируют данный процесс, делают его более наглядным.