Чем замазывают полиуретановую пену после установки пластиковых окон

14 советов по работе с монтажной пеной

Монтажная пена – один из самых популярных материалов на рынке. Мы сделали подборку различных хитростей и лайфхаков, которые позволят сделать работу с ней более простой и комфортной, а также найти ей новые области применения.

1. Основными компонентами пенополиуретановой монтажной пены являются полиол и диизоцианат, в результате реакции которых образуется форполимер. Для затвердевания монтажной пены требуется влага, которая обычно берется из окружающего воздуха. По определенным подсчетам на затвердевание пены из 750-миллилитрового баллона нужно примерно 40 мл воды. Исходя из этого, можно сделать первый вывод, что наличие влаги (до определенного порога) способствует скорейшему затвердеванию пены и препятствует ее дальнейшему расширению. Потому места нанесения пены рекомендуется предварительно смочить водой. Вдобавок это улучшит адгезию пены к наносимой поверхности.

1. Известна давняя любовь грызунов к монтажной пене, которую они с легкостью превращают в труху. Но в данный момент на рынке стали появляться составы, которые приходятся грызунам не по вкусу.

1. Поскольку при работе баллон с пеной нужно держать вверх ногами, с удлинителем из ПВХ-трубки можно с легкостью обрабатывать даже щели на потолке или в каких-либо труднодоступных местах.

1. Ацетон, а также растворители на его основе, смогут с легкостью очистить поверхность от не застывшей пены. Но с застывшей такой номер уже не пройдет.
2. Чем старее пена в баллоне, ты выше ее вязкость. Соответственно уменьшается ее коэффициент расширения и итоговый объем. Чтобы вязкость пены со временем росла не так быстро, производители делают специальные добавки, поэтому перед началом работы содержимое баллона рекомендуется хорошенько взболтать.
3. Пистолет позволит вам точнее дозировать пену, тем самым вы получите дополнительное удобство и экономию. Также он будет удобен при большом объеме работ. Качественные модели можно оставлять без промывки на месяц и более. В остальных случаях следует использовать баллон со специальной промывочной жидкостью.
4. В ассортименте некоторых производителей есть баллоны с пеной черного цвета. Она отлично подойдет и для ландшафтных работ. Например, чтобы закрепить камни на альпийской горке. Лишь бы на нее не попадал прямой солнечный свет.

1. Если требуется нанести пену в несколько слоев для закрытия больших проемов, производители рекомендуют подождать час-два между укладкой каждого нового слоя. Но если каждый слой немного смочить из пульверизатора, то часы ожидания можно сократить до 10-15 минут.
2. В отсутствии соответствующего наполнителя монтажная пена также поможет при транспортировке хрупких вещей. Для этого нужно выстелить коробку пищевой пленкой, наполнить ее на треть пеной, положить слой пленки, на который уложить хрупкую вещь. Затем сверху еще один слой пленки, который также покрывается пеной. В итоге пена у вас будет легко разделяться на две части, что упростит распаковку.

1. Для запенивания щелей в оконных и дверных проемах следует использовать пену с минимальным коэффициентом расширения, иначе могут возникнуть трудности с открыванием окон и дверей. Обычно такая пена маркируется как оконная. Но если такой под рукой не оказалось, лучше наносить пену в два слоя. Сначала вглубь щели укладывается небольшое количество пены, к которому после окончательного расширения и затвердевания можно добавить еще слой при необходимости.
2. В отсутствии ацетона промыть пластиковую трубку-насадку можно с помощью очистителя для карбюратора (в нем тоже содержится ацетон). Приобрести его можно в любом магазине автозапчастей. Но делать это надо сразу после использования, пока остатки пены не затвердели.

1. Зимнюю пену можно использовать при температуре до -10 С°, а отдельные виды и до -20 С°. Но при этом сам баллон с пеной должен иметь температуру не ниже +5 С°. Для быстрого разогрева баллона можно использовать горячую воду, но ни при каких условиях нельзя помещать его в открытый огонь или применять иные способы быстрого нагревания. Иначе результат может быть печальным.

