Какой ленточный фундамент выбрать под возведение двухэтажного дома?

Содержание

Возведение фундаментов на уклонах среднего типа

Тут уже стоит задуматься, какой именно тип фундамента лучше использовать. Например, для ленточного основания придется использовать много подсыпки, причем делать это нужно сначала в самой низкой точке и затем равномерно выравнивать дно по горизонтали. Такое строительство будет финансово затратным, но использовать его можно при возведении небольших зданий.


Как вариант, можно тут использовать столбчато-ленточный фундамент. Он имеет ряд преимуществ перед обычным ленточным, а именно:

  • не нужно проводить подробные геодезические расчеты и подбирать оптимальную глубину установки ленты;
  • тут используется минимум песчаной подушки, а столбы можно устанавливать даже в несколько ярусов;
  • сразу на готовые столбы можно установить бетонную ленту.

Понятно, что такой фундамент на среднем уклоне стоит немного дороже, но в некоторых случаях себя оправдывает. Возведение ленточной конструкции имеет ряд нюансов, а именно:

  1. Неправильно положенная и утрамбованная подсыпка со временем расползется, а следом и лента.
  2. Перед созданием песчаной подушки нужно предварительно обустроить котлован с ровными стенками, а уже затем класть подушку.
  3. Не нужно строго придерживаться одинаковой толщины подушки, она может быть различной, но не меньше, чем 30 см.

После возведения конструкции нужно сделать вертикальную отсыпку грунта. Для этого используется непучинистая почва, например, песок. Отмостку нужно сделать в сторону от цоколя под небольшим углом, но обязательно с уклоном в большую сторону.

Подготовительные работы: установка вешек

Когда известны размеры фундамента, можно приступать к следующему этапу. Перед тем как начать непосредственно сооружение самой подошвы фундамента, нужно сделать внизу котлована разметку, обозначающую максимально четкое расположение фундамента постройки.

Удобнее всего ориентироваться по вешкам, которые установили геодезисты в процессе разметки строительной площадки еще до того, как был выкопан котлован.

Положение угловых точек внизу котлована находим при помощи капронового шнура, натягивая его между вешками и отвесом, которые были установлены геодезистами.

Схема ленточного сборного фундамента.

На самом дне котлована, по отвесной его части, необходимо забить пару вешек. Для этого советуем использовать обрезки арматуры, поскольку в процессе заливки бетона их не надо будет вынимать. Между этой парой вешек расстояние должно в точности соответствовать протяженности стены, которая была определена и указана на архитектурном плане.

Для того чтобы быстрее закончить с черчением разметки пары оставшихся углов, в первую очередь советуем рассчитать размер их диагонали. Подобный просчет можно сделать самостоятельно, однако на расчеты, нанесение разметки уйдет очень много времени, что уже говорить о процессе самой постройки. Ввиду экономии времени желательно нанять пару-тройку специалистов, имеющих опыт выполнения данных задач.

Рассчитывать размеры фундамента оптимальнее всего при помощи трех членов бригады. Процедура будет следующая: в ключевых точках, которые уже были обозначены вершками, два человека фиксируют и крепко удерживают крайние части лент от двух рулеток. В это же время третий человек натягивает ленты этих рулеток таким образом, чтобы ленты пересекались на обозначении протяженности диагонали и протяженности стены. В точке пересечения лент необходимо забить в землю еще одну вешку.

В целях контроля четкости и правильности проделанной работы необходимо несколько раз проверить расстояние между всеми вешками. Последнее, что нужно сделать, – натянуть шнур между двумя углами, вследствие чего получится контур будущего ленточного фундамента.

