Рекомендации по выбору подходящей печи для бани из трубы с пошаговой инструкцией

Порядок сборки и пошаговое руководство

Прежде чем приступить к обработке корпуса из толстостенной металлической трубы необходимо определиться с высотой сооружения. Обычная высота обеденного стола и рабочей поверхности газовой плиты 90-100 см. Если взять отрезок  трубы меньшей длины, то и казан будет устанавливаться ниже, это значит, что работать придется, согнув спину. Слишком высокую конструкцию также делать не стоит, когда кипящее масло находится на высоте, придется подниматься на цыпочках, чтобы помешивать блюдо, что еще более неудобно, чем гнуть спину. Поэтому рекомендуемая высота уровня крышки котла рекомендуется принимать 90-95 см.

Чтобы конструкция была устойчивой, придется в нижней части приварить с внутренней и с внешней стороны пластины, чтобы увеличить площадь опоры. При этом днище рекомендуется разместить на расстоянии 5 см выше ножек. Дверка топки и подувала, делаются с одной стороны печки, это и удобнее, и проще, чем делать вырезы с разных сторон. Колосниковая решетка, устанавливается минимум на 7 см ниже нижнего края дверки топки. Делается это так потому, чтобы горящие дровни при открытии дверки не выпадали из топки. Точка установки дымохода должна быть напротив дверки топки, при этом место врезки дымохода в корпус и верхняя сторона дверки должны быть разнесены минимум на 5 см по высоте.

Теперь, когда основные моменты понятны алгоритм работы, можно представить следующим образом:

• Делаются замеры отрезка трубы и проверяются правильность срезов с обеих сторон;
• В случае необходимости делается выравнивание верха и низа отрезка;
• При помощи мела или белого маркера делается разметка корпуса, выделяются зоны металла, которые необходимо удалить, делаются пометки, где будет привариваться элементы изнутри трубы;
• Вырезается окно под дверку топки и под дверку подувала. Дверка подувала должна быть по площади не больше 30% от площади дверки топки.
• Вырезанные элементы обрабатываются и готовятся для установки в качестве дверок;
• С внутренней стороны корпуса вычерчивается линия для установки колосниковой решетки. Из арматуры диаметром 8-10 мм выгибается кольцо и вваривается по указанной линии;
• Из листового металла вырезается круг дна печи. Круг обрабатывается абразивным кругом и максимально точно подгоняется под диаметр корпуса. После этого устанавливается на место и проваривается с двух сторон – со стороны топки и со стороны ножек.
• На дверки устанавливаются петли.
• На дверку топки с внутренней стороны корпуса дополнительно навариваются пластины из полосы толщиной 2-3 мм. Это делается для того, чтобы обеспечить плотное прилегание самой дверки к корпусу печи.
• В верхней части корпуса по всей окружности делаются треугольные вырезы, глубиной 30-40 мм и шириной 50мм. Это необходимо для лучшей фиксации казана на корпусе печи.
• Отступив от верхнего края 10-12 см на противоположной стороне от дверок топки, делает врезка трубы дымохода, она делается под углом 60 градусов. Длина отрезка выступающего за пределы корпуса должна быть 15-20см.
• На дверце топки сверлится 4 отверстия диаметром 10 мм, по углам на расстоянии 15-20 мм от краев дверки. С внутренней стороны на дверку крепится дополнительный экран из толстого металла. Это необходимо для того, чтобы при открытии угли не высыпались из топки, а сама дверка не сильно нагревалась.
• Из арматуры диаметром 16-24 мм делается колосниковая решетка печки. Расстояние между прутьями арматуры должно быть не больше 10 мм. Прутья связываются с нижней стороны 3 поперечинами – в центре самой длиной перемычкой и двумя равными по бокам.
• Запоры лучше сделать из листовой стали толщиной 1,5-2 мм, запоры должны быть прочными и надежными, еще лучше, чтобы листовая пластина была подпружиненная.

После сборки всей конструкции для придания привлекательного внешнего вида рекомендуется при помощи болгарки с металлической щеткой очистить всю поверхность и подготовить к покраске жаростойкой краской.

Первую топку после покраски нужно делать без приготовления пищи в казане, жаростойкая краска при нагревании запекается, выделяя неприятный запах, поэтому от готовки в первый раз рекомендуется отказаться.