1. Избавиться от пролитой или разбрызгавшейся пены после ее застывания можно с помощью специальных гелей-очистителей, предназначенных для пены. Они размягчают ее, после чего пену можно легко удалить.
2. При работе с пеной не забывайте одевать перчатки, иначе попавшая на кожу пена оставит на ней пятна на пару дней.

Также вам может быть интересно: — Утепление деревянного дома: типичные ошибки — 12 советов по работе с бензопилами

В статье использованы материалы The Family Handyman

Как заделать дырку в гипсокартоне на стене с обоями

• Лист укладывается на горизонтальную поверхность, например, стол.
• Производится надрез верхнего слоя материала.
• Лист переворачивается и в месте надреза выполняется удар, чтобы материал надломился.
• Разрезается оставшаяся часть листа. Этот способ поможет получить ровные края.

Если для установки заплатки необходимо создать обрешетку, заранее следует заготовить деревянные бруски и ножовку по дереву. Из материалов вам потребуется шпаклевка и новый гипсокартон. Ремонт небольших отверстий можно произвести, используя старые обрезки гипсового листа. Если таковых нет в наличии, то их можно приобрести в любом строительном магазине.

Определившись с размерами заплатки (она должна перекрывать дыру с запасом от 2 до 8 см, в зависимости от размера повреждения), выполните на новом листе гипсокартона разметку будущей заплатки в виде прямоугольника нужного размера. После того, как вода полностью сойдет, и гипсокартонный каркас подсохнет, вы эти небольшие отверстия зашпаклюете при помощи резинового шпателя в течение 10 — 15 минут. Согласитесь, это гораздо легче, чем потом менять целый сектор. Кроме всего выше перечисленного следует позаботиться о наличии необходимых мелочей, без которых будет сложнее работать. Согласитесь, обидно будет посередине процесса бежать в магазин за парой саморезов.

Место, где была дыра, не должно выделяться на общем фоне стены. Потолок также должен быть обработан и покрашен или же оклеен обоями таким образом, чтобы потолочный ремонт не выделялся на фоне неповрежденной плоскости. Место, где была дыра в стене, следует обработать наждачной бумагой, а когда все неровности будут устранены, приступают к финальной отделке основным отделочным материаломКак заделать дырку в гипсокартоне — 2 классических способа плюс нестандартные решения

В данном случае речь не идет о заделке небольших вмятин диаметром 2 — 3 см, такая мелочевка просто грунтуется, замазывается шпаклевкой для гипсокартона и шлифуется. Мы говорим о полноценных сквозных проломах в стене из гипсокартона размером до 100 мм.

Не столь важно, каким образом в вашей шикарной отделке появилось “несанкционированное отверстие. Шалили дети, вам самим нужно было прорезать технологическое отверстие или затопили соседи

Проблема уже есть и теперь нужно срочно решать как, а главное чем заделать дырку в гипсокартоне.

Так вот, небольшие отверстия можно довольно быстро заштукатурить, в этом случае вам даже не придется искать обломки гипсокартона. Для начала, приводим в порядок сам пролом, то есть при помощи ножовки делаем аккуратный, квадратный вырез. Кроме всего выше перечисленного следует позаботиться о наличии необходимых мелочей, без которых будет сложнее работать. Согласитесь, обидно будет посередине процесса бежать в магазин за парой саморезов.

Сколько я сталкивался, очень редко встречаются случаи, когда такие проломы имеют какую-либо геометрически правильную форму. Зачастую это рваные выбоины, которые вначале следует “окультурить”. Не нужно пытаться выровнять пролом при помощи строительного ножа, только хуже сделаете.

Для этого у нас есть ножовка.

Дополнительная информация по теме:

• На что лучше класть плитку на гипсокартон или фанеру
• Чем делают горизонтальные перемычки в стене из гипсокартона
• Фото арок из гипсокартона и отделка камнем
• Дизайн только потолков из гипсокартона в зал
• К какому классу пожарной опасности относится гипсокартон

Как применять средство?

