Установка лаг для пола

Особенности пола по лагам

Был период, когда от технологии настила основания пола по деревянным брускам застройщики начали отходить. Это было связано с тем, что таким способом было тяжело добиться идеально ровной поверхности, что была необходима для укладки современных напольных покрытий. Преимущество отдавалось стяжкам, выполненным растворами на основе цемента.


Сейчас же современные технологии производства пиломатериалов позволяют изготавливать изделия из древесины, что отличаются правильными геометрическими формами, а специальные пропитки делают деревянные брусья долговечными и предупреждают их деформацию. Появились и более совершенные материалы по сходной цене для устройства настилов, такие как фанера и плиты ОСБ. Это дало возможность вернуться к технологии устройства полов по лагам, выведя ее на более высокий качественный уровень.

Массовое применение такого способа устройства напольной поверхности объясняется еще и популяризацией деревянного строительства, когда дома возводятся из бревна или бруса. В таком здании какие-либо полы, кроме деревянных, выглядели бы неорганично. Однако лаги в качестве каркаса для напольного настила применяют не только в деревянных домах. Эта технология выравнивания пола применяется повсеместно. В частных домах, в том числе на втором этаже, в городских квартирах и даже в офисных помещениях. Объяснить такую популярность данной технологии помогут ее преимущества, такие, например:

  • относительно небольшая цена комплекса материал/работа, особенно, когда речь идет об устройстве перекрытия на втором этаже дома;
  • возможность качественно утеплить напольную поверхность за счет укладки толстого слоя утеплителя;
  • созданная поверхность сразу готова к монтажу финишных материалов (не нуждается в сушке и созревании, как бетон);
  • под настилом удобно прокладывать коммуникации;
  • каркас, выполненный брусками, равно как и настил, имеют сравнительно небольшой вес, благодаря чему нагрузка на перекрытия и несущие конструкции заметно снижается;
  • рабочий процесс достаточно прост, благодаря чему доступен многим домашним мастерам.

Есть у такого пола и некоторые недостатки:

  • несмотря на применение антипиренов, древесина остается горючим материалом;
  • применение лаг, допустим, в квартире, предусматривает уменьшение полезного объема;
  • невозможность сделать пол с подогревом.

Нужен или не нужен подпол?

В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

  • при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
  • при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

Стелим пол в деревянном доме

В деревянных домах, в зависимости от их назначения и месторасположения, можно сделать два вида полов — одинарный и двойной. Одинарный пол больше используется в дачных домах, где обитают люди только в теплую погоду. Укладка в один слой выполняется в таком порядке:

  1. Если в строении предусмотрены опорные балки, то доски можно укладывать прямо на них. Однако, бывают ситуации, что система балок не позволяет этого сделать сразу. Хорошо, что строители придумали, как решить эту проблему — следует укрепить пол в деревянном доме сеткой из лаг.
  2. Шаг укладки брусьев выбирается в зависимости от размера и толщины досок для напольного покрытия.
  3. Фиксируем все элементы пола в деревянном доме гвоздями.
  4. Настилаем черновое покрытие из необрезных досок или чистовое — из шпунтованных.

В домах из дерева, предназначенных для проживания, рекомендуется обустраивать двойное напольное покрытие. Такой настил отличается от предыдущего тем, что имеет несколько слоев: чернового покрытия, пароизолирующего, шумопоглащающего, и финишного настила их шпунтованной доски. Чувствуете разницу? Благодаря такой конструкции, ваш дом будет теплым даже в зимнюю стужу.

Укладка двойного покрытия происходит по такой схеме:

  1. Поверх несущих балок кладем черепные брусья.
  2. На брусья настилаем черновое покрытие из досок низкого сорта.
  3. На черновой пол укладываем (любой термоизоляционный материал).
  4. Поверх теплоизоляционного слоя можно положить полимерную пленку для пароизоляции.
  5. Укладываем на черепные бруски шпунтованные доски и прибиваем гвоздями под углом 40–45 градусов.
  6. Следим за тем, чтобы зазор между досками чистового настила не превышал 1 мм.
  7. Если вы хотите чистовое покрытие сделать финишным, то его необходимо проциклевать и покрыть несколькими слоями лака.
  8. Следует учитывать, что половая конструкция на опорных столбах не привязана к остальным элементам строения, поэтому во избежание высоких нагрузок на вертикальные перегородки и стены, в местах их соприкосновения, оставляют зазоры в 2 см. Их заполняют упругими материалами и прячут под плинтус.

Заменить лаги пола в деревянном доме еще проще, чем установить, так как конструкции из дерева имеют свойство портиться частями. Определяются гнилые доски по глухому звуку и виду торца. Но это уже другая история, ведь если вы качественно сделали работу и прислушались ко всем рекомендациям, то беспокоиться о покрытии вам не придется еще лет 30.

Если вы решили полностью отремонтировать вашу квартиру или дом, то можете посмотреть подборку полезных видеоуроков по ремонту или подписаться на нашу рассылку. До новых встреч!