Как видно из описания, печь для казана из трубы доступна для сборки даже начинающим мастерам, тем более, что в процессе использования появятся идеи для дальнейшего усовершенствования, например, установки дополнительных съемных поверхностей по типу рабочей поверхности на кухне

Наверняка придется обратить внимание на дымоход, оборудовав его дефлектором и искрогасителем. Для облегчения переноски печи можно продумать и вариант размещения транспортировочных колес, чтобы всею конструкцию можно было легко транспортировать одному человеку

Как сделать печку для бани подходящего размера с муфтой 400, 500, 530 мм

Выбор самодельного устройства зависит от габаритов парного отделения и приоритетов собственника. Изготовление любого типа конструкции регулируется нормами ППБ 01–93 и СНиП 41–01-2003. Вне зависимости от того, горизонтальная это печь или вертикальная, применяется ряд общих правил:

• Для каменки потребуется лист 30х35 см. Удаление от верха каменки до дна бака — минимум десять сантиметров.
• Задняя стенка полностью заваривается, на фасаде монтируется дверца.
• Сверху крепится муфта из стальной полосы толщиной в 400, 500 или 530 мм. Ширина её – примерно 5 см. Половина приваривается к корпусу, а выступающая часть используется для сборки.
• При монтаже дымохода оставляйте треть площади верха бака не заваренной, чтобы можно было заливать воду. К отверстию залива приделывается дверца с ручкой.
• Внизу бака приваривают кран с вентилем.

Важно! Каменка заполняется булыжниками только на половину пространства. Можно входное отверстие снабдить прутком из железа, чтобы не дать булыжникам вывалиться

Вертикальное самодельное устройство

В конструкции, устроенной по вертикальному принципу, колосники располагаются над каменкой.

Диаметр печки будет зависеть от калибра выбранной трубы.

При монтаже вертикальной банной печи своими руками придерживаются следующего алгоритма:

• Отрезают часть трубы длиной примерно 0,8 м.
• Зачищают отрезные края.
• Снизу приваривают днище — круг такого же диаметра, что и сама труба.
• Вырезают внизу проём поддува.
• Монтируют колосники. Они располагаются несколько выше отверстия поддува.
• Вырезают над колосниками щель топочного отсека.

Сверху печи делается отверстие для дымохода. Все проёмы снабжаются подогнанными по размеру дверцами. После проделанной работы печку шлифуют и покрывают краской.

Горизонтальная конструкция своими руками: фото

Отличительная черта этого типа устройства — вынос топки из парилки в предбанник, что делает розжиг проще и быстрее. Но и места горизонтальным печам требуется гораздо больше.

Фото 2. Печь горизонтальная с облицовкой из кирпича, расположенная в предбаннике, требующая достаточно большого места для установки.

Для изготовления прибора берётся отрез трубы размером 0,8 м, зашлифовываются проёмы. Снизу устанавливается колосник. Для него годится металлический лист, достаточный для того, чтобы выкроить прямоугольник нужного размера. В материале вырезают середину, края при этом оставляют не слишком узкими. Затем приваривают прутья из металла. Готовый колосник монтируют к корпусу.

Фото 3. Самодельная горизонтальная банная печь с баком для воды и отсеком для камней.

Для задней секции прибора годится металлический прямоугольник, немного превосходящий по величине диаметр трубы. Если планируется установка каменки, это нужно учесть при раскрое и добавить больший припуск.

Примерно таких же размеров будет лист для фасада. В нём вырезают отверстия для топки и поддува. Затем форма приваривается к передней части трубы. Сверху корпуса вырезается квадратное отверстие примерно 12х12 см. Это будет дымоход. Далее навешивают дверцы.

Фото 4. Металлическая банная печка небольшого размера с топкой и поддувом, с отверстием для дымохода.

Перед покраской агрегат тщательно очищают от налёта и ржавчины. В качестве отделки можно облицевать конструкцию кирпичом.

Внимание! Если вы красите печь, по окончании процедуры протопите её на улице!

Преимущества и недостатки

Существенное преимущество вертикальной печи над горизонтальной — это компактность, которая позволяет занимать минимальную площадь в бане. Подходит для малых помещений.

К другим преимуществам относятся:

• экономия денежных вложений;
• металл, как надежный материал имеет отличную механическую прочность, выдерживает скачки температуры, которые не влияют на данное свойство;
• достаточно толстые стенки материала обеспечивают высокую теплоотдачу. После полного прогорания горючего происходит дальнейшее удержание тепла;
• округлый разрез трубы дает мощное распространение тепла и образованию необходимой тяги;
• быстрый прогрев помещения менее чем за 1 час;
• металлическая печь прослужит более 10 лет, если мастерски подойти к ее изготовлению;
• цилиндрическая форма трубы избавит от лишних прямых углов и длинных сварных швов. Главная причина появления коррозии и отверстий, через которые пойдет утечка угарного газа — это именно сварные швы.

