Печь голландка своими руками: устройство, схемы

Преимущества голландской печи

Голландские печи отличаются компактностью и привлекательным внешним видом. Еще в 18 веке печи пользовались необычайной популярностью, так как имела малогабаритные размеры, но при этом отлично отапливала помещение. С тех пор конструкция печи претерпела множество изменений.

Печь голландка имеет свои особенности и недостатки. Перед тем, как конструировать печь, необходимо взвесить все за и против. Множество пользователей утверждают, что печь обладает массой преимуществ.

Преимущества печи:

• Конструкция в любой момент может быть дополнена функциональными дополнениями: лежанками, варочными плитами, духовками, водогрейными баками.
• Улучшение конструкции никак не влияет на функциональность печи и эффективность ее работы.
• Печь отличается маленькими габаритами. Ею отлично обогревать дачные постройки, компактные частные дома. Она не загромождает пространство.
• Изготовить печь можно без особых материальных затрат. Голландку можно сделать из минимального количества кирпиче, что никак не скажется на ее обогревательных способностях.
• При конструировании печи можно использовать пустотелые кирпичи или их половинки. Качественный кирпич понадобится только для того, чтобы обложить топку.

Голландские печи хорошо устанавливать в доме с несколькими этажами: ее строительство предусматривает минимальную нагрузку на перекрытия. Коэффициент полезного действия никак не зависит от высоты печи. Печь не воспринимает перепад температурного режима. Она также не склонна к деформации.

Как работает печь

Особенность печки заключается в наличии нескольких дымоходных каналов, по которым циркулируется нагретый воздух. Выходя из топки, дым поднимается вверх. Этому способствует восходящий поток. Пока дым проходит свой путь, он нагревает стенки конструкции.

Затем он остывает и начинает постепенно опускаться вниз. Возле топки он снова нагревается и поднимается вверх, но уже по другому каналу. Таким образом, он проходит всю систему. На завершающем этапе дым выходит через дымоход. Благодаря такой схеме печь равномерно прогревается. При этом нет резких перепадов температуры. Тепло сохраняется на протяжении длительного времени.

Печка оптимально вписывается в интерьер дома

Эффективность работы голландки напрямую зависит от ее конструкции. Здесь выделают несколько основных элементов печки:

• топка больших размеров;
• дымовая труба;
• система каналов.

Голландка может иметь различную форму, а также размеры. Так, ее делают треугольной, полукруглой или прямоугольной. Сделать порядовку печи Голландка с плитой своими руками может сделать каждый. Главное иметь под рукой схему конструкции. Главное понимать, что независимо от размеров печи, топливник делается просторным и прямоугольным.

Голландка имеет различную конструкцию

Большое значение в работе отопительного устройства имеет топка. Благодаря большим размерам печка обладает высокой эффективностью. Также это дает возможность присоединить ее к водяной системе отопления. Так, голландка станет основным устройством для обогрева не только одного помещения, но и всего дома.

Сбоку дымоходная труба соединяется с дымоходом. Промежуточным элементом выступает металлическая вставка. В случае необходимости, когда нужно быстро остудить конструкцию, достаточно просто максимально открыть заслонку.

Печка часто используется для отопления загородных домов

Плюсы и минусы голландских печей

У конструкции немало плюсов, иначе бы голландка не имела столь почтенной истории.

Достоинства голландок:

• конструкцию можно изменять без ущерба для прочности и КПД печки, главное, чтобы не было чересчур грубых просчетов;
• многофункциональность — можно взять схему отопительной голландки и дополнить ее плитой, при этом конструкция будет обогревать ничуть не хуже;
• компактность — можно выложить печь размером 50х50 см;
• умеренный расход кирпича — большую голландскую печь складывают из 600 – 700 шт., в то время как малая русская печка требует для своего изготовления не менее 1300 кирпичей, при этом греет хуже большой голландки;
• мало кирпичей означает малый вес — маленькую голландку без проблем выдерживает стандартное перекрытие;
• топочную часть можно «растянуть» на 2-3 этажа без уменьшения КПД;
• простая конструкция дымохода — в нем всегда можно найти место для водогрейного котла или духовки;
• голландка мгновенно прогревается и долго остывает, что дает возможность экономить топливо на предварительном прогреве;
• голландку не нужно топить регулярно — после перерыва можно затапливать сразу на прогрев, и конструкция не треснет;
• высокий коэффициент теплоотдачи — большая голландка обогревает 60 квадратных метров, большая русская печка – 45 квадратных метров;
• можно строить из любого кирпича, так как тонкие стенки и продуманное устройство делают голландку нечувствительной к тепловому деформированию.