Пример самостоятельного расчёта ширины ленточного фундамента

Исходные данные:

  • размер дома в плане – 10 м х 10 м. Площадь застройки – 100 м 2 ;
  • внутри дома посередине расположена несущая стена;
  • стены кирпичные, толщиной в 1 кирпич – 250 мм и высотой 2,7 м. Удельный вес кирпичной кладки – 1600 кг/м 3 ;
  • кровля из шифера – 40 кг/м 2 ;
  • перекрытие из железобетонных плит – 500 кг/м 2 ;
  • глубина промерзания почвы – 700 мм;
  • уровень грунтовых вод – 2,2 м;
  • грунтовое основание – сухой суглинок средней плотности с расчётным сопротивлением 2 кг/см 2 ;

Определение суммарной нагрузки от дома на ленточный монолитный фундамент

На основе имеющихся исходных данных делают расчёт суммарной нагрузки на фундамент. Также определяют габариты монолитной ленты. Необходимо, чтобы застройщики сделали расчёт в следующем порядке:

Кровля

Крыша из шифера двускатная. С учётом уклона кровли и её свесов применяют коэффициент 1,1. Нагрузка от кровли составит: 100 м 2 х1,1х40 кг/м 2 = 4000 кг.

Кирпичные стены

Чтобы определить нагрузку от стен, зная их толщину, нужно подсчитать их длину. Длина стен по периметру составит: (10 х 4) – (0,25 х 4) = 39 м. Вычет удвоенной толщины кирпичной кладки сделан потому, что оси плана дома проведены посередине толщины стен. Длина внутренней несущей стены составит 10 – 0,25 = 9,75 м. Общая длина несущих стен будет равна 48,75 п.м.

Объём кирпичной кладки составит: 48,75 х 0,25 х 2,7 = 32,9 м 3 . Полная нагрузка от кирпичных стен равна: 32,9 х 1600 = 52 670 кг.

Перекрытие из железобетонных плит

Одноэтажный дом имеет перекрытия в двух уровнях. Это перекрытие цоколя и потолок в доме. Площадь перекрытий равняется: 100 х 2 = 200 м 2 . Соответственно нагрузка от плит перекрытий будет равна: 200 м 2 х 500 кг/м 2 = 100000 кг.

Для расчёта снеговой нагрузки берут общую площадь кровли дома – 100 х 1,1 = 110 м 2 . Снеговая нагрузка составит: 110 м 2 х 50 кг/м 2 = 5 500 кг.

Норма этой нагрузки рассчитана на основе усреднённых величин веса технического оборудования, внутренних коммуникаций, отделки помещений, мебели и прочего. Удельный вес полезной нагрузки колеблется в пределах 18 – 22 кг/м 2 .

Расчёт полезной нагрузки производят на основе среднего показателя – 20 кг/м 2 . Вес составит: 100 м 2 х 20 кг/м 2 = 2000 кг.

Итого суммарная нагрузка на фундамент будет равна: 4 000 + 52670 + 100 000 +2 000 = 159 000кг.

Расчёт ширины монолитной ленты

Согласно вышеуказанной формуле определяют минимальную площадь подошвы фундамента:

(1,2 х 159 000 кг) : 2 кг/см 2 = 95 400 см 2 . То есть минимальная допустимая площадь подошвы основания дома будет равняться 10 м 2 .

Общая опорная площадь кирпичных стен определяется произведением длины в плане несущих стен на их толщину: 48,75 м х 0,25 м= 12,18 м 2 .

В результате видно, что расчётная опорная площадь меньше минимальной опорной площади стен. Следовательно, ширина ленточного фундамента должна быть равна 250 мм + 100 мм = 350 мм.

Потребность в материалах для устройства монолитной ленты

Учитывая толщину промерзания грунта (0,7 м) и глубину уровня грунтовых вод (2,2 м), монолитную ленту делают мелко заглублённой – 1 м.

Для заливки опалубки используют бетон М 300. Объём потребности в бетонном растворе равен: 0,35 м х 1 м х 48,75 м= 17 м 3. . С учётом непредвиденных потерь потребность в бетоне составит 17,3 м 3 .

Арматурный каркас состоит из 4-х продольных арматурных стержней периодического профиля диаметром 12 мм. Так как поперечные стержни каркаса делают из тех же стержней, то общая потребность в арматуре составит: 50 м х 4 = 200 м.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что высчитать ширину, высоту и длину ленточного фундамента для своего дома вполне под силу мало-мальски сведущим в строительном деле людям.