Главный и распространенный недостаток металлической конструкции — это подверженнее коррозии.

Процесс сбора печи

Естественно, печка в баню из трубы собранная своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской модели — равномерное выделение тепла.

Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

• ставить её нужно на фундамент, отступив от стены 0,2 метра;
• в месте выхода трубы наружу следует произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5 метра;
• все элементы из дерева нужно обработать изоляционным составом с глиной;
• отрезок дымохода, между потолком и крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;
• полок размещать вблизи стены, где установлена печь.

Фундамент

Самостоятельное изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

1. На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.

1. Засыпать её на 0,3 метра щебнем, небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.

1. Приготовить раствор, цемент и песок, из расчёта 1 к 4, разбавить водой.

1. Залить раствор в яму и на 24 часа оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.

1. Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.

1. Приготовить бетонный раствор, его состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной смесью залить рубероид.

1. Хорошо выровнять основание строительным уровнем.

Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

Колосник

Колосник — это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно двумя способами.

Первый:

1. Вырезать металлический прямоугольник толщиной 10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.
2. В изготовленной детали удалить середину, оставив места для сварки по краям.
3. К данной раме приварить металлические прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

Второй:

1. Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.
2. В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

Дымоход

 Дымоходы бывают:

1. Керамическими — наиболее устойчивы к большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.

1. Кирпичными — так как поверхность шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.

1. Стальными — этот вариант наиболее подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

Процесс сборки несложный:

1. Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.
2. К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.
3. Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

Установка навесного бака и теплообменника

В отсутствие на даче горячего водоснабжения актуальным становится автономный нагрев воды. В бане котел не нужен, печка вполне может справиться с нуждами моечной и отопления.

О том, какие есть варианты, можно прочитать в статьях: про печи с баком и про печи с теплообменником.

Установить выносной бак, связанный с теплообменником в печи, можно следующим образом:

1. Выберите место так, чтобы бак висел выше печки. Конкретная высота связана с углом наклона труб.
2. Не стоит крепить бак непосредственно на стену. Сделайте обрешетку из реек и крепите его на нее.
3. Помимо верхнего крепления можно снизу прикрутить кронштейны.
4. У бака три или четыре патрубка. Два из них свяжут его с теплообменником. Еще один нужен для подачи горячей воды в моечную или отопительную систему.
5. Последний может заменяться отверстием и служит для наполнения бака холодной водой. Если он есть то на нем нужно ставить обратный предохранительный клапан.
6. С теплообменником бак связывается с помощью стальных гофрированных или медных труб, которые присоединяются с помощью фитингов.
7. На одной из труб нужно предусмотреть кран для полного слива воды.
8. Теплообменник размещается внутри или снаружи печи (смотря по конструкции), его штуцеры соединяются фитингами с трубами бака.
9. Если теплообменник самоварного типа, его надевают на монотрубу дымохода, фиксируют герметиком и хомутами.

Иногда владельцы бань не мудрствуя лукаво делают все попроще и это, как ни странно, тоже работает. Посмотрите, как сделана печь с теплообменником в одной бане:

На заметку! Если не получается провести трубы под нужным углом, можно рассмотреть вариант принудительного давления в системе.

Подводя итоги. Несколько слов об ИК излучении

Железные печи обладают многими преимуществами, но у всех есть один недостаток – при работе они образуют жесткое ИК излучение, что приводит к неравномерному прогреву воздуха в помещении. Но эту проблему можно устранить, если сделать вокруг отопительного прибора кирпичную кладку. Кирпич нужно класть примерно в 10-15 см от печи, благодаря чему воздух будет свободно циркулировать вдоль стенок. Кроме того, кладка выполняет еще и защитную функцию – случайное прикосновение к нагретому кирпичу не приведет к ожогу, чего нельзя сказать о раскаленном металле.

В одном из нижних рядов остается два-три отверстия, чтобы холодный воздух проникал внутрь. Теплый же воздух будет подниматься, движимый конвекцией. Также вам, возможно, будет интересно узнать об эксплуатации газовой печи в бане.