Деревянные рамы для окон

Лучшие бренды-производители

Лидирующей страной в этой области считается Германия. Их конструкции отличаются качественным материалом, новейшими технологиями сборки. Внешний вид таких рам сохраняется надолго, со временем пластик не меняет цвет и выглядит красиво. Это касается и цветного материала, он не выгорает. Некоторые ведущие компании имеют заводы в России, поэтому цена не завышена, доступна для большинства граждан.

Rehau

Продукция этой компании имеет отличное качество, лучшие характеристики, профили выглядят красиво. Существует она уже более 50 лет, регулярно обновляет технологию производства, улучшая качество сборки.

На российском рынке представлено 6 типов профилей Rehau. В них установлено от 3 до 6 камер, ширина от 60 до 80 мм. Последние модели имеют уменьшенную высоту рамы, а значит в помещение проникает больше света, на качество конструкции это не влияет. Цены средние, доступные.

KBE

Одна из самых распространённых фирм в России. Использует долговечные материалы, выдерживающие температуры от -50 до +50 градусов. Отличаются экологичностью используемого пластика, изделия КВЕ рекомендовано использовать в медицинских и образовательных учреждениях. Ширина рам от 58 до 70 мм, есть дорогие модели и эконом-класса, производятся по немецким технологиям.

Proplex

Молодая российская компания, выполняет работу по инновационным технологиям. Успешно применяет разработки австрийских специалистов. Радует покупателей высококачественной сборкой конструкций, использует лучшие материалы и старается держать приемлемые цены. Ширина от 58 до 127 мм. Работает над модернизацией технологии производства постоянно.

VEKA

Ещё одна компания из Германии, которая зарекомендовала себя десятками лет безупречной работы. Выпускает традиционные и разноцветные рамы, которые не поддаются изменениям температуры на улице, не покрываются жёлтым и не теряют цвет со временем, окрашивает их по шкале RAL. В конструкции используется каучуковый уплотнитель, который не деформируется и не разрушается под действием атмосферных явлений. Рамы могут устанавливаться в любых российских регионах. Ширина от 58 до 90 мм.

Trocal

Появилась на рынке в 1954 году. Одна из первых компаний, которая занялась производством окон ПВХ. Выпускает множество моделей с декоративной отделкой, ламинирует рамы, покрывает их акриловой краской и т.д. В процессе изготовления использует инновационные технологии и материалы Greenline. Изделия обеспечивают качественную теплоизоляцию, не пропускают шум с улицы, пыль и влагу. Ширина 70 мм.

Salamander

Производятся непосредственно в Германии, отсюда цена немного выше, чем у аналоговых компаний с производством в РФ. Материалы и качество сборки ничем не хуже Veka или Rehau. Ширина от 60 до 76 мм.

Пластиковые окна Salamander

Зная об особенностях строения профилей ПВХ детально, сделать выбор значительно проще. Сейчас существует несколько сотен производителей, среди которых есть много достойных.

Самостоятельное изготовление окон

Цена окон из древесины, изготовленных на заводах, довольно высока. Если же требования к герметичности не столь большие (например, нужно остеклить балкон, дачу или теплицу), то сэкономить поможет изготовление деревянных окон своими руками.

Обязательное условие производства деревянных окон – это точность.

Процесс изготовления требует таких инструментов:

• электрорубанок;
• стамески;
• шуруповерт;
• дрель;
• электролобзик;
• наждачная бумага с различной зернистостью;
• киянка;
• дрель;
• стеклорез;
• фрезерный станок или фрезерные насадки для дрели.

Фрезерные насадки для дрели

Необходимые материалы, чтобы делать окна:

• клееный брус с поперечным сечением 60*40 мм и доска 150*50 мм;
• штапик;
• оконные стёкла;
• силиконовый герметик;
• столярный клей;
• саморезы по дереву и маленькие гвозди.

Создание короба

Для окна нужна основа, которая защитит его целостность, в случае усадки дома. Поэтому изготавливают короб. Чтобы его сделать потребуется доска 150*50 мм. В заготовке выполняют паз глубиной 1,5 см Г-образной формы.

Части между собой склеивают столярным клеем. Для сохранения угла 90° в углах изделия производят отверстия, в которые вставляют стержни длиной 30–40 мм. Готовый короб вставляют в проём и крепят дюбелями. Зазоры обрабатывают монтажной пеной.