Фундамент дома — очень важная часть, влияющая на эксплуатационные характеристики и долговечность здания. От его прочности зависит комфорт проживания в постройке. Ленточный фундамент с опорной подошвой — достаточно популярный вариант в домостроении.

Достоинства и недостатки:

  • Главное достоинство этого варианта — возможность строить в любой период года, включая зиму.
  • Еще один плюс — универсальность, его применяют для строительства домов из бруса, бетона, камня, бревен, кирпича.
  • Из недостатков можно отметить сложность соблюдения технологии.

Ленточный фундамент с подошвой подходит для большинства грунтов. Однако если на участке зыбкий грунт или торфяной, то необходимо сделать отсыпку землей. Для среднего строения нужно 10-14 точек опоры.

Как рассчитать, на сколько заглублять?

Необходимость предварительных расчетов глубины фундамента объясняется такими причинами:

  1. Чем ниже опущена железобетонная подушка, тем выше несущая способность твердого дна под ней.
  2. Для участков с большим содержанием глины траншеи прокладывают ниже линии промерзании или принимают меры, чтобы минимизировать фактор пучения.
  3. Грунт на территории стройки должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать вес постройки.
  4. Физический и химический состав земли под подошвой дома не должен сильно меняться из-за температурных перепадов окружающей среды.

Для расчета подземной части ленты нужно знать:

  • глубину промерзания (Dfn);
  • поправочный коэффициент, который учитывает тепловой режим в доме (K).

Как было оговорено выше, степень промерзания определяется климатическими условиями в регионе. Значение этого показателя можно взять в справочной литературе.

Глубина промерзания для некоторых российских регионов приведена в таблице (учтены преобладающие типы почвы):

Город Линия промерзания, м Город Линия промерзания, м
Архангельск 1,75 Москва 1,30
Владивосток 1,80 Нижний Новгород 1,55
Екатеринбург 1,90 Орел 1,30
Казань 1,75 Рязань 1,30
Красноярск 2,00 Санкт-Петербург 1,20
Курск 1,30 Челябинск 2,15

Коэффициент K – справочное значение, которое отражает среднесуточную температуру в комнате, сопряженной с фундаментом. Для наглядности ниже приведена таблица, из которой можно брать коэффициент для расчетов:

Температура в здании, оС Поправочный коэффициент K
пол по грунту пол на лагах утепленное цокольное перекрытие подвал
0,90 1,00 1,00 0,80
5 0,80 0,90 1,00 0,70
10 0,70 0,80 0,90 0,60
15 0,60 0,70 0,80 0,50
20 и выше 0,50 0,60 0,70 0,4

Итак, на какую глубину копать? Используя имеющие данные можно рассчитать глубину закладки подошвы (Df) по формуле: Df = (Dfn * K).

В качестве наглядно примера можно выбрать дом с неотапливаемым подвалом в Екатеринбурге, где температура в самом подвале держится в течение дня на уровне 10 оС. Подставляя табличные данные в формулу, без труда можно получить расчетную глубину фундамента: Df = (1,9 * 0,6) = 1,14 м.

Допустим, что на выбранном участке грунтовые воды проходят выше линии промерзания. Тогда к полученному значению нужно прибавить 15 – 20 см для стойкости основания. На какую глубину делать закладку основания?Из расчета видно, что железобетонную ленту нужно заложить на глубину не менее 1,29 м.

Сооружение опалубки

После того как был завершен процесс установки вешек, можно будет начинать приступать к сооружению самой опалубки. В этих целях желательно использовать доски с сечением 5×30 см, соединенные между собой посредством металлических скоб, забитых в землю. Скобы имеют форму в виде буквы «П» и выполняют функцию удержания внутренней и наружной стенок опалубки. Оптимальное расстояние составляет порядка 16 см.

Опалубка должна быть установлена так, чтобы стенки фундамента распределялись именно по самому центру подошвы. Далее скрепляем между собой (под углом 90°) две доски с сечением 5×30 см и размещаем их от шнура на дистанцию 17,5 см. Подобный алгоритм осуществляется с целью формирования наружного угла.

После выполнения указанных действий необходимо установить и закрепить доски для внутренней стены опалубки. По обеим сторонам от стыка досок с шагом, равным порядка 100 см, устанавливаем скобы в форме буквы «П».

