Как самостоятельно заменить розетку в квартире

Содержание

Пошаговая инструкция по установке


устройство

Подготовка:

  1. Отвинчиваем центральный винт и снимаем переднюю декоративную панель.
  2. Послабляем винты боковых распорочных креплений, чтобы розетка без труда вставлялась в подрозетник.
  3. Отпускаем болты на зажимах клемм – это поможет без труда вставить провода и сразу затянуть их.

Следует проверить старый подрозетник. Если он сидит на своем месте неподвижно, то все в порядке – можете приступать к монтажу. Если же он расшатан или попросту без усилия вынимается со своего посадочного места, то следует его правильно закрепить или установить новый внутренний короб.

Монтаж на новое место

Если вы решили установить дополнительную розетку в комнате или перенести ее на новое место, то можете руководствоваться действиями, которые будут описаны далее:

  1. Подготавливаем провода нужного сечения, новую розетку, подрозетник, необходимые материалы и инструменты.
  2. Выбираем местоположение. Прикладываем подрозетник и очерчиваем его контур карандашом.
  3. Перфоратором делаем отверстие необходимой ширины и глубины.
  4. Находим электрический распределительный короб. Именно из него будут брать начало провода для питания. Открываем его.
  5. С помощью строительного уровня и карандаша (маркера), прочерчиваем прямые линии, которые будут вести к расположению новой розетки.
  6. Строго по линии пробиваем (или прорезаем болгаркой) канавку для укладки проводов (штробу).
  7. Отрезаем провод необходимой длины и зачищаем его концы от изоляции с обоих концов.
  8. В распределительной коробке выбираем необходимые нам провода и скручиваем их с нашим кабелем. Для верности такую скрутку докручиваем пассатижами.
  9. Берем паяльник и немного олова. Тщательно наносим небольшой слой олова на наши контактные соединения (залуживаем). Дожидаемся пока они остынут и изолируем с помощью изоленты. Далее аккуратно укладываем провода в короб и плотно закрываем крышкой.
  10. Подготавливаем раствор. Берем необходимое количество сухой смеси и смешиваем с водой до получения хорошей вязкости смеси.
  11. Обмазываем заднюю и боковые стороны подрозетника полученным раствором и вставляем его в подготовленное отверстие. Выравниваем его, убираем шпателем излишек раствора и выравниваем неровности.
  12. Пролаживаем провод по канавке по ходу замазывая его раствором. Также, разглаживаем неровности.
  13. Ждем полного затвердевания раствора. Если использовался алебастр, то он застынет достаточно быстро.

Монтаж новой

Если провода в коробе слишком длинные не стоит их отрезать. Их нужно проложить за корпусом – там есть канал, сделанный специально для этого. Далее провода следует проложить по бокам корпуса. Фаза с одной стороны, а ноль и заземление с другой.

Инструкция:

  1. Подсоединяем провода к блоку клемм и затягиваем прижимные пластины с помощью отвертки. Не забывайте – фаза располагается ближе к окну или слева. Оголенные части провода должны полностью находиться внутри.
  2. Устанавливаем розетку в стакан и выравниваем ее. Поочередно затягиваем винты распорных креплений до обеспечения полной неподвижности. При необходимости ввинчиваем дополнительные крепежные шурупы.
  3. Одеваем декоративную панель и привинчиваем ее центральным болтиком.
  4. Включаете электричество и проверяете индикатором. На одной клемме должен загореться светодиод, а на другой – нет.

Особенности замены для трёхфазной электросети

Бывают ситуации, когда однофазного электроснабжения не хватает для дома. Обычно в больших частных домах требуется установить специальные генераторные электродвигатели, станки или электроплиты, которые требуют уже не 220 вольт, а все 380. Такое электроснабжение называется трехфазным. Вместо одной фазы и одного ноля в них используется целых три фазы и один ноль.

Замена розеток для трехфазной сети проходит несколько сложнее чем замена однофазных, так как нужно подключить не 2 провода, а 4 (иногда 5).