Как сделать раму?

На изготовление оконных рам потребуется клееный брус сечением 60*40 мм. Форма профиля зависит от количества стёкол и создаётся с помощью электролобзика и фрезера.

Фрезер

Для одностекольного профиля в заготовке выполняется два Г-образных паза. Для установки стекла размер канавки 10*14 мм, а для соединения с коробом – 15*20 мм. В двухстекольном профиле делают три паза – для стёкол две канавки 10*14 мм и одна 15*20 мм для монтажа в основу.

Для изготовления оконных рам из дерева берется стекло толщиной 4 мм и сантиметровый штапик. Профили состыковывают соединением «шип-паз», а концы деталей обрабатывают так, чтобы получился скос 45° для создания прямых углов. По-другому можно усилить конструкцию металлическим уголком. Его ставят в углы рамы и крепят саморезами. Такой вариант подходит, если готовая рама не требует хорошего эстетического вида.

Установка стеклянного полотна

Перед монтажом стекла в раму важно определить размеры с точностью до миллиметра. Стекло должно плотно прилегать к древесине, не образуя зазоров

С помощью алмазного стеклореза разрезают стеклянные полотна, которые должны быть предварительно очищены и смазаны немного жиром. Вдоль линейки, которая должна быть длиннее разрезаемого материала, непрерывным движением ведут инструментом. Надрезанное стекло кладут на край стола и надавливают, просто отламывая его.

Важно! Обязательно одевать спецодежду во время работы со стеклом – защитные очки, плотные резиновые перчатки и маска для лица. Перед финишным монтажом на канавки деревянных деталей наносят силиконовый герметик

Далее, приклеенное стекло дополнительно фиксируют штапиком, в который забивают маленькие гвозди или вкручивают саморезы. Покрывать краской шляпки не стоит, чтобы окно в дальнейшем можно было легко разобрать для ремонта

Перед финишным монтажом на канавки деревянных деталей наносят силиконовый герметик. Далее, приклеенное стекло дополнительно фиксируют штапиком, в который забивают маленькие гвозди или вкручивают саморезы. Покрывать краской шляпки не стоит, чтобы окно в дальнейшем можно было легко разобрать для ремонта.

Чтобы окно не запотевало изнутри, между стёклами помещают осушитель. Можно пространство между стёклами заполнить сухим воздухом, если в наличии есть компрессор. Для этой цели в створках делают отверстие, которое потом закрывают деревянным штифтом. Все поверхности обрабатываются лаком или краской в два слоя.

А также нужно не забывать следить за чистотой стекла во время работы. После каждого этапа его нужно насухо вытирать.

Установка окна

На оконную раму монтируют необходимую фурнитуру. Далее, раму вставляют в короб и закрепляют её с помощью саморезов. Зазоры между деревянными частями окна обязательно обрабатывают герметиком или монтажной пеной. На финишном этапе работ устанавливают подоконник и делают откосы.

Выбор материалов и инструментов

Изготавливая окно в домашней мастерской, да вдобавок и не имея достаточной квалификации, добиться его полной герметичности и надежной звукоизоляции невозможно. Поэтому для жилого дома лучше все же заказать окна профессионалам. Но для веранды, бани, сарая или гаража попробовать сделать деревянные окна своими руками может каждый желающий, лишь бы были под рукой нужные материалы и инструменты.

Решаясь самостоятельно сделать окно, нужно ответственно подойти к выбору материала. Дерево должно быть хорошо высушено, иначе в будущем не избежать коробления и усадки сырой древесины.
Также в доске не должно быть сколов, трещин, сучков и т.п.

Сама конструкция окна состоит из короба, который вставляется в оконный проем и жестко в нем фиксируется, и собственно рамы со вставленными стеклами. Для короба лучше брать деревянную доску сечением 150х50 мм, а для рамы обычно используют деревянный брус с сечением 60х40 мм.

Для окон используют сосновые или дубовые доски. Дуб намного долговечнее сосны, но и значительно труднее в обработке. Поэтому начинающие столяры сначала делают оконные конструкции из сосны и, только набравшись опыта и “набив руку”, переходят на работу с дубом.