Перед использованием герметика нужно правильно рассчитать его объём. Если надо запенить дверь монтажной пеной, то щели между коробкой и стеной шириной 3–5 см заполнятся из баллона объёмом 300 мл. На выходе получится около 30 л расширенного полиуретана. Из баллона объёмом 500 мл выйдет от 35 до 40 л пены. Этого хватит на полторы дверной рамы. Баллон объёмом 750 мл способен выдать от 45 до 50 л герметика. Пены хватит для обработки двух дверей.

Перед запениванием поверхность очищают от пыли, жиров, обильно смачивают водой. В зимний период убирают лёд, снег, иней. Чтобы увеличить выход пены, баллон встряхивают 30 секунд, прогревают до комнатной температуры, но не над огнём.

Чтобы правильно пенить монтажной пеной, баллон держат вверх дном. При обратном положении будет выходить только газ. При использовании пистолета баллон накручивают на посадочное гнездо. Выдавливание происходит нажатием курка. Если применяется бытовая пена, на носик баллона накручивают пластиковую трубочку с рукоятками для нажима.

Швы запенивают снизу вверх. Стараются наложить равномерный слой толщиной половины свободного пространства. Щели глубиной более 5 см заливают за два раза, давая время высохнуть первому слою.

По окончании работ пистолет промывают специальным растворителем. Баллон утилизируют. Выступившие излишки после высыхания срезают ножом.

https://youtube.com/watch?v=MHvW5_16d0k

Как выбрать монтажную пену по свойствам

Совокупность таких факторов, как характер химических реакций, способ заполнения пеной рабочей зоны, температура и уровень влажности окружающей среды, объемы работ, определяют разные варианты состава пены и устройства баллона. По механизму выпуска содержимого из баллона пена бывает таких видов;

• Любительская (бытовая). Оснащается пластиковой трубкой-соплом для направления потока;
• Профессиональная. Материал такого типа марки Makroflex маркируется обозначением “Pro”. Имеет клапан для использования специального пистолета.

Монтажная пена в зависимости от рекомендованной температуры окружающей среды бывает:

• Зимняя, допускающая проведение монтажных работ при температуре от −10 (Makroflex Winter) или даже -20 °C (профессиональная зимняя пена Tytan Professional 65) до +30 °C. Они выдерживают мороз до -70 °C.
• Летняя, к которой относится такой тип материала, который имеет ограничения применения при низкой температуре окружающей среды. Она должна быть выше +5 °C (Makroflex или монтажная пена от компании Селена Tytan Professional STD). Верхний порог допустимой температуры окружающей среды – до +30 °C. Это объясняется критическим уменьшением вязкости преполимера. Максимальная температура окружающей среды, при которой высохший материал Makroflex сохраняет свойства – 100 °C;
• Универсальная, или всесезонная (Tytan Professional Lexy). Допустимая температура для проведения работ – от -15 °C до +30 °C.

В зависимости от количества реагентов:

• Однокомпонентная. Распространенная и дешевая монтажная пена. Хотя полимеризация внутри емкости значительно замедляется, все же срок годности продукции Makroflex ограничен 12 месяцами.
• Двухкомпонентная. В этом случае реакция полимеризации происходит не с участием воды, а с участием второго компонента, который находится внутри в отдельной герметической полости.

По степени огнестойкости:

• Класс B1 – противопожарный материал;
• Класс B2 – материал, затухающий при возгорании;
• Класс B3 – горючий материал.

Что такое монтажная пена и как ее выбрать

Из-за обилия предложений выбрать сложно

Монтажная пена – это герметик на основе продуктов переработки нефти. В состав входит изоцианат и полиоп – они и образуют субстанцию, которую мы привыкли видеть при выдавливании из аэрозольной упаковки. В состав добавляются компоненты, которые увеличивают адгезию состава, придают огнестойкие и морозостойкие свойства.

