Какая вставка для натяжных потолков лучше

Как натягивать сетку рабицу на столбы

Деревянные стойки – бюджетный и доступный стройматериал, но простоят эти столбы недолго. Целесообразно устанавливать брусья лишь в случае, когда ставится временное ограждение.


Перед тем как натягивать сетку рабицу на столбы из дерева, их следует подготовить. Брусья очищаются. Далее их нарезают на нужный размер. Обычно их углубляют на 30 см ниже промерзания земли.

Варианты правильного крепления рабицы

Так, длина брусьев составляет не менее 2,5 м. Подземную часть бруска обрабатывают мастикой. Оставшуюся часть высоты забора красят, иначе доски быстро сгниют. Сетка рабица натягивается между столбами и крепится к брусьям гвоздями.

Столбы из профильной трубы намного предпочтительней, они прочней и долговечней. Обычно, чтобы натянуть полотно, выбирают квадратный либо прямоугольный профиль 50–70 мм. Толщина металла – не менее 1,7 мм. Для экономии при сооружении забора трубы приобретаются в пункте приема металлолома.

В некоторых случаях здесь можно найти водопроводные трубы, утратившие целостность, но не подверженные коррозийному процессу. Для водопровода они уже не подходят, а чтобы натянуть полотно на забор, их герметичность не имеет значения.

Эскизы крепления

Сейчас на рынке продаются столбы, уже готовые к монтажу изгороди из рабицы. Сами стойки уже покрашены и с установленными крючками. Эти стойки выйдут немного дороже, но зато нет необходимости в сопутствующих работах.

Также часто выбирают асбоцементные либо бетонные столбы. К забору закрепляют рабицу только хомутами либо с помощью троса. Он вставляется в сетку, переплетая стойку.

Основные виды потолочных подвесов для профиля

Само название «подвесной потолок» предполагает применение элементов, на которых будет держаться конструкция. Таковыми являются подвесы. Именно они в определенной степени обеспечивают необходимый уровень и прочность профильного каркаса. Существует несколько видов таких подвесов.

Прямые подвесы. Они имеют длину 300 мм, ширину 30 мм. Такой размер предназначается для потолочного профиля 60х27 мм. Элемент изготавливается из оцинкованной стали, толщина металла варьирует от 0,4 до 1 мм. Наиболее востребованы изделия средней толщины – 0,6-0,8 мм. Они жесткие, прочные. Прямые подвесы можно изготовить на заказ. Обычно в них возникает необходимость, когда потолок опускают на значительное расстояние. Максимальная длина таких элементов достигает 520 мм. К базовому потолку прямые подвесы крепятся с использованием отверстий в центральной части.

Именно потолочные подвесы обеспечивают необходимый уровень и прочность профильного каркаса

Анкерные подвесы. От прямых они отличаются крепежной частью: она вставляется в профиль при помощи паза. В верхней части анкерного подвеса есть пружина, которая обеспечивает регулирование. Дополнительно к данной детали продается тяга. Это проволока с ушком. Элемент необходим для крепления к базовому потолку. Длина тяги – 35-152 см. Подвес выполняется из стали толщиной 0,7 мм. Изделие выбирается в соответствии с размерами потолочного профиля.

Нониус-подвес. В верхней части имеет несколько отверстий, что позволяет зафиксировать элемент к основному потолку в нужном положении. Нижняя часть чаще представляет собой хомут (хотя могут быть и другие формы). Длина нониус-подвеса – 40-100 см. Дополнительно приобретается скоба, которая фиксирует элемент в определенном положении.

Производители предлагают также несколько видов вибрационных подвесов. Такие устройства предназначены еще и для подавления шума в помещениях. Они могут быть стандартными, с полиуретаном, со съемной платформой. Все варианты дорогие, требуют особых условий для установки.

Вешаем люстру

Последний штрих работ по монтажу потолка – повесить нашу люстру и подключить ее к электросети. Для этого в полотне вырезается отверстие в том месте, где ранее была прикреплена стойка для люстры, выводится наружу кабель. Металлический кронштейн люстры со шпильками крепится к диску саморезами.