Первое, что нужно предусмотреть – это соответствие трехфазной розетки вилке подключаемого электроприбора. Далее, необходимо отключить электроэнергию и проверить отсутствие тока индикатором.

В большинстве трехфазных розеток, контакты обозначены специальными метками:

  • L1, L2, L3 – это обозначения контактов для подключения трех фаз.
  • N2 служит для подключения ноля.
  • Заземление обозначается специальным знаком или буквами PE.

Порядок присоединения фаз не имеет особого значения

Исключением являются только электродвигатели, в которых важно правильное направление вращения. В остальном, замена розеток на 380 вольт мало отличается от процесса замены обычных розеток.

Установка розеток и выключателей

Монтаж всех электроустановочных изделий, производится только на чистовую отделку. То есть после покраски, поклейки обоев, укладки плитки или др. При необходимости устанавливаются временные розетки и выключатели.

Установка выключателей совмещается с установкой временных источников освещения (лампочек Ильича), для проверки стабильности работы всей системы.

Выключтели подбираются в зависимости от пожеланий заказчика или проекта. Так как существуют различные модификации выключателей: проходные, на веревочке, с подсветкой, диммеры, радио выключатели, бесконтактные и т.п.

Все светодиодные ленты, трансформаторы и инсталляции с использованием диодов, также монтируются на чистовую отделку.

Проводим демонтаж электророзетки для замены

При демонтаже электрической розетки перед ее заменой нужно особое внимание обратить на состояние контактной группы проводов, которые впоследствии будут подсоединяться к новой розетке. При демонтаже старой розетки нужно проводить саму работу достаточно аккуратно, чтобы не сломался ни один из контактных проводов, так как бывают варианты использования одножильных алюминиевых проводов, которые при изгибах ломаются достаточно легко, что впоследствии создаёт очень серьезные неудобства — понадобится «врубаться» в стену, доставая необходимый электрический проводник для подсоединения

Демонтаж проводим следующим образом: откручиваем декоративную часть розетки, отвинтив все крепежи, предварительно убедившись в отсутствии питания данного электрического прибора, внимательно выполняя все инструкции предварительного пункта по «мерам безопасности» при проведении подобного рода работ. После оголения внутренней части розетки проводится визуальный осмотр контактов и откручиваются сами контактные проводники от внутренней части розетки; вынимают ее полностью, откладывая в сторону.

При этом обращают особое внимание на наличие исправного подрозетника или вообще на его присутствие. При сломанном подрозетнике, или если его не устанавливали до этого предварительно, нужно аккуратно подготовить отверстие, отведя провода в сторону, и установить рабочий подрозетник, закрепляя его гипсовым раствором или алебастром

Демонтаж розетки проведен, и если устанавливался другой подрозетник, то нужно ожидать застывания алебастра и приступать к установке новой розетки.

Снимаем выключатель со стены – на что обратить внимание в первую очередь

Для начала позаботьтесь о наличии специальных тонких резиновых перчаток, без которых работать не рекомендуется. После этого можно приступать непосредственно к процессу демонтажа. Чтобы правильно снять выключатель со стены, необходимо разобраться в некоторых особенностях процесса.

Следует выделить такие важные моменты, как:

  • Предохранительные автоматы. Сеть подключается к квартире через пробки-предохранители или автоматы токовой защиты. Перед началом работы в обязательном порядке требуется обесточить напряжение, для чего тумблер автомата переводится в нижнее положение. Если же в распределительном щитке имеются пробки, то потребуется отключить их, нажав на красную кнопку, расположенную рядом, а также вывинтить из патрона обе пробки, которые отвечают за нулевой провод и фазу.
  • Вид выключателя. Это также очень важный момент. На сегодняшний день используется множество самых разнообразных моделей, которые отличаются дополнительными функциями – дистанционное управление, плавная регулировка и прочее. Однако для нашей проблемы значение имеет лишь вид крепления – скрытый (коробка выключателя утоплена в бетон) и наружный (коробка прикручена к стене при помощи шурупов). Первый тип несколько сложнее, поэтому речь пойдет именно о нем.
  • Схема подключения. Чаще всего выключатель света оборудован несколькими клавишами, что затрудняет процесса снятия прибора со стены, поскольку увеличивается количество проводов, подходящих к каждой клавише. К тому же чем больше клавиш, тем больше времени потребуется, чтобы снять каждый из этих элементов.