Из инструментов для сборки окна понадобится:

• рулетка;
• электролобзик или ручная пила;
• дрель;
• рубанок (лучше электрический);
• стамеска;
• дрель;
• молоток;
• шуруповерт;
• стеклорез.

Ремонт деревянных окон – экономия средств и сохранение неповторимой архитектуры

Даже при правильном уходе изделия теряют внешнюю красоту и функциональность. Чаще всего появляются одни и те же дефекты:

• Растрескивается и облезает краска.
• Снижается защита от проникновения холодного воздуха.
• Возникают сколы и трещины.
• Створки плохо открываются и закрываются из-за неисправности фурнитуры.
• Образуется грибок или плесень.

Большинство владельцев престижной недвижимости не торопится менять деревянные конструкции на современные блоки из синтетических материалов. Одни не имеют для этого средств, другие ценят уникальные свойства натурального дерева, третьи хотят сохранить оригинальную архитектуру квартиры. Для таких поклонников качественного строительства середины прошлого века предлагается реставрация старых деревянных окон.

Она включает операции по ремонту рам, восстановлению их герметичности, замене стекол, ручек и другой фурнитуры, улучшению внешних характеристик. Это экономичный вариант, тем более что не придется менять обои, не будут повреждены стены и откосы. Результатом профессиональной работы с применением новых технологий, материалов и оборудования станут обновленные оконные блоки, готовые служить еще не один год. Им будут возвращены все утраченные качества: прекрасный внешний вид, надежность, герметичность.

Технология ремонтных работ

Процесс реставрации деревянных окон в Троицке включает:

• Подготовку помещения и укрытие мебели пленкой.
• Снятие рам с петель, демонтаж старых ручек, замков, болтов.
• Удаление всех слоев краски до древесины.
• Шпатлевку трещин, сколов и других дефектов.
• Ошкуривание абразивными полотнами с уменьшением зернистости.
• Замену испорченных деревянных элементов.
• Грунтовку и нанесение антисептика для улучшения свойств древесины.
• Покрасочные работы.
• Утепление окон в Троицке
• Установку уплотнителя между рам для защиты от проникновения шума и пыли внутрь квартиры.
• Герметизацию стекол.
• Монтаж новой фурнитуры и проверку ее работы.
• Уборку строительного мусора.

Выполнение операций осложняется наличием хрупкого стекла. Когда клиент заказывает восстановление окон с полной заменой стекол, это значительно упрощает задачу. В том и в другом случае все работы выполняются опытными специалистами оперативно, качественно и ответственно в соответствии с современными требованиями.

Результатом восстановления будут обновленные окна с улучшенным внешним видом и эксплуатационными свойствами, сохранившие все достоинства натурального дерева. При этом не нарушается стиль помещения и его уникальная архитектура. Посчитав затраченные средства и сопоставив их со стоимостью установки новых блоков, заказчик окончательно убедится, что решение, принятое в пользу реставрации, было правильным.

Достоинства и недостатки

Деревянные ставни являются самыми распространёнными даже в наше время. Такая популярность обусловлена массой достоинств, которыми обладает этот атрибут внешнего дизайна.

Среди достоинств деревянных ставен уверенно можно выделить несколько факторов.

• Практичность. Древесина является натуральным экологически чистым материалом, который прекрасно справляется с поддержанием благоприятного микроклимата в помещении, избавляя хозяев дома от таких неприятностей, как зной, стужа, сквозняки, слишком яркий свет, пыль и громкие звуки. Ставни не требуют повседневного ухода, и в случае пожара не будут препятствовать быстрой эвакуации.
• Разнообразный дизайн. Существует многообразие форм и способов декорирования ставней. Они бывают прямоугольные, круглые, арочные, треугольные. Элегантно включить их в дизайн здания помогают различные лаки и краски, декоративная резьба, художественная роспись, металлические вставки или шпон ценных пород дерева.

Универсальность. Деревянные ставни весьма гармонично вписываются в дизайн как бревенчатых, так и каменных домов. Они без проблем сочетаются с интерьером в самых разных стилях от средиземноморского до кантри. Неоценимое достоинство деревянных ставен – это лёгкость монтажа на стены из разного материала, будь то дерево, кирпич или бетон.