В случае если доски недостаточно плотно стыкуются между собой, советуем заделать разъем при помощи небольшой накладной досочки, прибивая ее с наружной стороны. Если же возникла обратная ситуация, доска оказалась больше, чем ожидалось, то тогда просто необходимо прибить ее к соседней доске внахлест.

Доски необходимо уравнять и подкорректировать, потому что этот фактор очень сильно влияет на прочность подошвы и на то, как она впоследствии будет выполнять свои функции.

После завершения установки зоны самых слабых мест опалубки необходимо частично засыпать грунтом. Слабыми местами опалубки могут быть либо места стыковки досок, либо места, в которых отсутствуют скобы. Подобное засыпание грунта убережет от попадания бетона под опалубку.

После выполнения всех вышеперечисленных действий необходимо установить самый верхний уровень кромки подошвы фундамента. Делается это с использованием теодолита. Определяя уровень, обязательно необходимо делать маленькие фиксаторы гвоздиками, забивая их на 50% длины на расстоянии 1 м друг от друга. В дальнейшем такие маленькие ориентиры сыграют на руку в процессе укладке бетона.

Способы расчета

Необходимые вычисления можно сделать вручную на основе проекта или в режиме онлайн – с помощью удобного калькулятора.

Онлайн калькулятор

Введите в программу данные, касающиеся типа фундамента, габаритов будущего строения, специфики используемого бетона, толщины основания.

Алгоритм расчета основывается на отраслевых нормативах, в результате выводятся сведения о том, сколько материала по длине и массе следует закупить до начала строительных работ. Учитывается также и метод укладки фундамента – плиточный или ленточный.

Трактовка результатов онлайн-подсчета:

  • Калькулятор учитывает, что от края плиты до арматуры остается обязательный зазор в 5 см.
  • Итоговые вычисления приводятся вместе с 10% запаса – он будет направлен на обустройство нахлестов в случае применения нескольких металлических элементов в одной линии.
  • Конечные цифры транслируются в метрах, при желании их можно пересчитать на отдельные пруты – их длина стандартно отмеряется 11,7 м.

Вручную

Чтобы самостоятельно выполнить расчет арматуры под фундамент, необходимо отталкиваться от марки оптимального в данных условиях материала. Если плитное основание собирается на непучинистом грунте (он достаточно прочен, и здесь ничтожны шансы на горизонтальное смещение здания), можно закупить ребристый пруток диаметром не менее 10 мм класса A-I.

Если обустраивается уклон, а также для пучинистых и слабых грунтов применяются прутья большего диаметра – от 14 мм.

Вертикальные связующие между верхней и нижней сеткой создаются с применением гладких изделий класса A-I, достаточно диаметра в 6 мм.

Арматура класса A-I

На итоговые цифры окажет немаловажное влияние и материал, используемый для сборки стен. Деревянные и каркасные конструкции, строения из газобетонных блоков и кирпича создадут разные уровни нагрузки на основание

Согласно общей рекомендации, небольшие, легкие здания могут быть выстроены на фундаменте, армированном прутьями с диаметром в пределах 10-12 мм, под блочные и кирпичные стены закладываются заготовки от 14-16 мм.

Из прутьев собирается сетка со стандартным шагом в 20 см, их располагают крест-накрест по отношению друг к другу. Каждый метр длины строения должен содержать в себе минимум 5 прутьев арматуры. Элементы соединяются между собой перпендикулярно, для перевязки используется мягкая отожженная проволока. Чтобы было удобнее с ней работать, понадобится вязальный пистолет либо крючок для вязки.

Возведение основания на участке с малым уклоном


Как правило, на участках с уклоном, который составляет до 30 см в одну сторону, больше практикуют возведение ленточных блочных и монолитных фундаментов. Такие конструкции прочные, возведение стоит относительно недорого, вот только нужно провести земельные работы.