Выключатель легранд как разобрать

Чаще всего необходимость разобрать выключатель света возникает при его выходе из строя. Хотя конструкция изделия довольно простая, иногда производители (в основном Legrand, Schneider, Viko) в целях улучшения дизайна делают незаметными отверстия для демонтажа. Результатом может стать случайное повреждение корпуса либо длительное время поиска зажимов и разъемов. Чтобы читатели «

» не сталкивались с такой нелепой ситуацией, рекомендуем Вам просмотреть подробную инструкцию по разборке корпуса своими руками.

Инструкция по разборке выключателя света в квартире выглядит следующим образом:

Отключите автомат, защищающий электропроводку от перегрузок сети и короткого замыкания.

Убедитесь в отсутствии электроэнергии в помещении, используя индикаторную отвертку.

Демонтируйте клавишу (-ши)

Неважно, какой вид выключателя Вы используете: одноклавишный, двойной либо с тремя клавишами. Чтобы снять клавишу, необходимо сжать ее пальцами по бокам (посередине) и аккуратно извлечь из корпуса (как показано на фото)

Иногда деталь прочно «сидит» внутри корпуса и чтобы ее достать необходимо поддеть один из краев отверткой.

Снимите декоративную рамку. В некоторых случаях рамка закрепляется двумя болтиками изнутри, реже деталь держат пазы, на которые нужно слегка надавить отверткой, чтобы разобрать электрофурнитуру. Еще один вариант фиксации рамки – с помощью дополнительного элемента, который крепится в пазах суппорта.

Достаньте «сердцевину» из подрозетника. По бокам корпуса установлено два винта, которые закрепляют механизм на стене. Все что нужно сделать – выкрутить их отверткой. Существует еще один вариант удерживания корпуса в подрозетнике – распирающими лапками. Их нужно ослабить, выкрутив по бокам болтики, которые регулируют угол распора.


Отсоедините вводные жилы. Фаза, земля и ноль могут быть закреплены самозажимными клеммами либо винтовым зажимом. В первом случае нужно просто нажать на фиксирующие рычажки и вытянуть жилы с разъемов. Винтовые зажимы необходимо раскрутить отверткой и аккуратно извлечь провода.

Вот и вся инструкция по разборке выключателя света. Как Вы видите, ничего сложного в таком мероприятии нет.

Наглядные видео уроки позволят Вам более подробно увидеть все этапы раскручивания:

Видео инструкция: как разобрать одноклавишный и двухклавишный выключатель света

Разборка выключателя с розеткой в одном блоке

Как разобрать диммер (модель с регулятором света «крутилкой»)

Что касается ремонта (ради чего и нужно было разобрать выключатель света), то тут все сводиться к следующим действиям:

  • Если внутри корпуса видны последствия плавления механизма (пластик пожелтел, некоторые зоны обуглены), можете не задумываясь выбрасывать изделие и идти в магазин за покупкой нового. На сегодняшний день стоимость клавишного выключателя не слишком велика, а вот безопасность гораздо важнее!
  • Если видимых повреждений нет, попробуйте заново вставить жилы и тщательно затянуть их, т.к. возможно контакт просто ослабился, в результате чего и перестал работать выключатель. Если не помогло, скорее всего, причина в электропроводке, попробуйте прозвонить ее мультиметром, на основании чего и сделайте выводы.

После нахождения причины поломки, а скорее всего это слабый контакт, сборка осуществляется в обратном порядке. Надеемся, что теперь Вы поняли, как разобрать выключатель света своими руками!