Провод люстры подключается к сетевому кабелю, а лишний обрезается и край заводиться назад в отверстие. Люстру вставляем в шпильки и закрепляем декоративными гайками.

Теперь давайте посмотрим видео инструкцию как быстро смонтировать натяжной потолок своими руками:

Ну вот и все. Надеемся данная инструкция и видео будет для вас полезнымм. Удачи в ремонте!

Минимальная высота для установки относительно приборов и декорирования

Светильник не прикручивают намертво к базовому потолку. Необходимо специальное крепление, похожее на то, которым пользуются при сборке гипсокартонных конструкций. При этом уже теряется 1-3 см. Дальше в расчет закладывают глубину патрона светильника, если он встроенный. В противном случае используется закладная, что также повлияет на расстояние от полотна до натянутой пленки. Элементы декора могут сделать так, что комната будет казаться ниже, но при этом шире. Поэтому нужно учитывать все аспекты.

Закладные

Это крепежный элемент, жестко прикрепленный к перекрытию. Изготавливают его из пластика или металла. Первый вариант предпочитают с позиции электробезопасности. Второй позволяет корректировать отставание натяжного полотна от базового потолка. Какой профиль использовать зависит от типа осветительного прибора. При комбинированном освещении применяют оба варианта. Для люстры, особенно если она массивная и тяжелая, предусмотрена особая технология подвешивания.

Для внешних

Здесь самое главное, чтобы натяжной потолок скрывал провода. Их лучше продеть сквозь гофрированный пластмассовый шланг. Соединения крепко скручивают или пропаивают. Оголенные участки закрывают кембриком. Все это крепится специальными зажимами к перекрытию, чтобы проводка не касалась пленки в натянутом состоянии. В принципе, достаточно зазора, который формирует профиль, удерживающий полотно натяжного потолка. Иное дело, если светильник встроенный.

Внутренние


Закладная также необходима. Ее размер невелик, задача – удерживать лампу с патроном на определенном расстоянии, чтобы после монтажа натяжного потолка между декоративной накладкой и пленкой не было зазора. При этом полотно опустится на суммарное значение высоты закладной и глубины патрона с крепежом до задней плоскости декоративной накладки. Если этого не учесть ровно натянуть потолок не получится, и придется все переделывать. Придется понести дополнительные затраты средств и времени.

Люстра

Здесь важно, чтобы крепление было достаточно жестким. Берут брус, и обрезают его по размерам ширины крепежа люстры

Прибавляют запас по 2-3 см с каждой стороны. Толщина деревянной вставки равна расстоянию от базового до натяжного потолка в месте установки лампы. На пленку клеят специальное кольцо. Затем делают круглый вырез. Брус крепят к перекрытию на дюбеля, намертво. Затем в древесину вкручивают саморезы, которые и будут удерживать люстру на весу. Важно, чтобы их количество и длина были достаточными, чтобы она не упала под собственным весом.

Стандартная закладная

Это изделие круглой формы, изготовленное из прочной пластмассы. В нем уже есть отверстия для вкручивания саморезов, удерживающих люстру в подвешенном виде. Брать в расчет толщину купленной платформы не стоит. Она недостаточна. Придется пользоваться алюминиевым профилем, чтобы закрепить ее на нужном отставании от базовой потолочной поверхности. Здесь все зависит от типоразмера профиля, удерживающего натянутую пленку.

Крепиться на крючок

Имеет смысл сначала изготовить крюк, и подвесить люстру. Затем сделайте замеры, чтобы определить, насколько придется пожертвовать высотой стен. Для этого подвесьте светильник, как будто конструкция уже собрана. Проверьте, чтобы декоративная накладка на люстре находилась горизонтально. Рулеткой, линейкой или угольником измерьте расстояние от поверхности перекрытия до нее, и запишите результат. Когда придет время простреливать лазерным уровнем, отталкивайтесь от полученного значения.

Утопленная в потолок

В данном случае все определяет глубина, необходимая для скрытия «невидимых» элементов, проводов и крепежа от человеческих глаз. Поэтому, рассчитывая зазор, вкладывайте габариты закладной и глубину утопления светильника. Учтите, что декоративная накладка, если таковая предусмотрена, должна выступать за пределы межпотолочного пространства. Но не более одного-двух миллиметров. При производстве работ используйте лазерный уровень. Провретяйте привязку к настенной разметке.