Одним из основных способов, применив который можно сделать ровную поверхность пола, является настил доски или листовых материалов на предварительно созданную обрешетку, где в качестве несущих элементов, — лаги. Одними из первостепенных задач, выполнение которых напрямую влияет на конечное качество половой поверхности, есть выравнивание лаг в горизонтальной плоскости, их надежная фиксация, а также обработка защитными составами и гидроизоляция. О том, как производится регулировка положения деревянных брусьев, а также о некоторых нюансах процесса монтажа каркаса под настил горизонтальной поверхности пола, сможете узнать, прочитав настоящую статью. Закрепить полученную информацию помогут предложенные к просмотру тематические видео уроки.

лаг III[править]

Морфологические и синтаксические свойстваправить

падеж ед. ч. мн. ч.
Им. ла́г ла́ги
Р. ла́га ла́гов
Д. ла́гу ла́гам
В. ла́г ла́ги
Тв. ла́гом ла́гами
Пр. ла́ге ла́гах

лаг

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 3a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -лаг-.

Семантические свойстваправить

Значениеправить

  1. спец. разрыв во времени между двумя или несколькими событиями (обычно находящимися в причинно-следственной связи), показатель, отражающий отставание или опережение во времени одного явления по сравнению с другими ◆ Кроме того, этот подход позволяет объяснить ценовую загадку монетарной политики, состоящей в том, что после ужесточения кредитной политики центрального банка рост цен наблюдается сразу же безо всякого лага. В. П. Бауэр, «Золото как фактор экономического роста: методологический аспект», 2004 г. // «Финансы и кредит» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. )
  2. комп. жарг. задержка между действиями пользователя и откликом приложения ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Гипонимыправить


Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2014. — ISBN 978-5-86007-637-2.

Подготовка основания

Для надежного закрепления анкеров требуется бетонное основание. Обычно, в рекламных роликах, крепеж для лаг устанавливают в идеально выровненную цементно-песчаную стяжку (ЦПС). Но реальность такова, что для реальных работ выравнивание основания не требуется это раз, к тому же, обычно стяжка не обладает достаточной прочностью, чтобы надежно удержать анкер. Если в вашем случае монтаж будет производиться по каким-либо причинам на ЦПС, то следует засверливаться до бетона. Или же проверить прочность своей стяжки путем закручивания пробного анкера. Но все-таки я рекомендую крепить к бетону.

Подготовка заключается в уборке, запенивании и замазывании различных щелей, во избежание сквозняков. Так же следует разметить расположение будущих лаг, делается это на стенах, там, где будет середина лаги. При разметке следует учесть сантиметровые зазоры листов от стен, чтобы швы четко попадали на середину лаги. Проще всего делать разметку так: с начала помечают лаги, на которых будут стыки листов, а уже потом между швами распределяют остальные лаги, чтобы расстояния между ними не превышало 30-40 см.

Хочу отметить: обычно все лаги делают параллельными, на перпендикулярных лагам швах соединения листов дополнительных лаг не требуется, об этом далее. Безусловно, лаги можно выставлять как угодно, могут быть и продольные и поперечные, смысл в том, что не нужно делать лишних перекрестий.

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.

Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал. Читайте: расчет естественной вентиляции подпольного пространства.

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома

Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600мм. не рекомендуется. Насыпают грунт тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка (полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,2мм.) настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герматизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100мм. так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.


У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, цоколь снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции, читайте здесь.

Основные этапы укладки

Поскольку во время работы необходимо учесть все нюансы, остановимся на основных этапах более детально. Инструкция требует действовать со следующей очередностью:

  • Подготовить основание. Когда вы кладете деревянный пол на лагах, поверхность необходимо очистить, внимательно осмотреть и сгладить обнаруженные неровности: выровнять выпуклости, . Поверхность должна быть основательно прогрунтованной.

  • Позаботиться о гидроизоляции. Между деревом и основанием необходимо положить слой надежной гидроизоляции. Наиболее распространенным и дешевым вариантом остается пленка из полиэтилена. Благодаря ней вода не поднимется по деревянным перекрытиям и не подмочит пол. С другой стороны, если у вас лопнет труба, влага почти не уйдет из вашего помещения, и из-за повышенной влажности покрытие вздуется. Зато те, кто живет в квартире, не затопят этаж снизу.
  • Уложить лаги. Их брус непременно должен быть ровным, а поверхность, которая будет обращена к доскам пола — обструганной. Недопустим шаг, превышающий 69 см, но более распространены варианты укладки с отступом в 50-56 см, поскольку они являются оптимальными. Поставьте на стене отметку, определив верхний уровень, на котором будут расположены доски пола. Затем сделайте вторую отметку, учитывая толщину доски. Остается лишь отложить от второй пометки высоту лаги. Воспользуйтесь уровнем, чтобы перенести на все стены 2 нижние отметки. Когда перейдете к укладке лаги, вам понадобится такое оборудование, как строительный уровень. С его помощью вы проверите, чтобы все лаги оказались в одной плоскости.
  • Займитесь утеплением. Заполните утеплителем пространство между основанием и досками пола. Для этой цели хорошо подойдет минеральная вата, благо ее легко разрезать. Лишь не забудьте воспользоваться респиратором и защитными перчатками. Нередко применяют керамзит, изоспан и пенополистирол.
  • Настелите пол. Начинайте двигаться с угла помещения. Расположив доску перпендикулярно лагам, оставьте небольшой зазор со стенкой (10 мм), позже дерево может слегка деформироваться из-за воздействия окружающей среды.