Видео:

Минусы печи голландки:

• небольшой коэффициент полезного действия — около 40 %, существуют сложные конструкции с увеличенным КПД, но даже им далеко до показателей русской печки;
• после протопки нужно быстро закрывать вьюшку, иначе кирпичи остынут с феноменальной скоростью, потому что дымоходные каналы затягивают холодный воздух внутрь конструкции, действуя как сифон;
• нельзя топить быстросгорающими материалами: хворостом, соломой, опилками — КПД печи в этом случае будет практически нулевым;
• недостаточно высокая теплоемкость, поэтому зимой печь приходится топить два и более раз в день;
• дымоход быстро забивается сажей и может загореться;
• оптимальный режим протопки голландки — тление, при разведении сильного огня в ней начинает выделяться угарный газ.

Существуют правила пожарной безопасности, обязательные для всех печей.

Хотя голландка считается безопаснее других конструкций, при ее эксплуатации все равно нужно соблюдать все положенные противопожарные меры.

Видео:

Чтобы защитить перекрытие от случайно выпавшего из топки уголька, пол перед топкой застилают металлическим листом. Дымоход чистят от сажи не меньше двух раз в год.

Нельзя использовать топливо, не соответствующее по размеру габаритам топки, так как торчащие из топочного отверстия концы поленьев могут стать причиной пожара.

Предметы интерьера должны находиться не ближе, чем в 50 см от любой из поверхности печки.

Кладка печи голландка своими руками

Печь голландка своими руками выстраивается по рядам, поэтому разберем все поэтапно.

1 ряд. Самое начало нужно устроить на верхней песчаной подушке, замерив расположения каждого кирпича измерительным инструментом. Соблюдаем горизонталь обязательно. Уже на уложенные кирпичи покрываем цементным раствором – это и начало кладки, и завершающий этап, связанный с основанием.

2-й и 3-й ряд. Просто кладутся слоями, естественно, обрабатываются раствором. Желательно каждый из них отмечать цифрой для точности. С этого же момента начинаем заниматься отвесами, которые сформируют горизонталь далее. У печников есть такое термин: «перевязка» — это когда свежий ряд перекрывает стыки на предыдущем. Перевязку нужно освоить еще на раннем этапе.

4,5 ряд. С четвертого ряда уже начинается конструкция зольника. Собираем с подставки. Целые кирпичи укладываем не плашмя, а на ребро. К сведению, задняя стенка выполняется на сухую, потому что дальнейшая эксплуатация подразумевает добавление кирпича в этом участке. Конечно, не запрещается поставить небольшую дверцу, но это пагубно для КПД.

На этом же уровне устанавливаем дверцу, которую нужно закрепить в основу за счет мягкой проволоки. Герметичность легко выдержать при помощи шнура из асбеста.

6,7,8 ряды. Продолжается устройство зольника. Просто перекрываем сверху кладкой так, чтобы осталось пространство под топочную решетку.

С 9 по 13 ряды. Это промежуток для устройства топочной камеры. Здесь же устанавливаем дверку, используя в качестве крепления мягкую проволоку и асбестовый шнур.

14,15 ряд. Топку закрываем рядом кирпичной кладки, оставляя сзади проем. Через него должен удаляться излишек дыма.

16, 17 ряд. Обустройство отверстия для прочистки, где понадобится небольшая дверца, аналогичная зольнику. Для экономии можно поставить кирпич без раствора. С ним уменьшится тепловая потеря.

18–26-й ряд. Более ответственные уровни, потому что идет работа с оборотными каналами. Выполняются в стиле классического змеевика. На внутренней части стенок не должно быть выступов, поэтому лучше промазать змеевик глиной.

27 ряд. Завершающий этап кладки. Закрываются все каналы. Должен остаться только дымоход. Кирпичи лучше сдвигать на несколько сантиметров назад.