Этот тип держателей также влияет на то, на сколько придется опустить натяжной потолок, но только в одном случае. Если карниз настенный, значения никакого он не играет. Отмеряют исходя из габаритов профиля, удерживающего пленку. Потолочные карнизы – другое дело. Придется опускать полотно до уровня, позволяющего скрыть «невидимую» часть держателя, оставив за пределами межпотолочного зазора только механизм для крепления шторы (гардины).

Разметка потолка

Для определения горизонтальной плоскости натяжного потолка при помощи лазерного или водного уровня на стенах по периметру помещения ставят отметки. Точки соединяют между собой малярной обивочной нитью.

Если будут встраиваться точечные светильники, то уровень будущего потолка опускают на 10-12 см. При монтаже люстры минимальная высота натяжного потолка может составлять 3 см от существующего.

Монтаж багета

По отмеченной линии с шагом 10-15 см высверливают отверстия в стене и забивают в них дюбеля молотком

Важно знать! Стык багета не должен попадать на угол потому, что сила натяжения велика и гарпун полотна может выскочить в стыке профилей, расположенном в углу

Для этого багет надрезают ножовкой по металлу или болгаркой, сгибают под углом 90 град и резаные края обрабатывают напильником, убирая заусенцы. В месте стыка шаг крепления саморезами должен быть 2-4 см. Багет крепят к стене саморезами по всему периметру комнаты.

Подготовка проводки и закладных деталей под светильники

Перед монтажом полотна на существующий потолок в нужных местах устанавливают закладные детали. Для крепления люстры на прямых подвесах к существующему потолку дюбелями крепят фанерную заготовку (по размерам люстры). В центре заготовки высверливается отверстие под провод освещения.

Для монтажа точечных на прямых подвесах крепят корпус светильника

Важно помнить! Вся проводка освещения должна быть уложена в гофрированный полипропиленовый рукав и закреплена хомутами к потолку

Натягивание полотна и установка декоративной заглушки

Полотно подвешивают на зажимах к багету, в двух противоположных по диагонали углах.

Когда тепловая пушка прогрела воздух до требуемой температуры, можно приступать к натягиванию полотна. При температуре + 60 градусов ПВХ пленка приобретает эластичность, которая позволяет растягивать ее подобно воздушному шарику.

Шпателем начинают загонять гарпун полотна в паз багета. При этом схема натягивания выглядит так: в первую очередь натягивают углы – во вторую очередь середина по каждой стене – завершают растягиванием оставшихся участков.

После того как конструкция натяжного потолка смонтирована, и полотно натянуто, в зазор между стеной и полотном устанавливают плинтус для натяжных потолков (декоративная заглушка). Он изготовлен из эластичного и прочного полимера, который скроет зазор и мелкие неровности стен. Для установки его плотно запрессовывают в промежуток между стеной и потолком.

Завершение установки светильников

Через несколько минут после выключения тепловой пушки пленка ПВХ остынет и натянется. Рукой необходимо нащупать место расположения светильника или закладную деталь с проводом. В это место клеится пластиковое термокольцо.

После высыхания клея, внутри кольца вырезают ножом полотно, через отверстие выводят провод освещения и монтируют светильник. Натяжной потолок готов и теперь он не только будет радовать ваш глаз, но и защитит интерьер от затопления сверху нерадивыми соседями.

Реечные потолки – авангардно и стильно

Для изготовления подобных подвесных конструкций используются длинные рейки, поэтому готовый потолок похож на обшитую вагонкой поверхность. Подобные потолки хорошо выглядят в больших помещениях – на станции метрополитена, в аэропорту, в здании вокзала или крупного торгового центра. Рейки могут быть изготовлены из металла (как правило, алюминия) или поливинилхлорида.