Вариативность освещения. Усовершенствование ставен в наше время позволяет придавать им любое удобное положение, что напрямую влияет на степень освещённости помещения и царящую в нём атмосферу. Ставни можно полностью закрыть, что защитит комнату от яркого солнечного света и пыли с улицы, создаст атмосферу уединённости. Слегка приоткрыв створки, можно добиться комфортной степени освещенности

Полностью же раскрытые ставни обеспечат хорошую циркуляцию воздуха в доме, что особенно важно в жаркий летний период.

Элитарность. Деревянные ставни станут простым, но очень стильным решением в оформлении частного дома или дачи.

Несмотря на широкий перечень достоинств, деревянные распашные жалюзи имеют и несколько недостатков. Особенно выделяются несколько моментов:

• Не слишком надёжная защита от взломов и краж. Деревянные ставни имеют более низкий запас прочности, чем металлические. И, хотя злоумышленникам придётся попотеть, чтобы вскрыть их, всё же дерево разломать гораздо легче, чем металл.
• Потребность в ежегодном уходе. Как и все деревянные предметы, подвергающиеся регулярному воздействию переменчивых погодных условий и насекомых – вредителей, деревянные ставни нуждаются в регулярном подкрашивании водоотталкивающими лаками и обработкой антисептическими веществами. Как правило, эти процедуры стоит проводить 1 – 2 раза в год.

Как делается оконная деревянная рама своими руками из брусков

Очень хороший материал для работы, часто применяемый в строительстве – это клееный деревянный брус. Можно использовать и его обычный вариант из цельной древесины, но при этом повышается вероятность потери рамой формы из-за воздействия атмосферных осадков. Этого можно избежать, если покрыть дерево специальным защитным составом.

Технологический процесс изготовления конструкции состоит их следующих этапов:

1. Первым делом изготовляют оконную коробку. Для этого в доске 5Х15 см прорезают паз так, чтобы доска стала похожа в профиль на букву «Г». Такой гребень нужен для герметичности будущего окна.
2. Точно высчитывают размеры конструкции и начинают распиливать доски, причем каждая из них должна быть разделена на четыре части нужного размера, и их соединяют между собой. Самый надежный вариант для такой сборки – использование шипа и паза. Для быстрого их изготовления нужны следующие инструменты: стамеска, молоток и ручная пила или электрическая фреза. Пазы делают на вертикальных частях рамы. На горизонтальных сегментах выпиливают шипы. После изготовления всех этих частей их промазывают столярным клеем и соединяют части коробки, не забывая при этом соблюдать с помощью металлического угольника в 90° точность всех соединений.
3. Следующий этап работы – это укрепление в углах торцов рамы специальных оконных угольников. Их приобретают на строительном рынке или в магазине, и они необходимы для придания нужной жесткости коробке.
4. Дают клею некоторое время для просыхания и приступают к изготовлению рамы для подвижной части окна. Брус для нее должен иметь меньшее сечение, чем для оконной коробки. Поэтому его сечение уменьшают с таким расчетом, чтобы зазор между рамой и основной коробкой был в пределах от 0,1 до 0,2 см.
5. Соединяют рамные детали в той же последовательности и с использованием шипов и пазов, так, как это было описано выше при изготовлении оконной коробки.
6. После полной сборки внутренней части окна его прикрепляют к коробке при помощи петель. Предварительно надо вставить стеклянный лист, хотя это можно будет сделать и после того, как рама своими руками будет полностью собрана.

Конструкция готова к работе (рис. 1).

Как изготовить?

Деревянные окна можно сделать самостоятельно, однако для этого нужен хотя бы минимальный навык работы с древесиной и набор необходимых инструментов.

Для работы вам понадобятся:

• стеклорез;
• дрель;
• лобзик либо фрезер;
• молоток;
• рулетка;

• стамеска;
• рубанок.
• Естественно, понадобятся и материалы:
• клееный брус;
• клей для древесины;
• саморезы;
• дюбели;
• штапики;
• герметик.

Работы производятся в определенном порядке.

На первом этапе необходимо соорудить деревянный короб. В зависимости от габаритов окна он может быть большим или маленьким.

Чтобы изготовить раму, необходимо использовать доски размером 15х5 см. В заготовке необходимо сделать небольшое Г-образное пазовое отверстие на глубину примерно 1,5 см. Все базовые элементы крепятся друг с другом при помощи столярного клея, а для большей фиксации места стыков усиливаются стержнем длиной до 3 см, именно он будет основным фиксатором остальных элементов конструкции.