Этот тип герметика применяется при различных процессах монтажа и строительства. А высокий уровень адгезии гарантирует отличное схватывание и надежность. Если говорить о достоинствах монтажной пены, то список положительных качеств выглядит следующим образом:

• Обширная сфера применения;
• Использование не вызовет трудности даже у тех, кто никогда не работал с “монтажкой”;
• Высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
• Высокая проникающая способность;
• Фактический объем гораздо больше, чем объем баллона;
• Легко заполняет пустоты и щели;
• Отличные экологические показатели.

Выбирайте и пистолет: это облегчит процесс

Как выбрать монтажную пену для внутренних и наружных работ

Качественная продукция соответствует следующим требованиям:

• масса баллона – 850-920 грамм (для 750 мл);
• высокая вязкость;
• низкое вторичное расширение;
• большая плотность после застывания.

Проблема выбора заключается в том, что технические характеристики остаются на бумаге – на деле качество зачастую оставляет желать лучшего. На прилавках магазинов вы встретите как минимум несколько монтажных пен, не соответствующих стандартам. Бывает, что в составе используются газы, разрушающие озоновый слой. Фактическая масса баллона может не соответствовать указанному нетто. Продавцы не стесняются продавать и просроченную продукцию.

Главным критерием качества монтажной пены при выполнении работ служит ее репутация на рынке. Неосведомленному покупателю сложно сделать правильный выбор. Тут то и приходит на помощь опыт других. Сегодня рынок герметиков представлен десятками иностранных и отечественных компаний. Момент, Macroflex, Tytan, Well, Penosil, Soudal, Dr.Shenk – это лишь только верхушка айсберга. Так какая монтажная пена лучше? Наибольшей популярностью у потребителей пользуются две компании: Soudal и Penosil.

Soudal

Soudal – это крупная компания, занимающаяся производством герметиков. Функционирует на рынке около 50 лет. Производство монтажных пен – профильное направление деятельности фирмы. Soudal выпускает все типы пен, а продукция отличается небольшим вторичным расширением, хорошей вязкостью.

Большой объем выхода (65 л) позволяет применять Soudal для тепло- и звукоизоляции ванны, утепления мансарды. Она водостойкая, плотная и не имеет неприятных запахов. Средняя стоимость профессиональной монтажной пены марки Soudal – 300 рублей при среднерыночной стоимости в 250 рублей (750 мл).

Penosil

Penosil базируется в Эстонии. Это самая молодая компания по производству монтажных пен, работает на рынке 18 лет. Занимается выпуском герметиков, клеев, очистителей и стройматериалов. Как и Soudal, Penosil выпускает свою продукцию для всех видов работ: зимнюю, летнюю, всесезонную, профессиональную, бытовую и огнестойкую. Она обладает хорошей адгезией, подходит для монтажа окон ПВХ, стыков между плиткой и ванной, герметизации трещин. Разница заключается в стоимости продукции – цена на линию Standard ниже. Средняя стоимость профессиональной монтажной пены Penosil – 285 рублей (750 мл).

Момент

Среди отечественных производителей высоким спросом пользуется пена марки Момент. Продается в аэрозоле емкостью 750 мл и предназначена для установки звуко- и теплоизоляционных материалов, окон из ПВХ, дверей, герметизации щелей и трещин.

По сравнению с Soudal и Penosil Момент имеет более скромные характеристики. Максимальный объем выхода у этой марки составляет 45 л, тогда как у Soudal и Penosil он достигает 65 л. Плотность полиуретана у пены Момент (750 мл) равна не более 28 кг/м³ против 35 от Soudal.

Способы ремонта повреждений в гипсокартоне

С проблемой как заделать дыру в гипсокартоне встречался почти любой, кто имел дело с этим материалом. И если для строителей решение этого вопроса – это дело привычное, то для рядового человека, не обладающего необходимыми знаниями, такая ситуация может быть из ряда вон выходящей.