Алюминиевые реечные конструкции

Стандартные рейки трехметровой или четырехметровой длины делаются на заводе. Более длинные изделия (от 6 м) можно заказать индивидуально. Ширина может варьироваться от 5 до 20 см. Покрытие и дизайн отличаются разнообразием. Золото, медь, хром – на любой вкус имеется. Еще можно выбрать любой цвет из таблицы RAL. Поверхность реек бывает сплошной, сетчатой, рельефной, перфорированной. Рассмотрим три основных вида дизайна таких потолков:

#1. Итальянский стиль – это рейки сетчатого типа, изготовленные из алюминия или стальной оцинковки. Могут иметь перфорацию диаметром 1,5 мм. Высота реек довольно велика, форма краев – закругленная. Конструкция получается прочной. Используется скрытый или открытый тип крепления реек. В последнем случае в стыках ставят украшающие элементы.

#2. Немецкий стиль – строго прямоугольные рейки с перфорацией (1,5 мм диаметром) или без нее. При скрытом монтаже потолок получается ровным и достаточно плоским. При открытом монтаже в стыки можно вставить элементы декора.

#3. Дизайнерский стиль – это безудержный разгул фантазии автора. Эти конструкции изготавливаются индивидуально, под конкретное помещение. Панели в виде букв «V», «S» или «П» помогают создать потолок с фигурным рельефом. А если еще поиграть с фактурой и цветами, то и вовсе чудо получится.


Крепят рейки на специальные направляющие – гребенки (алюминиевые либо стальные). Защелка-язычок на гребенке крепко фиксирует рейку. А к самой несущей конструкции потолок крепят подвесом пружинного типа. Еще применяются П-образные (RPP-18) и угловые (PL) профили. Их монтируют по периметру.

Потолок подобного типа не корродирует, долго служит и хорошо пропускает воздух. Он великолепно подходит для помещений делового стиля и очень долговечен. А еще алюминиевые панели весьма легковесны, поэтому не требуют усиленного каркаса.

Потолки из ПВХ реек

Более узкие рейки (от 10 до 12,5 см) называют вагонкой, а более широкие (от 15 до 50 см) – панелями. Стандартной длиной считается 3 м. Рейки эти могут иметь любой цвет или нанесенный рисунок. Например, это может быть имитация дерева, мрамора, ткани. Поверхность бывает матовой или глянцевой (лакированной). Дизайнерские дорогие варианты – зеркальные, волнистые или перфорированные панели.

Пластик хорош тем, что является одним из самых легких материалов. Поэтому его просто монтировать. Нужно лишь закрепить на потолочном основании профиль, к которому крепятся поливинилхлоридные рейки. Если понадобится ремонт или замена коммуникаций, то эти рейки можно снять, затем установив на место. Также плюсом данного потолка является водостойкость. Стоит он недорого, а выглядит вполне симпатично. Такой потолок хорош в ванной комнате, прихожей или кухне.

Распространенные способы крепления натяжного потолка к потолку

Чтобы закрепить натяжной потолок, используются различные способы. Но все методы объединяет багетное крепление. Его суть заключается в том, что по всему периметру комнаты крепиться профиль, к которому, в свою очередь, монтируется материал натяжного потолка. И вот после этого общие черты в монтаже заканчиваются, поскольку в зависимости от размеров помещения зависит, какой вид крепления будет выбран.

Прежде всего, при установке учитывается ровность базового потолка. Если он относительно ровный и источник освещения – большая люстра, то используется потолочный крепеж. При кривизне чернового потолка лучше крепить потолок к стенам.

В основном используют три основные системы установки: гарпунный, безгарпунный и кулачковый.

Гарпунный способ самый сложный и трудоемкий. Он требует точных замеров и максимального соответствия полотна параметрам помещения. Если специалист принял решение крепить потолок именно этим способом, будьте готовы к тому, что монтаж будет длиться не один день.

Достоинства и недостатки методов крепления

Из преимуществ этого способа можно назвать возможность переустановки потолка при необходимости. Недостатков значительно больше.

К ним можно отнести:

  • Трудоемкость процесса монтажа;
  • Наличие сварного шва (гарпуна);
  • Применение только при установке потолков из ПВХ;
  • Наличие провиса по центру;
  • Отступ от основного потолочного перекрытия составляет 5 см;
  • Приваренный гарпун представляет собой слабое звено системы.

Следующий способ безгарпунный или клиновой. Также его называют штапиковым методом крепления. Это самый доступный вид монтажа, поэтому применяется чаще.