Затем идет непосредственно установка короба в подготовленный заранее оконный проем. Для этого нужно просверлить отверстия в стене, закрепить в них дюбели и при помощи саморезов зафиксировать короб, после чего места стыков обрабатываются герметиком.

Второй блок работ связан с изготовлением рамы, для этого используется брус размером 5х7 см, впрочем, толщина его может варьироваться в зависимости от толщины и размеров стекла, которое будет крепиться в ней. Если будет монтироваться одностекольный профиль, то будет достаточно всего лишь двух пазовых отверстий. В случае если профиль толще, количество отверстий должно быть увеличено.

Когда все основные детали изготовлены, необходимо приступить непосредственно к сборке рамы. Для это доски распиливают под углом в 45 градусов, а при помощи профиля формируется шипо-пазовое соединение, его усиливают саморезами.

Цены на покраску окон

10 000 руб.

Наличие дефектов, которые требуют немедленного исправления, может стать причиной замены деревянной рамы. В таком случае не рекомендуется производить покраску, так как значительная степень износа не позволит добиться необходимого результата.

Далее необходимо произвести шлифовку при помощи наждачной бумаги, после заделав места неровностей и трещин шпатлевкой. Этот слой должен быть ровным, поэтому процедура шлифовки повторяется. Далее наносится специальная грунтовая эмаль, продлевающая срок годности краски и не позволяющая ей вздуваться и идти трещинами.

Покрасочные работы

1. Для упрощения процедуры краску разбавляют растворителем. Выбор делается на основании использованного ранее защитного покрытия. Лучше всего приобретать и краску и растворитель у одного продавца, так как он даст необходимые рекомендации. В случае их отсутствия выбор следует делать в пользу универсальных средств, которые подходят для большинства алкидных красок. Расчет консистенции определяется опытными исполнителями на глаз – получившаяся смесь должна быть не слишком густой, но и не слишком жидкой.
2. Для проведения аккуратной покраски используется малярный скотч. Он расклеивается по периметру стекла впритык к штапикам. От кисти не бывает большого количества брызг краски, поэтому узкой полоски скотча будет достаточно.
3. Для того чтобы не пришлось перекрашивать раму, не следует наносить обильный слой краски. Достаточно тонкого покрытия, которое затем можно удвоить при необходимости.
4. Окрашивание производится только сверху вниз. Это помогает избежать наплывов и потеков.
5. Следует помнить, что чем толще слой краски, тем сложнее исправить покрасочные дефекты, которые появляются из-за неаккуратности при работе.
6. Рекомендуется наносить несколько слоев краски, чтобы сделать его плотным и однородным.
7. Нанесение повторного слоя возможно только после полного высыхания первого.
8. Ну и конечный этап выполнения работ остается утеплить окна и на этом вся работа выполнена.

Так как конечный результат любой покраски зависит от подготовительных работ и качества выбранных материалов, при отсутствии опыта не следует заниматься этим самостоятельно. Доверившись профессиональному исполнителю, вы сократите время, необходимое на проведение всех процедур, избавитесь от необходимости самостоятельного подбора и покупки материалов и сможете получить действительно хороший результат.Вы можете ознакомиться с нашими ценами по покраске окон.

Обратившись  к нам, вы получите качественное окрашивание деревянного окна, жизнь которого вполне можно продлить благодаря современным строительным технологиям. Ваши окна прослужат долго, если воспользоваться услугами профессионалов.

Делаем короб, если его нет: все гениальное просто

Если в стену не вмонтирован короб, куда и будет установлено ваше окошко, то его придется также сделать самостоятельно. Он служит для того, чтобы нагрузка от веса стен не ложилась на хрупкие оконные рамы, что довольно опасно. Ничего сложного тут точно не будет, все просто, нужен обычный короб по размерам, которые вы должны замерять сами.

• Возьмите доску или брус, с сечением 15х5 сантиметров, чего и будет вполне достаточно для изготовления короба.
• В заготовке нужно выбрать паз, глубиной в полтора сантиметра, в форме буковки Г.
• Изначально соединить части конструкции можно при помощи обычного столярного клея.
• Далее в углах высверливаются отверстия, глубиной до трех сантиметров, в которые вставляются деревянные штифты для жесткого скрепления конструкции под углом в 90 стандартных градусов (прямой угол).