Также читают:

  • Как снять точечный светильник
  • Как правильно перенести розетку
  • Как заменить электропроводку в квартире

Видео инструкция: как разобрать одноклавишный и двухклавишный выключатель света

Разборка выключателя с розеткой в одном блоке

Как разобрать диммер (модель с регулятором света «крутилкой»)

В настоящее время уже нет дефицита качественной бытовой электротехники, отличающейся высокой надежностью, однако со временем даже она может выйти из строя, особенно подвержены этому выключатели, из-за регулярного использования.

Если лампочка мигает на каком-то отдельном светильнике, то дело здесь вовсе не в скачках напряжения, а скорее всего в механизме выключателя, который следует осмотреть, при наличии соответствующего опыта конечно же.

Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую

Для того, чтобы заменить розетку, требуется предпринять некоторые предварительные действия и подготовить необходимый инструмент. Работа состоит из нескольких этапов:

  • снятие декоративной панели;
  • ослабление винтов, крепящих жилы проводов;
  • снятие крепежных элементов и ослабление разжимных лапок;
  • собственно, демонтаж.

Установка новой розетки производится в обратном порядке.

Инструменты

Для демонтажа и установки розетки обязательно наличие следующего инструмента:

  • отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
  • нож для зачистки изоляции;
  • бокорезы;
  • пассатижи.

Вид и размер лезвия отвертки должны соответствовать шлицам используемых винтов.

Несоответствие размеров приведет к срыву шлица, что затруднит дальнейшую работу.

Процесс демонтажа

В первую очередь снимают декоративную крышку. Разные производители используют свои способы крепления крышки к основанию розетки, но наиболее часто применяется один или два винта, расположенных между отверстиями для штырей вилки. Для того, чтобы винты не потерялись, с обратной стороны они могут удерживаться фиксирующими шайбами.

Часто применяют крепление крышки при помощи защелок. Здесь нужна аккуратность, чтобы не повредить защелки.

Рекомендуют сначала высвободить основание розетки из стены, а затем отсоединять провода. В старых розетках винты сильно прикипают к клеммам и часто невозможно открутить их, держа розетку «на весу». Отвертка при этом может сорваться и нанести травму.

Проще ослабить винты, пока еще корпус закреплен на стене. Затем вынуть корпус и окончательно отсоединить провода.

Важно не прилагать к жилам изгибающих усилий, поскольку изоляция старых проводов хрупкая и может потрескаться или осыпаться. Алюминиевые проводники могут переламываться, а наращивать их внутри стены нельзя

Придется менять участок проводки между розеткой и распределительной коробкой.

Этапы работ с наружным устройством

Наружные розетки отличаются тем, что их основание не утапливается вглубь, а крепится к наружной поверхности.

При установке новой розетки нельзя сильно притягивать ее к поверхности, чтобы не сломать корпус. Если под головки винтов подложить пластиковые шайбы, то риск поломки можно снизить.

Присоединение нового механизма к жилам

Перед установкой новой розетки подготавливают концы кабеля и место крепления розетки. Длина проводников должна быть такой, чтобы свободно подсоединить их к клеммам. Не страшно, если будет некоторый запас по длине. Провода нужно аккуратно раздвинуть в противоположные стороны от основания розетки к стенкам подрозетника.

Перед установкой новой розетки концы жил зачищают от окислов. Изогнутые части выравнивают пассатижами. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы провод полностью входил в крепежную часть клеммы, не оставляя снаружи оголенной части. При необходимости жилу укорачивают при помощи бокорезов. При обламывании жил нужно снять изоляцию на необходимую длину. Для снятия изоляции нельзя использовать пассатижи или бокорезы, поскольку жила, передавленная режущими гранями инструмента,  переломиться. Особенно это касается алюминиевых проводов.

Для зачистки используют острый нож, а сам процесс ведут так же, как и при заточке карандаша, подрезая изоляцию под острым углом к поверхности жилы.

Монтаж и сборка щита

Монтаж щита можно перенести в любой временной интервал во время замены проводки. Лучше всего производить монтаж щита после черновой отделки (например отштукатуривания стен). Сборка щита производится в любое время, но перед установкой розеток и выключателей, для удобства пуско-наладочных работ.