К преимуществам можно отнести:

  1. Возможность использования с пластиковым, пенопластовым плинтусом или гибкой вставкой;
  2. Доступность технологии;
  3. При протечке существует возможность демонтировать только поврежденную часть полотна;
  4. Можно использовать в круглых помещениях.
  5. Пока не придумана универсальная система монтажа натяжных потолков.

Недостатки клиновой установки:

  • Отсутствие возможности демонтажа потолка;
  • Наличие сантиметрового зазора между потолком и стеной;
  • Возможное ослабление крепления;
  • Этот метод нельзя использовать при монтаже многоуровневых потолков с пенопластовым плинтусом и наличием круглых переходов уровней.
  • Кулачковый способ сложнее безгарпунного.

Но среди его очевидных преимуществ:

  • Возможность прикрепить полотно максимально высоко;
  • Отсутствие зазоров;

К недостаткам этого способа можно отнести невозможность монтажа потолков в больших помещениях без использования дополнительных ребер жесткости. Прежде чем мастер приступит к установке потолка, обсудите не только структуру, рисунок, стоимость, но и другие нюансы монтажных работ.

Способы крепления потолка

Существует несколько вариантов монтажа подвесного потолка. Все они имеют свои преимущества и недостатки, и чтобы определиться с тем, какой способ выбрать, сначала надо ознакомить с ними более подробно.

Гарпунный метод

Крепёжные элементы устанавливаются и фиксируются по периметру помещения. Полотно для этого способа монтажа должно быть на 7–10% меньше, чем размеры комнаты. По краям полотна приваривается гарпун, для этого используется специальное оборудование, поэтому делают это только на предприятии. Полотно развешивается на подвесы-держатели и начинает нагреваться.

Для монтажа полотна используют специальный шпатель, работу начинают с одного угла, после чего переходят на тот, что размещён по диагонали и так действуют дальше. После фиксации углов можно переходить к заправке в багет середины полотна. Контролировать натяжку полотна не надо, так как оно уже точно выкроено по размерам комнаты. На последнем этапе устанавливается декоративная вставка и потолок готов.

Гарпун приваривается к полотну и обеспечивает его надёжное крепление

Преимущества гарпунной системы монтажа следующие:

  • в любое время полотно можно снять и снова установить;
  • так как полотно на 7–10% меньше размеров помещения, то возможность его провисания будет минимальной, гарпун надёжно фиксирует полотно;
  • удобно сливать воду, которая попала от соседей сверху, достаточно снять одну сторону полотна, после чего установить её на место;
  • подходит для создания многоуровневых конструкций.

Среди недостатков такого способа монтажа, можно отметить то, что его стоимость будет выше, чем у штапикового метода и больше высота багета, для гарпуна она составляет 3,5 см, вместо 1,5 см у штапиковой системы.

Шпатиковый или клиновой метод


Между собой эти два метода отличаются только элементами фиксации полотна. В первом случае используются штапики, а во втором специальные клинья. Шпатиковая система более распространённая, так как стоимость штапиков меньше, чем клиньев.

Сначала по периметру на стенах фиксируется багет. После этого развешивают полотно и нагревают его. В этом случае полотно должно иметь запас по ширине и длине на 10–20 см. Сначала полотно фиксируется с короткой стороны комнаты, для этого штапик вставляется в багет. После чего проводится установка на длинные стороны комнаты и в последний момент выполняется установка на вторую короткую сторону.

При использовании штапикового метода, надо брать полотно с небольшим запасом

При использовании штапикового метода важно, чтобы полотно было размещено равномерно и не произошло его смещение в одну из сторон. Осталось обрезать излишки полотна и закрепить декоративные вставки

Основные плюсы штапиковой системы монтажа:

невысокая стоимость необходимых компонентов; высота между натяжным потолком и основанием всего 1,5 см, что очень важно для низких помещений; не надо точно замерять полотно, как это делается в гарпунном методе.