Смонтировать короб в стенке нужно так, чтобы он было совершенно неподвижен. То есть нужно высверлить отверстия, куда вставляются анкера или дюбели, и намертво прикрутить к нему коробку. Все щели рекомендуется задуть монтажной пеной, что вполне целесообразно, если вы впоследствии не забудете о тепло и гидроизоляции.

Оконные рамы из дерева своими руками, видео, комментарии

Для начала нужно знать, что в работе вам нужен будет особый брус, размером 6х4 сантиметров в сечении, а может даже и больше. Тут все зависит от основного размера оконного блока. Форма профиля для рамы может быть разнообразной, тут все зависит от предполагаемого количества стекол, их оригинальной толщиной, а также размером, купленных заранее, заводских штапиков.

Нужно знать

Чем больше по площади у вас получается оконный блок в целом, тем крупнее, то есть больше по сечению брус нужно выбирать. Может случиться так, что рамы может значительно перекосить от собственного веса и массы стекол, а это нужно предусмотреть заранее, чтобы потом не переделывать всю конструкцию.

• Одностекольный вариант оконного профиля должен будет иметь два прямоугольных паза, которые нужны для монтажа в коробе и для остекления.
• Если профиль предполагается с двумя стеклами, то нужно обязательно сделать дополнительный паз для второго стекла.
• Под сантиметровый штапик нужно будет выбирать прямоугольный паз, а также стекло в четыре миллиметра толщиной.
• Из профиля с заранее проделами пазами и будет собираться рама, причем для этого ее нужно разметить, тщательно промерив, а том срезать под углом в 45 градусов.
• Нужно сделать крепежное соединение «шип-паз» стандартного типа, и посадить его на столярный клей для большей надежности и обеспечения неподвижности конструкции.

Можно также дополнительно закрепить раму саморезами. Однако тут придется следить, чтобы шляпки их зашли в древесину заподлицо, иначе они будут мешать закрыванию и открыванию створок, а это недопустимо.

Вставляем стекла в оконные рамы своими руками, видео

Когда все работы по изготовлению рам завершены, останется только вставить в конструкцию стекла, и тогда уже можно заниматься монтажом оконного блока в коробе в стене. Как правильно организовать процесс установки деревянного окна можно и нужно прочесть на сайте. Верное и точное промеривание и зарезка стекла обеспечит гарантию отсутствия мостиков холода, посредством плотного прилегания стекла к древесине.

• Соблюдать технику безопасности соблюдать обязательно, потому при работе со стеклом нужно сразу же надеть специальные рукавицы. Не помешают также и очки, чтобы стеклянная пыль не попала в глаз.
• Стекло нужно вырезать с погрешностью, не более одного миллиметра, а все края обработать наждачкой с мелким камушком.
• Предварительно примерив, стекла вставляются на промазанную герметиком раму, как раз в выбранный специально для этого паз. Остатки герметика нужно сразу же убирать чистой тканью, иначе потом будет сложно его отодрать, когда он засохнет.
• Если окно состоит из пары частей, то к средней части рамы нужно будет прикрутить специальный деревянный импост, который также должен быть изготовлен, подобно раме, со всеми необходимыми пазами.
• Открывающиеся створки делаются из более тонкого бруса, а к основной раме прикрепляется посредством навесных петель. Именно на этой створке нужно будет закрепить ручку, а на противоположной части рамы выбрать соответствующий паз под защелку-язычок.

Этапы производства

Производство окон из дерева – трудоемкий многоэтапный процесс, требующий наличия качественного сырья, специализированного оборудования и обученных специалистов.

Раньше рама из цельного куска дерева деформировалась в ходе эксплуатации. Современная технология склеивания бруса позволяет повысить срок службы деревянных окон до 100 лет.

Последовательность изготовления деревянных окон следующая:

• просушка;
• распиловка на ламели;
• их сортировка и склейка в брус;
• шлифовка заготовок, изготовление профилей;
• сборка окна;
• шлифовка рамы;
• пропитка антисептиком и покраска;
• установка фурнитуры;
• установка стеклопакета и штапика;
• герметизация силиконом.