Сборкой щита занимается квалифицированный электрик с допуском. Для щитовой мы используем только качественные сертифицированные материалы (автоматы, УЗО, диффавтоматы, реле контроля напряжения, рубильники, счетчики). По желанию заказчика можно использовать и более дешевые отечественные аналоги. Также, за дополнительную плату, возможно подключить стабилизатор напряжения к щитовой (стабилизатор требует дополнительного места рядом с щитом).

Устройство розеток


У большинство типов розеток сходное устройство. Основа – пластмассовое или керамическое основание, в котором расположены клеммы для подключения и крепежные элементы. К основанию устройства крепится лицевая панель, выполняющая защитные и декоративные функции.

Электрическую часть розеток составляют металлические клеммы, у которых с одной стороны фигурная пружинная часть для плотного контакта со штырем вилки, а с другой зажимной элемент для подключения проводов. Чаще используется винт с пружинной шайбой. Металлических клемм три. Две расположены симметрично для подключения нулевого и фазного проводников, а третья для подключения заземления.

Для крепления розетки в стене используются изогнутые лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника при затягивании крепежных винтов. Для надежной фиксации конец лапок оформляется в форме «ласточкиного хвоста». Современные розетки также крепятся саморезами к верхней части подрозетника.

Как снять выключатель со стены?

Выключатели освещения, как правило, имеют значительный эксплуатационный запас, благодаря чему их не приходится регулярно разбирать.

Однако если такая необходимость все же наступила, то делать это следует крайне осторожно, и строго соблюдая последовательность, чтобы не повредить внутренности устройства, которые почти на 90% состоят из пластика

Как снять клавиши с выключателя

Первое, что всегда следует сделать, это конечно же отключить электричество и только после этого начинать работу. Понадобятся такие инструменты:

  • отвертка – плоская и крестообразная;
  • отвертка — индикатор напряжения;
  • переносной источник света.

С помощью плоской отвертки необходимо снять клавиши выключателя, для чего устанавливаем ее острием между рамкой и одной из клавиш, с верхней или нижней стороны.

Небольшим усилием и используя отвертку как рычаг, необходимо поддеть клавишу, и помогая пальцами извлечь ее из пазов. Вторая клавиша снимается уже без помощи отвертки.

С помощью индикатора удостоверяются в отсутствии напряжения, для этого отвертку прикладывают обязательно к каждому из контактов. Если выключатель находится в затемненном месте, то используйте источник света, чтобы не повредить оборудование.

После съема клавиш с выключателем можно выполнять любые операции, и даже под напряжением, естественно, соблюдая необходимые меры предосторожности. Проверяют целостность контактов и наличие на них напряжения, после чего делают вывод о работоспособности устройства

Как снять рамку с выключателя

Когда есть необходимость в демонтаже выключателя, для более детального осмотра с отключением от сети, или есть полная уверенность что необходима замена устройства, то необходимо снять не только клавиши, но и фиксирующую рамку, которая в свою очередь удерживает декоративное обрамление.

Чтобы это сделать, потребуется такой же набор инструментов, как и в предыдущем случае, однако если выключатель закреплен с помощью крестообразных винтов, то дополнительно потребуется еще и крестообразная отвертка.

Фиксирующая рамка находится сразу под клавишами, и снять ее можно с помощью все той же плоской отвертки.

Она удерживается с помощью защелок, на корпусе выключателя, поэтому необходимо отверткой поддеть зубцы без лишних усилий, так как рамка достаточно хрупкая, и пальцами потянуть ее на себя. Одновременно с этим необходимо удерживать обрамление, так как без рамки оно может легко упасть вниз.

Как снять розетку с выключателем

Сейчас, довольно часто можно встретить универсальную электромонтажную конструкцию – розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет от одной входящей линии запитать и розетку, и тут же подключить осветительные приборы, пустив фазный провод через выключатель.

В случае поломки, что впрочем, бывает крайне редко, снимается полностью весь корпус, однако это не представляет большой сложности, тем не менее, необходимо знать некоторые особенности при съеме такой конструкции.

Несмотря на то, что она достаточно проста, помимо винта, фиксирующего корпус возле разъемов розетки, фиксация производится и в районе выключателя, под клавишей.