Есть у такой системы и ряд недостатков, которые надо учитывать при её выборе:

  • после монтажа штапика происходит деформация полотна, поэтому после его демонтажа, заново установить уже не получится;
  • если соседи сверху залили, то слить воду путём снятия полотна с одной стороны багета не получится и часто приходится проводить его замену;
  • через некоторое время штапики могут изменить свои размеры и выпасть из багета;
  • если натяжение полотна проводится недостаточно квалифицированными монтажниками, может быть искривление швов;
  • возможен провис полотна;
  • для создания многоуровневых конструкций этот способ установки не подходит.

Кулачковый метод

При использовании кулачкового метода монтажа натяжного потолка, используется специальная лента, на которой есть разводимые кулачки. Один элемент является неподвижным, а второй динамичным, между ними устанавливается и фиксируется полотно. Кулачки, при продвижении плёнки шпателем, раздвигаются, после чего автоматически сжимаются и надёжно фиксируют натяжной потолок. При использовании специальных багетов, расстояние между полотном и потолком может составлять всего 8 мм.

Этот метод очень похож на предыдущий, поэтому имеет такие же преимущества и недостатки. После монтажа, по периметру потолка будет виден белый пластиковый профиль, а если площадь комнаты большая, то по периметру и в углах могут образовываться небольшие складки, которые не украшают потолок.

В клипсовой системе один кулачок неподвижный, а второй автоматически сжимается

Каким бы способом ни проводился монтаж натяжного потолка, пока не будут установлены светильники, поверхность не приобретёт законченный вид. Правильное размещение осветительных приборов поможет создать красивые эффекты.

Заключение

Чтобы выбрать оптимальный багет для натяжного потолка, необходимо ориентироваться на следующее:

  • материал полотна;
  • геометрия помещения;
  • необходимость подсветки;
  • дизайн будущего потолка.

Если учесть все перечисленные факторы, то монтаж и эксплуатация натяжной конструкции не доставят хлопот.

Технология монтажа натянутых полотен не отличается особой сложностью, и потому многие люди с интересом изучают нехитрый алгоритм действий. Один из первых вопросов, который возникает в ходе такого ликбеза – что такое багет в натяжных потолках (еще один часто задаваемый вопрос: сначала натяжной потолок или обои? – ответ в данной статье).

Вопрос, между тем, сформулирован очень правильно, так как эти элементы присутствуют далеко не только в натяжных потолочных конструкциях: их можно встретить и в гипсокартонных полотнах, и даже в обычных бетонных. Разница заключается в назначении: как правило, багеты выполняют декоративную функцию, а в случае с потолками из ПВХ пленки – практическую.

Применительно к натяжным потолкам багет – это рамка для натянутого полотна, своего рода крепежный элемент, от которого напрямую зависит его корректная эксплуатация.

Чаще всего багет изготавливается из алюминия либо пластика. Алюминиевый считается самым прочным и надежным, но у него есть ряд существенных недостатков:

  • дороговизна
  • неудобство монтажа на участках с отклонением пути
  • солидный вес
  • сложность с креплением

Что касается пластикового, то это актуальная тенденция последних лет. Все больше монтажных фирм переходит именно на пластиковые рейки из-за их чрезвычайного удобства для крепления даже на самых хитро изогнутых участках. Также этот материал обладает великолепными физико-техническими характеристиками, а самое главное – доступен для всех в силу своей дешевизны.

Крепится багет в натяжных потолках или непосредственно к основанию, или же к стене. Второй вариант чаще всего можно встретить при монтаже в современных квартирах.

Предпочтительный шаг, который нужно соблюдать при монтаже по периметру – не более 20 см. Такой размер позволяет предупредить гипотетически возможный отрыв конструкции или ее прогиб в некоторых местах.

Фото: vk.comБезопасность натяжных потолков – правда или ложь?

Натяжной потолок в наши дни стал уже привычным вариантом отделки. Он надежен, красив и практичен. Но иногда возникает вопрос: “Как вся эта красота держится над головой?

” А ответ прост – ее основу составляет багет для натяжных потолков, от правильного выбора которого и зависит прочность и внешний вид всей конструкции. А возможность в случае необходимости приклеить специальный плинтус, позволяет аккуратно задекорировать зазор, который образуется между потолочной конструкцией и стеной.

Пластиковый багет для натяжных потолков.


С этим читают