Первичная обработка сырья

Первые этапы производства – просушка, распиловка и склейка ламелей в брусья – обычно проходит в регионах лесозаготовки, так как для размещения фрагментов будущих окон из дерева требуется завод с большой цеховой площадью. Там спиленный «кругляк» будет сушиться в специальной камере, затем дробиться на ламели и склеиваться под прессом в брусья.

Просушка нужна для снятия давления внутри волокон и предупреждения растрескивания при дальнейшей обработке. Контроль над сушкой компьютеризирован; для каждой породы разработана отдельная программа.

По достижении влажности примерно 10%, древесину, идущую на изготовление рам для окон из дерева, оставляют отлеживаться в хранилище.

После распиловки ламели строгают и обрезают до определенной длины. Они сортируются, удаляются природные дефекты. Чтобы ламели получились идеальными, с обеих сторон нарезаются шипы, затем бруски совмещаются и склеиваются, и еще раз стругаются. Ламели проклеиваются и помещаются под пресс на несколько десятков часов. Таковы методы изготовления бруса. В готовом виде его развозят по крупным городам, и он поступает на склады производителей окон, где подвергается дальнейшей обработке.

Профилирование и нарезка заготовок

Из бруса делаются оконные профили. В зависимости от сложности будущего профиля, брус проходит различное число этапов обработки. Процесс фрезеровки деревянного окна проходит под управлением компьютера. Но изготовление нестандартных деревянных окон зачастую требует ручной корректировки.

Превращение откалиброванных до размера 78*78 брусьев в стандартные окна происходит на специальном угловом станке. Обычно его достаточно для изготовления всех заготовок и манипуляций для оснащения окон:

• створок всех типов;
• оконных коробок;
• врезных горбыльков;
• импоста.

Сборка

Деревянные окна собираются на станке с применением гидравлического пресса. Тут под контролем работников собираются створки, коробки, приклеиваются шипы и пазы. Затем окно сохнет 24 ч. После просушки в сворку / оконную коробку врезается импост.

Шлифовка, пропитка антисептиком и грунтовкой, окрашивание

Собранное изделие неоднократно шлифуют, сначала на станке, затем вручную, пропитывают защитными растворами от влаги, гниения, ультрафиолета, появления плесени, грибка и насекомых, несколько раз грунтуют, причем грунтовка осуществляется либо вручную, либо путем погружения всего изделия в емкость с раствором. После нанесения каждого слоя грунтовки изделие подшлифовывается.

Окрашивают окна в 2 слоя методом распыления лака / краски. Качественные лакокрасочные покрытия от немецких и финских производителей содержат минимум летучих веществ и растворителей, что делает их безопасными для здоровья, огнестойкими и повышает долговечность, но и цена таких окон возрастает.

Просушка после окраски длится ровно двое суток.

Установка фурнитуры, уплотнителей и стеклопакетов, забивка штапиков

На подготовленные окна устанавливается выбранный заказчиком вид фурнитуры. Хорошей считается австрийская фурнитура MAYER & Co с механизмом щелевого проветривания.

Если говорить об уплотнителях, то специалисты советуют выбирать двухконтурные немецкие изделия марки DEVENTER из термопластичного эластомера.

Стеклопакет монтируется вручную на горизонтальном станке. Затем мастер забивает при помощи специального пистолета штапик.

Герметизация и упаковка окон

Все швы обрабатываются силиконом. В конце с окна стирается пыль, его упаковывают по углам в картон и обертывают термоусадочной пленкой.

Подготовительный этап

Любая строительная работа состоит из подготовительного, основного и заключительного этапа. При изготовлении окна подготовительный этап включает себя подбор столярных инструментов и оптимального сырья. Кроме того, необходимо сделать детализированный чертёж, на котором отмеченные не только общие размеры рамы, но и габариты всех составных частей.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• дрель;
• шуруповёрт;
• стеклорез;
• стамеска;
• фрезерный станок;
• шлифовальный станок;
• пила.

Список не исчерпывающий. Если есть желание максимально сэкономить, понадобится еще и циркулярка. В этом случае можно купить любое деревянное полотно и самостоятельно распустить его на нужные заготовки.