Первой, что необходимо сделать, это снять клавишу выключателя, поддев ее с помощью плоской отвертки, после чего открутить винты удерживающие корпус, что находятся под ней, а также винт на розетке.

Корпус достаточно с легкостью потянуть на себя, после чего осмотреть розетку и выключатель, чтобы выяснить причины поломки или вообще демонтировать устройство.

Пошаговая инструкция демонтажа

Работа с электричеством требует внимательности и осторожности

При демонтаже и замене розетки важно соблюдать технику безопасности

Первое, что необходимо сделать – отключить автомат на квартирном щитке, запитывающий линию, на которой планируется проводить демонтажные работы

В многоэтажных домах щитки с пакетными выключателями, которые перекрывают подачу электроэнергии в квартиры, расположены на лестничных площадках. Необходимо на щитке определить соответствующий квартире пакетник, а затем перевести его в верхнее положение «выкл».

При желании можно обесточить только одну комнату, в которой будет происходить замена. Но для этого необходимо четко знать, какой из автоматов отвечает за соответствующую линию.

Поскольку при отключении электропитания вы на время лишитесь освещения, при замене розетки в темном помещении или в сумеречный период суток следует заранее побеспокоиться об альтернативном источнике света. В качестве подсветки удобно использовать фонарь на аккумуляторах или подключенный к другой запитанной линии светильник.

Чтобы убедиться в отсутствии напряжения сети, воспользуйтесь однополюсным указателем низкого напряжения, выпускаемого в виде индикаторной отвертки

Провода в точке подключения разведены на фазную и нулевую нити. Индикатором поочередно прикасаются к фазному и нулевому проводу розетки. Если она находится под напряжением – лампочка на отвертке загорится. Без опасений производить замену точки подключения, можно лишь при условии, что индикатор при соприкосновении пробника с оголенными концами не реагирует.

Демонтаж розетки выполняют в такой последовательности:

  • Снимают корпус старого устройства. Чтобы открутить расположенный на крышке крепежный центральный болт, потребуется крестовая или плоская отвертка. Под снятой крышкой вы увидите рабочий механизм.
  • Убедившись, что в сети отсутствует напряжение, приступают к изъятию внутреннего блока устройства. Для этого по бокам рабочей платы разжимают специальные распорные лапки. В некоторых моделях металлическая пластина механизма фиксируется с помощью двух винтов. Их необходимо открутить.
  • Вынув розетку из подрозетника насколько позволяют провода, откручивают зажимные винты, которые фиксируют питающие кабели. В блоке последовательно отсоединяют токоведущие жилы.

Выполняя демонтаж розетки для наружной проводки, учитывайте, что бывают устройства с механизмом, отделяющимся от подрозетника и модели, механизмы которых совмещены с накладными подрозетниками. Разбору подлежат и те и другие. Только в первом варианте сначала нужно снять корпус, а уже затем отсоединить рабочий орган, а в моделях второго типа – снять только корпус.

В случае если при демонтаже розетки для скрытой проводки винт, фиксирующий крышку, открутить не удается, можно пойти на крайнюю меру – точным, но при этом не очень сильным ударом молотка расколоть ее. Сам подрозетник стоит вынимать крайне аккуратно, чтобы не повредить подводящие к нему кабели.

Чтобы ослабить распорки, нужно сначала открутить соответствующие винты, после чего за освобожденные провода вытащить «сердцевину» из ячейки в стене

После демонтажа розетки необходимо осмотреть изоляцию проводов. Если оплетка оплавлена или повреждена, провод следует обрезать до неповрежденной изоляции. На будущее учитывайте, что одной из основных причин оплавления изоляции является неправильно выбранный номинал предохранителей или автомата, приведший к неисправности аппарата защиты.

В домах старой постройки нередко встречаются ситуации, когда после демонтирования розетки обнаруживается, что подрозетник отсутствует в нише, а сама «сердцевина» прикреплена непосредственно к ее стенкам. Устанавливать так розетку нельзя: крепление прибора будет ненадежным. В этом случае придется устанавливать новый пластиковый подрозетник.