29, 30 ряд. Формируется дымоход, и устанавливается задвижка (вьюшка). Последняя будет регулировать тягу, сохранять тепло после полного закрытия.

Для начинающих! В процессе каждого этапа нужно выдерживать вертикаль и горизонталь.

Дымоход для голландской печи: работаем своими руками

Это обязательный элемент, причем параметры по высоте всегда индивидуальны. Главное, соблюсти пожарную норму.

Те пространства, где дымоход граничит с крышей или иной конструкцией, нужно изолировать. Промежутки разрешено закрывать только негорючим материалом.

Отличие между самой печью и дымоходом в составе раствора для кладки. Если ряды делаем с глиной и песком, то на дымник нужно добавить 1/10 часть цемента. Окончание – это установка металлического оголовка на уже построенный дымоход.

Конечная отделка

Финишные работы всегда организуют на свой вкус. Печь своими руками белят, облицовывают декоративной плиткой. Можно использовать изразцы. Но если процесс создания печи был аккуратный, то лицевая часть кирпича будет выглядеть отменно.

Для безопасной эксплуатации на пол закрепляют лист стали, который защитит от случайного выброса углей, а, значит, и возгорания.

Выполнив все, что планировалось, не спешите приступать к использованию или просушке. На высыхание нужно не менее 15 дней

Причем важно подсушить естественным образом внутреннюю часть, поэтому дверцу в топку оставляют открытой

А уже через 2 недели приступают к полноценному розжигу. Перед началом эксплуатации лучше прожечь небольшое количество бумаги для тестирования тяги. Если все сделано правильно, то дым пройдет в дымоход без проблем.

http://kladempech.ru/pech-gollandka/

Печь голландка: как построить своими руками

Этап 4. Кладка

Внимание! При кладке каждый кирпич следует помещать в воду секунд на десять. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не поглощали влагу из глины. Вначале основание конструкции покрывается двумя слоями рубероида

Далее засыпается 5-сантиметровый слой речного песка. Песок выравнивается, проверяется на предмет горизонтальности. после чего сбрызгивается небольшим количеством воды

Вначале основание конструкции покрывается двумя слоями рубероида. Далее засыпается 5-сантиметровый слой речного песка. Песок выравнивается, проверяется на предмет горизонтальности. после чего сбрызгивается небольшим количеством воды.

По завершении подготовительных работ можно приступать непосредственно к кладке.

Ряд №1. Первый ряд кладется «насухую», без раствора. Для этого потребуется двенадцать кирпичей – они кладутся, проверяются монтажным уровнем и лишь после этого покрываются незначительным слоем раствора.

Ряд №№2,3. Кирпичи ложатся плашмя, в этот раз на раствор (дальше их нужно выкладывать «на ребро» вплоть до верхней части топки).

Ряд №№4,5. Используются шамотные кирпичи, зачастую желтого цвета. Параллельно формируется подкладка для перегородки дымоходного канала. Задняя стенка выкладывается из «вышибного» кирпича, уложенного «насухую».

Внимание! Раствор не нужен, т. к. этот кирпич будет все время извлекаться для прочистки дымохода от сажи

Разумеется, вместо этого заднюю стенку можно оборудовать дополнительной дверкой, но в таком случае тепло будет быстро выходить из конструкции

этот кирпич будет все время извлекаться для прочистки дымохода от сажи. Разумеется, вместо этого заднюю стенку можно оборудовать дополнительной дверкой, но в таком случае тепло будет быстро выходить из конструкции.

Также на этом этапе нужно установить дверку для топливника. Желательно ее обмотать асбестом, хотя в последнее время этот материал достаточно трудно найти. В качестве альтернативы можно использовать любой другой негорючий материал. Для фиксации дверки используется стальная проволока, которая вставляется в кладочные швы.

Ряд №№6,7. Здесь все делается так же, как в четвертом ряду. Порядовка может несколько меняться еще до верхней части дверки, но в данном случае все зависит от высоты будущей конструкции. По завершении обвязки дверки (зачастую это происходит при укладке седьмого ряда) кирпичи опять раскладываются плашмя. Перевязка все время контролируется, периодически проверяются горизонтальность и месторасположени е каждого угла печи.