Необходимые материалы

Деревянные оконные рамы в большинстве своём изготавливаются из сухой или клееной древесины, но в некоторых случаях можно в качестве сырья использовать новые фанерные листы.

Фанера – это самый дешевый и некачественный вариант. Подходит только для окон, расположенных внутри помещения. Даже хорошо обработанная защитными пропитками, фанера быстро набирает влагу и начинает рассыпаться.

Цельный деревянный брус – это хорошее и относительно недорогое решение. Недостаток заключается в том, что такую доску может повести, что приведет к изменению геометрии

Кроме того, нужно обратить внимание, чтобы не было трещин и сучков

Клееная древесина – отличный выбор для изготовления рамы. Во-первых, она имеет лёгкий вес, но при этом достаточно прочна благодаря своей многослойности. Во-вторых, такой вид древесины не поддаётся осадочным воздействиям и деформациям.

Для рамы рекомендуется использовать брус 5х5 см.

Кроме того, понадобятся:

• деревянные штапики;
• клей ПВА;
• саморезы по дереву.

Желательно заранее запастись шпаклевкой, морилкой или антибактериальной пропиткой.

Откидная створка

В этом случае может быть два варианта – классическая откидная створка, когда одна половина окна целиком откидывается, образуя большую площадь для свежего воздуха, или фрамуга. Фрамуга – это верхняя, горизонтальная часть оконной конструкции, открывающаяся также, откидным способом.

Преимущества откидной створки:

• экономичность – обычно такая конструкция обходится дешевле, чем окно с форточкой;
• большая площадь прозрачной поверхности, тогда как для форточки нужна дополнительная рама.

Недостатки:

• сложность в мытье, если не предусмотрен еще и поворотный способ открывания этой или соседней створки;
• может представлять опасность для маленьких детей и животных;
• большая площадь проветривания, в прохладное время можно замерзнуть, форточку же можно приоткрыть слегка и проветривать долго без какого-либо дискомфорта.

ВАЖНО! Многие считают, что эта проблема решается оборудованием функции микропроветривания. Это так, однако она тоже требует дополнительных финансовых затрат

А в сильный мороз окно обмерзает.

Преимущества фрамуги:

• элегантный внешний вид: во многих старинных домах и новостройках с большими окнами они выполняют функцию дополнительного украшения рамы, имеют полукруглую форму, украшены рисунком;
• меньшая, по сравнению со створкой, площадь отрывания, вдобавок, ветер дует через верхнюю часть окна, благодаря чему лучше нагревается;
• за счет расположения наверху безопаснее для детей и животных, однако нужно оборудовать ее защитной сеткой;
• в случае высоких, крупных оконных проемов – это единственный вариант, так как форточка либо будет смотреться слишком непропорционально маленькой, либо будет просто опасна – вертикальное крепление тяжелой конструкции быстро износится, начнет провисать и возможно даже сломается. У фрамуги в этом случае большая площадь крепления, и она держится надежнее, а выглядит гармоничнее.

Недостатки:

Те же, что и у откидной створки, только за оформление в раме фрамуги понадобиться доплатить.

ВАЖНО! Нужно продумать уровень расположения ручки, так как невысоким людям может быть неудобно ее открывать

Какие должны быть откосы?

Откосы – элементы стены, расположенные по бокам от оконной конструкции. Оформление данных деталей должно быть привлекательным и эстетичным. Откосы могут быть разными:

• Оштукатуренные. К покрытию откосов штукатуркой можно переходить не ранее, чем через неделю после установки оконной конструкции. Как правило, эти элементы легко вписываются в любые ансамбли и проемы (стандартные, арочные или фигурные).
• Пластиковые. Подобные варианты откосов являются недорогими и распространенными. Их часто производят с применением сэндвич-панелей.
• Гипсовые. Такие откосы также являются доступными в цене. После установки эти детали можно красить или покрывать штукатуркой.

• МДФ-панели. Такие материалы являются более надежными и прочными. Откосы из МФД идеально подойдут к привлекательным окнам из дуба или бука.
• Пробковые. Эти откосы нельзя назвать дешевыми и доступными, но выглядят они прекрасно. Пробковые элементы можно подобрать под любой оттенок.
• Деревянные. В производстве деревянных откосов также довольно часто используется клееная панель. Такие детали чаще всего применяют для дополнения окон из дерева.