Монтаж новой розетки

Все операции производятся в обратной последовательности, но уже с новой розеткой

Перед установкой надо обратить внимание на провод – если в старой розетке был плохой контакт, то жила могла нагреваться во время эксплуатации – если изоляция утратила пластичность, то как минимум требуется ее убрать, а сверху жилы надеть кембрик, термоусадочную пленку или замотать изолентой

Если провод алюминиевый, то при частых перегревах он становится хрупким и возможен излом самой жилы – в таком случае придется ее наращивать.

Когда замазка вокруг подрозетника застынет и с проводом все в порядке, то можно переходить к дальнейшему монтажу.

Закрепление проводов

Хорошим тоном среди электриков считается «вешать» фазу на правую, а ноль на левую клемму розетки, если стоять к ней лицом. Если прикрутить провода наоборот, то ничего не случится. Жилы зачищаются, вставляются в клеммы и затягиваются в креплениях. Правильной считается такая зачистка жилы, когда ее внутренний провод выглядывает из клеммы не больше чем на 2-3 мм.


Перед закреплением провода надо проверить, чтобы все клеммы были сухими и чистыми. Следует проследить чтобы был хороший контакт между оголенной частью провода и розеткой, а также чтобы болт был крепко затянут. В противном случае со временем контакт начнет перегреваться и провод может отгореть.

Установка розетки в подрозетник

В зависимости от типа розетки, крепиться она будет распорными лапками, болтовыми соединениями или дюбелями. Когда она заводится внутрь подрозетника, то надо придерживать распорные лапки, так как они в свободном состоянии свободно шатаются и иногда мешают розетке полностью зайти в монтажное отверстие.

Чтобы этого не происходило, они фиксируются обычной канцелярской резинкой, которая удержит их в прижатом к розетке положении, но не будет мешать ее закреплению в подрозетнике.

Дополнительно можно закрепить розетку болтами, только надо следить чтобы монтажные отверстия совпали с теми, что есть на подрозетнике.

Дюбеля используются только в том случае, если по каким-то причинам крепление иным способом выполнить не удается. Не на всех моделях есть для этого монтажные отверстия, поэтому есть большая вероятность, что перед тем как заменить розетку придется подходящую поискать дополнительно. Отверстия под дюбели сверлятся в стене наискосок в разные стороны.

Перечень инструментов, которые могут понадобиться для замены розетки

Для замены старой розетки на новую нужно использовать некоторый перечень инструментов, который желательно предварительно проверить по наличию и подготовить, зная наперед, что инструменты есть под рукой и их можно будет применить при любом развитии ситуации при проведение данной работы. При выполнении работ могут понадобиться следующие инструменты:

  • набор из нескольких отверток прямого и крестового образца;
  • специальная отвертка индикатор для проверки наличия или отсутствия фазы на проводе;
  • небольшой молоток и зубило;
  • дрель обычная с насадками;
  • кусачки, плоскогубцы, круглогубцы для удаления старых проводов и подготовки контактной группы перед монтажом;
  • смесь для замазывания и укрепления подрозетника на основе гипса, или алебастр.

Любой инструмент, не имеющий изоляционных рукоятей, или находящийся в неисправном состоянии, следует отложить в сторону и не использовать, по крайней мере — для выполнения работы по замене электрической розетки, или вообще любой другой работы с электрическими цепями. Отключение электрического питания в помещении не даёт стопроцентной гарантии защиты от поражения электрическим током, так как ситуации в жизни возникают абсолютно различные.

Демонтаж старой розетки

Самым сложным случаем считается ремонт розетки старого образца, когда она меняется на новую вместе со старым железным подрозетником, вместо которого устанавливается пластиковый. Если понять, как поменять такую розетку самому, то во всех остальных случаях действовать будет гораздо проще. В целом вся процедура сводится к пошаговому выполнению отдельных этапов, перед которыми надо сначала проверить наличие напряжения на контактах (чтобы убедиться, что нужна только замена, а не ремонт), затем выключив вводной автомат и снова проверить клеммы индикатором напряжения (чтобы убедиться, что автомат сработал).