Внимание! В седьмом ряду кирпич укладывается плашмя, а тыльная стенка остается «на ребре». Способ укладки кирпичей меняется, лишь начиная с восьмого ряда. Ряд №8

Отличается тем, что над топочной камерой устанавливается скошенный кирпич. Подобная хитрость позволит использовать печь в качестве камина после открывания топки. Этот ряд полностью перекрывает топочную

Ряд №8. Отличается тем, что над топочной камерой устанавливается скошенный кирпич. Подобная хитрость позволит использовать печь в качестве камина после открывания топки. Этот ряд полностью перекрывает топочную.

Ряд №9. Кирпич смещается назад (примерно на 1/2 ширины). Поверх девятого ряда укладывается какой-нибудь негорючий материал (к примеру, шнур из асбеста), на который устанавливается варочная плита (если она предусматриваетс я конструкцией).

Укладка уплотнителя для варочной плиты

Ряд №10. Далее возводится основание под дымоходную трубу. Если строится голландка легкой модификации, то в качестве дымохода лучше использовать металлическую трубу, поскольку кирпичная конструкция будет чересчур тяжелой.

Ряд №11. На данном этапе вкладывается задвижка, предварительно уплотненная асбестом. Параллельно формируется стык между конструкцией и дымоходной трубой. Характерно, что кладку здесь следует выполнять в ¼ кирпича.

Внимание! Во избежание типичных ошибок новичкам рекомендуется вначале сложить печь из кирпича без использования раствора и уже потом, если все нормально, заново ее переложить

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• Печной молоток и молоток-кирочка. С помощью них происходит обработка кирпичей. Расколка, теска невозможны без молотка. Кирочка, благодаря ее форме, подходит для пробивания отверстий. Также молотком обрабатываются неаккуратные швы между кирпичами в том случае, если раствор уже затвердел.
• Кельма. Кельмой перемешивается раствор для кладки, ею раствор зачерпывается и распределяется по поверхности.
• Расшивки. Данный инструмент помогает обработать швы между кирпичами, придавая им аккуратный вид. Расшивки имеют разные профили поперечного сечения, подбирать их надо под размер шва.
• Растворная лопата. Так же как и кельма она подходит для того, чтобы перемешивать раствор и распределять его по кирпичам.
• Строительный уровень. Для кладки подойдет стальной либо деревянный. Уровень предназначен для проверки правильности горизонтального ряда кладки, а так же позволяет определить, равномерно ли размещены рамки печных приборов.
• Угольник. Благодаря ему проверяется, насколько правильно сложены углы кладки и углы фундамента.
• Шнур-причалка. Этот тонкий шнур предназначен для проверки симметрии рядов кладки и равномерности швов. Его используют для определения положения кирпичей.
• Правило. Этот деревянный инструмент так же определяет, насколько равномерно укладывается кирпич.
• Отвес. Определяет равномерность вертикальной укладки кирпича.
• Мочальная кисть. С ее происходит затирка поверхностей.
• Цикля и стукальце. Стальная цикля необходима в том случае, если печь будет обкладываться изразцами. С ее помощью происходит теска изразцов. Во время тески циклей по ней производятся удары стукальцем.
• Рашпиль. Им опиливаются изразцы, так же удаляются наплывы на кромках

Рекомендуем перед началом работ обзавестись всеми вышеперечисленными инструментами.

Что в ней такого?

Достоинства голландки формировались в ходе преодоления житейских трудностей и экономических препятствий. В крошечных на карте Европы Нидерландах формировался вид этой печи: теснота в городских кварталах и жилых помещениях, налог на недвижимость «с печной трубы», непрочность перекрытий. Получилась лёгкая, простая и экономичная конструкция, быстро разогревавшаяся при небольшой закладке угля.

Для неё придумали боковой дымоход, который позволял соединять в одну трубу сразу несколько печей. Сложность системы дымохода защитила при задувании ветра в трубу от внутреннего задымления. Печь оснастили колосниковой решёткой и поддувалом, перестали усложнять себе задачу с укладкой арочного свода — устройство такой печи стало доступно ремесленникам средней руки.

Преимущества и недостатки печи голландки

Печь голландка отличается многочисленными преимуществами, благодаря которым она и завоевала большую популярность.