Но выход из положения есть всегда. Рассмотрим главные этапы, которые надо знать, чтобы самому заделать дыру в гипсокартоне. Если дыра имеет малый размер, например, от самореза, то спасти ситуацию может простая шпатлевка. Достаточно просто сделать ее погуще, чтобы она не затекала в отверстие и заделать ею отверстие. С повреждениями больших размеров нужно бороться, в зависимости от ситуации, двумя способами. Если повреждения значительны или они нарушают целостность листа гипсокартона, но нужно поменять весь лист. Это самый простой, эффективный, но и самый дорой способ. Ведь кроме листа, нужно будет заменить всю площадь его покрытия декорирующими материалами (обои, рельефная штукатурка, облицовочная плитка и т.д.). Наиболее рациональным будет способ локального ремонта, который включает в себя несколько этапов.

Рассмотрим подробнее каждый из них.

1. Нужно тщательно освободить края поврежденного участка от поврежденных кусков материала и пыли. При этом, если гипсокартон подвергся намоканию, то нужно вместе с разрушенными участками вырезать и по 7-9 см гипсокартона вокруг них, так как они тоже могут быть напитаны влагой и не смогут послужить достаточно прочной основой для крепления латки. Если же дыра образовалась вследствие удара, то нужно осмотреть поверхность вокруг места контакта на предмет выявления мелких трещин.
2. После очистки и обследования места ремонта нужно очертить карандашом прямоугольную область вокруг дыры таким образом, чтобы эта зона охватывала все неровности, трещины, разбухшие места. Ножом по начерченному контуру произвести резку гипсокартона. После описанных манипуляций на месте повреждения появится отверстие правильной формы, по размерам которого будет производиться дальнейший ремонт.
3. Необходимо снять размеры отверстия для нарезки латки и ремонтного деревянного бруска.
4. Вырезаем латку и брусок, толщина которого должна позволить ему поместиться между стеной и листом гипсокартона, который подвергается ремонту. Длина бруска должна быть примерно вдвое больше длины латки. Если в наличии не оказалось достаточно большого, чтобы покрыть всю площадь поврежденного участка, куска гипсокартона, то можно действовать следующим образом. На этапе подготовки и обрезки дыры нужно не вырезать прямоугольник вокруг всех поврежденных участков, а сначала приложить к месту ремонта имеющийся в наличии отрезок листа и по нему обрисовать место будущего пореза. В этом случае, ремонт хоть и будет не на 100% правильно выполнен, но результат его тоже будет вполне приемлемым, так как те небольшие дефекты, которые останутся на основном листе достаточно эффективно исправит шпатлевка, тем более, если она будет выполнена комбинировано с серпянкой.
5. Устанавливаем брус, просовывая сначала один его край, а потом и второй под края ремонтируемого листа гипсокартона. Закрепляем его саморезами к основному листу. Если отверстие большое, то брусков может быть несколько. Главное, чтобы латка была плотно прижата по всей своей поверхности и имела одну плоскость с остальной стеной.
6. Прикладываем вырезанную латку на место ремонта и прикрепляем ее саморезами к установленному бруску.
7. Грунтуем и шпатлюем установленный кусок и швы. При этом целесообразно использовать серпянку для укрепления нанесенной шпатлевки.
8. Даем шпатлевке высохнуть и производим затирку залатанного места наждачной бумагой разной зернистости для придания поверхности однородности с соседними участками.
9. Декорируем восстановленный участок необходимыми материалами, а в случае невозможности их подбора придумываем новое дизайнерское решение для этого участка стены.

ЗАДЕЛКА ШВОВ НА ОТКОСАХ

Для надежной защиты стыка между оконной конструкцией и проемом в стене здания формируется многослойный шов. Первый этап работ – это герметизация швов между откосами и окном с внешней стороны помещений. Внутренняя заделка завершает создание надежной защиты. Перед тем как заделать откосы после установки пластиковых окон, подготавливаются поверхности стыка – это повышает адгезию герметизирующих материалов и надежность изоляции стыка.