Соблюдайте и такие правила:

  1. стелить пол можно только после выравнивания лаг;
  2. крепите доски к каждой балке;
  3. отверстия под шурупы предпочтительно просверлить заранее.

Интервал между лагами

Правильное устройство половых лаг подразумевает их укладку с определенным шагом, который рассчитывается в зависимости от толщины досок приобретенных для создания настила.

Особенности данной процедуры таковы:

  • тончайшие доски укладываются на лаги, разбег между которыми составляет не более 0,3 метра;
  • плотные массивные изделия из тяжелой древесины могут быть уложены с предварительным монтажом лаг на расстоянии в 1 метр;
  • по стандарту же используется интервал в 0,5-0,7 метров, но варьироваться значение может не только из-за особенностей досок, но и из-за разновидности применяемого утеплителя.

Монтаж чернового пола на лагах

Лаги могут укладываться на балки или на бетонное основание (плита перекрытия). В принципе, балки не требуются, если комнаты в доме небольшие.

Установка сухого чернового пола на лагах по балкам

Если установка лаг для пола идет на балках, а помещение большое , то по центру между стенами нужно сделать кирпичные опорные столбики, которые будут поддерживать балки (или лаги, если без балок).

На цоколь или ростверк, на который укладываются лаги, тоже нужно уложить гидроизоляцию (рубероид). Далее лаги могут сразу укладываться на основание либо сначала нужно сделать нижнюю обвязку (закрепить брусья по периметру основания). Обвязка и лаги крепятся к основанию при помощи металлических уголков с отверстиями (не забываем про отступы от стен 2-3 см для расширения древесины). Есть и другие виды креплений, но уголки (анкеры) самые простые.


Расстояние (шаг) между лагами зависит от ширины приобретаемого утеплителя, так что сначала выберите утеплитель (рекомендуемая ширина – 40-60 см). Расстояние опоры лаг на цоколь или ростверк должно быть не менее 10 см.

После укладки лаг сбоку в нижней части лаги с обеих сторон нужно прибить черепные бруски (принципиальных рекомендаций к сечению черепных брусков нет, можете прибивать любые, например 4×4 см).

На черепные бруски укладываются доски. Толщина досок не имеет значения (это могут быть и тонкие рейки), вместо досок можно использовать фанеру. Их не нужно прибивать или прикручивать к лагам или черепным брускам, нужно просто уложить вплотную друг к другу. Они нужны лишь для того, чтобы держать утеплитель.

Сверху лаги и доски чернового пола перекрываются качественной гидроизоляцией для защиты древесины от сырости и, как следствие, гниения от плесени и грибков. Гидроизоляцию нужно укладывать с заходом на стены (на всю расчетную высоту пола, включая чистовой). Крепление гидроизоляции к древесине производится обычным степлером.

Сверху на гидроизоляцию между лагами укладывается утеплитель. Как мы уже говорили, шаг лаг должен быть равен ширине утеплителя. А вот толщина утеплителя должна быть меньше горизонтально уложенной лаги для создания вентиляционного зазора.

Высоту уложенных лаг нужно подбирать на основании толщины утеплителя. Рекомендуемая толщина теплоизоляционного слоя 10-15 см (зависит от того, насколько сильная теплоизоляция вам нужна).

Следовательно, оптимальное сечение лаг (в зависимости от толщины утеплителя и нагрузки на пол) будет 10×15 см либо 10×20 см, либо 15×20 см.

Когда уложен утеплитель, вся поверхность покрывается слоем пароизоляции с заходом на стены, как гидроизоляция (стыковка также производится степлером). Далее при необходимости прибиваются контррейки на пароизоляцию по лагам.

После пароизоляции укладываются доски дощатого пола, чтобы закрыть все внутренности чернового пола и создать более–менее ровную поверхность для укладки покрытия пола. Укладывать доски нужно с отступом от стен 1-2 см для расширения древесины.

На дощатый пол укладывается звукоизоляция. Очень хорошее решение – ЦСП-плиты (цементно-стружечные), которые дополнительно имеют и теплоизоляционные свойства. Кстати, благодаря своей жесткости и влагостойкости их можно укладывать и во влажных помещениях. На звукоизоляцию укладывается чистовой пол, поэтому ее нужно хорошо выровнять.

Установка сухого чернового пола на лагах по плите перекрытия

В данном случае лаги лежат на плите перекрытия. Поэтому под лаги сначала нужно уложить антисептированные ДВП (древесно-волокнистые плиты). Крепление лаг к бетонному полу также производится при помощи металлических уголков саморезами с дюбелями. И поскольку пол будет на плите, черепные бруски с досками не нужны.


С этим читают