Преимущества печки

• компактные габариты прибора позволяют сэкономить площадь в помещении, что актуально в небольших домах;
• для постройки печки нужно небольшое количество стройматериалов, что снижает ее стоимость;
• под данный агрегат не нужно сооружать мощного фундамента. Достаточно немного укрепить основу;
• для кладки многих конструктивных элементов голландки можно использовать бывшие в употреблении кирпичи;
• отопительный прибор довольно быстро прогревается, но медленно остывает;
• голландская печь может иметь практически любую высоту, что не влияет на ее эффективность;
• существует множество вариаций печей, что позволяет вписать их в любой интерьер;
• при необходимости отопительный агрегат оснащается дополнительными элементами – варочной панелью, камином, духовкой и другими;
• после длительного отдыха данную модель необязательно предварительно протапливать.

Недостатки печки

К недостаткам представленного отопительного прибора относят следующее:

• низкие показатели КПД печки – не больше 40-50%;
• если после растопки оставить открытой вьюшку, печь голландка остынет очень быстро;
• для отопления не следует использовать сгораемые быстро типы топлива, поскольку агрегат работает в режиме тления;
• чтобы поддержать комфортную для проживания температуру, рекомендуется топить 2 раза в день;
• если слишком часто топить (больше 1 раза за 12 часов), помещение может заполниться угарным газом.

Конструктивные особенности

У голландки нет колосниковой решётки. В отличие от многих других моделей печей, она имеет несколько дымовых каналов. Нет поддувала. Эта особенность не даёт топливу интенсивно разгораться. Поэтому дрова прогорают медленно, равномерно и долго отдают тепловую энергию помещению. То есть конструкция печи подходит по своим эксплуатационным характеристикам к печам длительного горения. Кислород для горения поступает через дверку топливника.

По форме голландка вытянута вверх. У топки прямоугольная форма. В классическом исполнении функция у голландки — отопительная. Варочная панель, духовка и лежанки были добавлены умельцами уже позже. Таким образом, со временем стандартный вид голландки преобразился.

У печи очень тонкие стены — в полкирпича. Эта особенность позволяет конструкции быстро прогреваться. Продукты сгорания, проходя по длинному дымоходу, отдают тепло стенкам и выходят на улицу. Конструкцию печи можно изменять, главное — соблюдать основные пропорции и сохранять принцип действия.

Принцип работы голландки заключается не в том, чтобы заставить поленья гореть сильным пламенем, они должны интенсивно тлеть. Если огонь будет сильным, дымовые газы выйдут по дымоходным каналам на улицу очень быстро и не успеют передать тепловую энергию стенам. Поэтому в топочную камеру не следует загружать мелкие поленья, стружки, опилки и другие быстро прогорающие типы топлива. При правильной топке печи, она прогреется быстро и будет длительно отдавать тепло помещению. Температура наружной поверхности стены обычно составляет около 60 градусов.

Как правильно топить голландку? Сначала убедиться, что в топливной камере и зольнике нет золы. Топливо следует поместить на решетку. Топливо обязательно должно быть сухим. Перед тем как поджигать поленья, прикрывают поддувало. Полешки раскладывают горизонтально, ровными рядами. Затем дверку топки нужно закрыть и открыть поддувало.

Принцип работы

Особенность голландки — шестиканальный дымоход, внутри которого происходит циркуляция нагретого газа. Когда дым выходит из топки, он идёт вверх, прогревая при этом стенки. Поэтапно проходит все каналы и выходит на улицу через дымоходную трубу. Тепло распространяется равномерно по всей поверхности стенок печи.

Главные элементы конструкции следующие:

• топочная камера;
• труба дымохода;
• шесть дымоходных каналов.

При любых габаритах печи топливная камера всегда большая, прямоугольной формы. Внешний вид у печи может быть любым: полукруглой формы, треугольной, квадратной.

Так как у печи всегда большая топочная камера, её можно соединить с водяным контуром отопления.

Дымовую трубу соединяют одним боком с дымоходом, в качестве соединительного звена выступает стальная труба. Уровень прогрева печи регулируют с помощью обычной заслонки.