• Герметизация оконных рам монтажной пеной

  В ходе первичной герметизации примыкания оконной конструкции к стене здания заделывают сразу после ее установки. Она начинается с подготовки стыков. Швы очищают от пыли, осыпающихся материалов и обрабатывают праймером. Затем стыки прокладывают герметизирующей лентой и задуваются монтажной пеной. Монтажная пена закрепляет оконную раму в проеме стены и заполняет пустоты стыка. Этот материал отчасти выполняет и теплоизоляцию стыка. При заделке окон деревянного дома для этой цели используется ПСУЛ (уплотнительная лента), которая лучше сочетается с деревом.

  Герметизация швов между окнами и откосами исключительно при помощи монтажной пены недопустима. Этот материал разрушается под влиянием УФ-лучей, впитывает влагу, поэтому слой монтажной пены обязательно должен быть защищен от внешнего воздействия.

• Герметизация откосов окон с утеплением предполагает применение утепляющего шнура «Вилатерм». Он укладывается на слой монтажной пены. Это надежная теплоизоляция, которая предназначена именно для утепления стыков различных строительных конструкций. Использование «Вилатерма» позволяет шву противостоять резкому перепаду температур, который наблюдается в зимнее время – с его внутренней стороны (в помещении) температура воздуха составляет около 20°С, с внешней – значительно ниже нуля.
• Снаружи и изнутри оконный шов покрывается герметиком. Этот материал должен обладать эластичностью, высокой адгезией к стеновому и прочим стройматериалам, морозоустойчивостью и долговечностью. Эффективность фасадных герметиков определяется не только их способностью надежно изолировать поверхность, но и прочностью, степенью адгезии, эластичностью, прогнозируемым сроком службы. При подборе материалов наши специалисты учитывают характеристики стыка и свойства герметизирующих материалов.

• Устройство откосов

  Данная услуга требует навыков по проведению высотных работ, так как нередко выполняется на значительной высоте. Для наружной отделки оконного проема используют различные материалы: декоративные и гладкие штукатурки, пластиковые панели, металлические панели с полимерным покрытием. Для внутренней отделки применяют гипсокартон, пластиковые панели или штукатурное покрытие.

  Наша компания выполняет высотные работы по заделке откосов окон в Москве с использованием различных отделочных материалов. При их устройстве мастера-высотники работают методом промальпинизма, не создавая неудобств жителям квартиры.

Как правильно запенить зазор между коробкой и стеной

Пошаговая инструкция:

1. Для начала потребуется заклеить место монтажа малярной лентой, если отделка уже выполнена.
2. Расклинить дверь, проверяя уровни. Если дверная коробка будет наклонена, двери будут открываться сами по себе и раскачиваться из-за наклона.
3. Когда всё заизолировано, а коробка на месте, нужно заполнить всё пеной.
4. Застывает она от 20 минут до часа. Не используйте строительный фен для сушки, ведь внутрь должен проникнуть кислород, чтобы пена заполнила все пористости и «надулась изнутри». Компоненты пены затягивают воздух внутрь и высокая температура помешает процессу.
5. Когда пена застыла, нужно срезать остатки при помощи канцелярского или строительного ножика, удалить малярную ленту.
6. Готово, теперь можно извлекать клины, а пространство, которое образовалось, по желанию также заполнить пеной.

Способы «залатания» дыр в стене

При помощи шпаклевки

Шпаклевка является универсальным, годами проверенным материалом для выравнивания различных поверхностей. При этом абсолютно не важен характер самой поверхности и материал, из которого она изготовлена. Почему? Да потому что видов шпаклевки много, каждый из них обладает своими свойствами и особенностями.

Виды шпаклевки:

1. цементная – применяется как для внутренних, так и для наружных работ

Преимущества:

• подходит как для внутренних, так и для наружных работ
• очень прочная
• высокая влагостойкость

Недостатки:

невозможность сохранения желаемой текстуры при зачистке.