Снятие крышки

В зависимости от того, одинарная меняется розетка, двойная или тройная, крышка держится на одном двух или трех болтах. Если в старых устройствах конструкция крышки монолитная, то в современных она складывается из двух деталей – декоративной рамки и собственно самой крышки, которая закрывает собой токоведущие части.

При снятии крышки могут быть следующие нюансы:

  • Болты крутятся, но не выкручиваются из-за сорванной резьбы. В таком случае надо помогать им, оттягивая крышку от стены. Если болта два, то надо откручивать их понемногу, при этом поочередно тянуть за верх или низ крышки.
  • Крышка или декоративная накладка могут «прикипеть» к обоям – особенно часто это случается на кухне, из-за высокой влажности. При сильном рывке такая крышка может оторвать вслед за собой хороший кусок обоев или краски со стены. Как правильно ее отодрать от стены без последствий, надо решать в каждом случае по-разному. Например, можно аккуратно отделить крышку от них ножом.

Демонтаж внутренней части

В зависимости от модели розетки ее внутренняя часть может держаться на распорных лапках, быть прикрученной к подрозетнику или крепиться непосредственно к стене дюбелями. Последний вариант встречается редко: в основном попадаются первый и второй – по отдельности или вместе.

откручиваем винт удерживающий распорные лапки

В любом случае найти крепежи просто – болты либо надо искать по периметру подрозетника либо смотреть на распорные усики, которыми устройство касается стены, проследить какими болтами они затягиваются и открутить их. Обычно хватает два-три оборота, чтобы крепления ослабли и внутренняя часть выпала из подрозетника, точнее – повисла на проводах, которые также надо открутить.

откручиваем винт удерживающий провод

Самих проводов может быть два или три, если есть заземление. Чтобы их извлечь, надо открутить крепежные винты. Если в сети есть провод заземления, то уложен он может быть иначе чем остальная проводка. ПУЭ рекомендует использовать для заземления цельный провод, потому к розетке может подходить жила на которой сделана петля и тот же провод будет уходить назад – к другой точке. Нарушать его целостность нельзя – это скажется на качестве заземления.

вытаскиваем старую розетку

розетка демонтирована

Как демонтировать розетку и установить новую в старый подрозетник смотрите подробнее в этом видео:

Шаг второй – снятие выключателя

Напомним, мы снимаем, а не демонтируем, розетки и выключатели, поэтому важно сохранить их в целостности, если не планируется замена. На примере однокнопочная модель выключателя Legrand Etika, суть остаётся неизменной и для других механизмов

Сначала снимаем кнопку, для чего используем плоскую отвёртку или острый ножик. Отвертку заводим в просвет между кнопкой и рамкой выключателя, отжимая нажимную панель до того момента, когда усик крепления выйдет из бокового отверстия. Не переусердствуйте – отжимать кнопку надо до момента выхода усика – не больше, не меньше.

Теперь убираем защитную панель, которая открывает доступ к проводам и основному крепежу выключателя. Для этого откручиваем 1-2 винтика сверху и снизу и подцепляем защитку отверткой. Защитная панель прижимает к стене рамку выключателя, после снятия первой, автоматом освобождается и снимается вторая.

Если выключатель или розетка стоят давно и начали шататься, то на этом этапе механизм закрепляют. Для этого после снятия защитной панели и рамки зажимают два основных винта крепления. Расположены они по бокам нажимного механизма в выключателе или справа и слева от входа штепселя в розетке. Винты зажимайте, не жалея сил – сорвать их сложно.

Полностью вынимать механизм включения света не нужно – достаточно снять кнопку, защитную панель и лицевую рамку!

Теперь остаётся поклеить обои, обрезав на выключателе обойные листа так, чтобы они заходили внутрь периметра выключателя на 1 см, и установить механизм назад в обратном порядке – внешняя рамка, крепление защитной панели на два винта и установка кнопки до щелчка.


С этим читают