Устройство голландской печи на фундаменте

Один из основных плюсов голландской печки – возможность вписать ее в любой дизайн при качественном обогреве помещений. Формы и конструкции этих печек разнообразны, и можно выбрать модель по нужному размеру и функциям. Компактность голландок и тот факт, что площади комнаты как печка, так и зона ее обслуживания отнимает совсем мало, говорит в пользу этих отопительных агрегатов. Возможно соорудить печь конструкции Утермарка – она отлично подойдет для отопления дачного домика или частного дома. Кирпичная печь с облицовкой плиткой, майоликой или изразцами будет не только обогревать, но и служить дополнительным украшением дома.

Все кирпичные печи массивны и требуют прочного надежного основания. Железобетонный фундамент в этом качестве подходит более всего. Армирование необходимо выполнять не плоскими сетками и каркасами, а объемным каркасом. Армирование, бетонирование и уход за бетоном выполняют по стандартной технологии, полный набор прочности происходит через 28 суток. Начинать кладочные работы возможно раньше, при наборе прочности от 75% от марочной. Перед тем, как выполнять кладку, выполняют его гидроизоляцию фундамента, вертикальную и горизонтальную. Можно применять как обмазочные, так и рулонные материалы.

Основные материалы для кладки печи:

• Растворная смесь из глиняно-песчаная в примерной пропорции 1:1 (соотношение нестабильно и должно меняться, чтобы скорректировать жирность раствора. Все зависит от жирности применяемой глины, чем она больше – тем большая требуется доля песка в растворе).
• Кирпич для топочной камеры – шамотный или красный керамический огнеупорный; кирпич для дымоходных каналов и стенок печи – обычный керамический кирпич, возможно применение щелевидного и пустотного кирпича. Не применяется силикатный кирпич и изделия сухого прессования – сырцовые, шликерные кирпичи и т.п.

Специфика печей-голландок – это особая вытянутая вертикальная конструкция, поэтому высота топочной камеры от уровня обреза фундамента может быть больше, чем у других моделей печей. Но топливники обычно располагают не выше, чем 250 мм над уровнем пола, чтобы печь прогревалась равномернее.

Порядок кладки (пример – печь небольшого размера 52*52 см)

• На фундаментную гидроизоляцию насыпают песок слоем до 50 мм, разравнивают его по горизонту и аккуратно проливают водой до полного смачивания слоя.
• Особенность печной кладки многих моделей печей – первые ряды укладывают насухо – без скрепления раствором. Для небольшой печи на укладку рядов по основанию нужно 12-14 кирпичей. Первый ряд кирпичей укладывают постелью.
• Второй и третий ряд кирпича кладут на постель, но уже на раствор.
• Четвертый и пятый ряд будет началом внутренней перегородки дымоходного канала. Для будущих очисток дымохода требуется оставлять отверстия, для этого в данных рядах укладывают кирпичи насухо, они будут «вышибными». Кладка, даже без раствора, удерживает тепло намного лучше, чем встроенная металлическая дверца, по этой причине предпочитают не дверцы, а именно вышибной кирпич, уложенный без раствора.
• Монтируют дверцу топки, но высота ее установки зависит от общей высоты печки, и может быть назначена не в шестом ряду, а намного выше.
• В седьмом ряду кирпичи кладут плашмя (постелью), кроме задних – их ставят ребром. Дальше все ряды идут кладкой на постель, а в восьмом ряду, (или в ряду, закрывающем дверцу топки – кладку ведут как в каминах – со скосами.
• По девятому ряду выполняют смещение к внутренней поверхности топочной камеры. По полке выкладывают жаростойкий материал под варочную плиту – каолиновую вату, асбестовые шнуры. Затем устанавливают плиту.
• В данном примере дымоходные каналы формируются с десятого ряда. В небольших печках более рационально выполнять дымоходы из металла, а не из кирпича, для того чтобы не утяжелять конструкцию.
• Вьюшку, или печную задвижку, монтируют в этом примере в одиннадцатом ряду, затем идет установка трубы дымохода.
• Песок, служащий амортизационным слоем, не должен высыпаться по контуру, поэтому его ограждают планкой или плинтусом, установив их на верхний обрез фундамента до первого кирпичного ряда или чуть выше.
• Выполняют отделку печки – расшивку, штукатурку или облицовку плиткой, изразцами и так далее.

Высыхает печь и схватывается глиняный раствор в швах только естественным путем, и первую топку делают не раньше, чем через две недели – после полной просушки кладки печи.