1. гипсовая.

Преимущества:

разнообразие подвидов: наружная и внутренняя

Недостатки:

• возможность применения только для внутренних работ
• очень плохая влагостойкость

1. акриловые готовые смеси.

Преимущества:

используется только для финишных работ

Недостатки:

невозможно наложить такую шпаклевку толстым слоем для капитального выравнивания поверхности

В любом случае выбор шпаклевки зависит от степени неровности поверхности и вида работ.

Если нежелательное отверстие совсем небольшое, достаточно будет только финишной шпаклевки.

Если дыра более внушительных размеров, действуйте по плану:

• при помощи строительного ножа очистите дыру от раскрошившихся кусков материалов и выровняйте края нежелательного отверстия;
• в дыру поместить мятые газеты, чтобы сэкономить ваше время и материал;
• покрыть дыру с газетами гипсовой смесью;
• при необходимости или возможности желательно приклеить строительную ленту по площади отверстия;
• далее это место в стене при помощи шпателя соответствующего размера обрабатывается шпаклевкой;
• шпаклевка высыхает;
• затереть бывшую дыру наждачной бумагой.

Правильно наносить шпаклевку не только на поврежденное место в стене, но и вокруг его.

В среднем время высыхания шпаклевки 6 – 8 часов. Пока шпаклевка не высохнет, дальнейшие работы проводить ни в коем случае нельзя. Заделанную поверхность нужно проверить на прочность и наличие щелей. Если таковые после высыхания образовались, их нужно заделать.

При помощи монтажной пены

Этот материал многофункционален. Без него вы не обойдетесь ни при установке окон и дверей, ни при заделывании щелей и отверстий.

Виды монтажной пены по составу:

• однокомпонентная – сразу готова к применению;
• двухкомпонентная – непосредственно перед применением требует смешивания, особого строительного оборудования (строительный пистолет или пистолет – смеситель).

Преимущества:

• при выходе из баллона объем пены увеличивается в несколько раз;
• пена легко сцепляется с любыми поверхностями;
• высокая плотность;
• высокая скорость застывания.

Недостатки:

с течением времени возможна усадка материала.

После того, как монтажная пена застынет, необходимо будет обрезать ее излишки строительным ножом, зачистить наждачной бумагой и прошпаклевать.

При помощи ремонтной смеси

Преимущества:

• высокая способность к сцеплению с другими поверхностями;
• морозостойкость;
• влагонепронецаемость и паронепроницаемость;
• долговечность;
• прочность;
• не меняет свойства при перепаде температур;
• является антисептиком.

Виды ремонтных смесей:

• смеси для ремонта вертикальных поверхностей;
• смеси для ремонта горизонтальных поверхностей.

Различные виды ремонтных смесей обычно используют при заделывании больших дыр.

Как заделать дыру в стене из гипсокартона

К списку инструментов и материалов, которые используются при заделке небольших дыр, придется добавить еще шпатель больших размеров и чистовую штукатурку. Но вместо нее (в случае отсутствия) можно воспользоваться и любым строительным гипсом из перечисленных ранее.Если есть необходимость, нанесите второй – финальный слой шпатлевки и по мере высыхания обработайте его абразивом. После этого стену можно оклеить обоями или покрасить. Подручным инструментом дырка измеряется.

После надо начертить на запасном куске гипсокартона похожую фигуру. Желательно края этой фигуры срезать под углом приблизительно 45 градусов. Вот здесь и пригодится правильная форма отверстия, так рисовать легче. Кто не стал заморачиваться с выравниванием — обвести дырку на бумаге, а после перевести на гипсокартон. Не все из перечисленного нужно будет использовать, но лучше подстраховаться, чем после судорожно метаться по магазинам или попрошайничать по соседям.

Если в гипсокартоне дырочка от самореза или гвоздя, то потребуется только шпатель, шпатлевка, наждачка, пара рук. Развести, замазать, дать высохнуть, зачистить — готово.