Хотя такие участки считаются ровными, на самом деле ситуация будет плачевной, ведь возникнет резкий скачок высот по разным сторонам основания. Таким образом, ленточный фундамент при таком уклоне можно возвести следующими способами:

  • Простой вариант. При проектировании и разметке территории под будущее основание выкапывается котлован и выравнивается дно. Делается это таким образом, чтобы получить идеально ровную поверхность дна без даже минимальных уклонов. Понятно, что такой метод финансово затратный, ведь приходится делать подробные геодезические изыскания и правильно рассчитать глубину погружения фундамента. Метод простой в выполнении, практикуется для небольших по размерам и массе зданий.
  • Более сложный, но и надежный вариант – это проведение локального углубления траншеи. В таких случаях нужно предварительно рассчитать необходимую глубину погружения каждого конкретного участка основания, а уже затем выполнять выравнивание дна.

Как делается такой вариант возведения фундамента? Для этого используется следующая формула:

hт = hпв + hр, где:

  • hт – это, собственно, необходимая расчетная глубина траншеи;
  • hпв – это перепад высот на разных участках, причем лучше сразу выбирать большее значение для получения точных данных;
  • hр – толщина грунта, который обязательно снимается в процессе выкапывания траншеи.

Если принимать максимальный перепад высот в 15 см, а толщина плодородного слоя составляет до 40 см, тогда глубина траншеи будет составлять 55 см. Подошва заглубления составляет 30 см, поэтому подушку нужно делать толщиной в 25 см.

Для таких целей отлично подходит также водосборная канава, лоток или утрамбованный земляной вал. После заливки основания рекомендуется засыпать канаву песком и гравием, затем утрамбовать и сверху установить ливнестоковые системы.

Расчёт фундамента

Расчёты производятся по определённым формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

Для расчета площади основания нужно знать общую массу дома. В таблице удельный вес строительных материалов

Простое вычисление

Без учёта дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

  • рыхлость почвы;
  • площадь подошвы;
  • общая масса конструкции.

Толщина фундамента в зависимости от грунта и этажности

Точное вычисление

Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:

  • Вид грунта (песчаный, глина, супесь).

  • Точка промерзания почвы. Её необходимо знать, чтобы глубокое промерзание рыхлой и наполненной влагой почвы не разрушило основание. Однако, если здание строится на довольно сухих землях или слабопучнистых, этот показатель не имеет значения.

  • Высота водоносных слоёв. В ситуации близкого расположения водоносного слоя его глубина должна быть минимальной, с целью гидроизоляции.
  • Проживание в доме.

За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.

Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента

У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

Расчет осадки фундамента

Рассчитать осадку фундамента можно несколькими способами. Основным и самым проверенным способом определения конечной, полной осадки является метод суммирования осадок отдельных слоев. Для каждого из слоев необходимо определить свое значение степени деформации. Слои следует рассматривать в пределах определенной толщи грунта — в активной зоне, а деформации, которые происходят ниже этого уровня грунта, можно исключить. Метод суммирования осадок отдельных слоев можно использовать для определения любых осадок.

Также рассчитать осадку можно методом эквивалентного слоя, который позволяет определить осадку с учетом ограниченного бокового расширения. Эквивалентный слой — это такая толщина грунта, которая в условиях невозможности бокового расширения (при загруженности всей поверхности сплошной нагрузкой) дает осадку, которая равна по величине осадке фундамента, имеющего ограниченные размеры при нагрузке той же интенсивности. То есть, в этом случае пространственная задача расчета осадок может заменяться одномерной.

Ошибки при строительстве фундаментов

Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.

Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможная ошибка, также возможны следующие неудачные идеи при постройке:

  • Экономия на материале. Обычно приводит к быстрому появлению трещин, впоследствии чего начнёт осыпаться весь фундамент. Дешёвая марка бетона для фундамента двухэтажного дома не подходит, поскольку основание, выполненное из него, обвалившись, влечёт за собой разрушение стен и всего строения.
  • Кладка стен и установка любых несущих конструкций раньше чем через 4 недели после заливки основы. Не дождавшись полного схватывания бетона, строительство всей коробки дома происходит на подвижном основании, что в итоге приводит к его разрушению буквально сразу после окончания строительства.
  • Закладывать бетонную ленту по всему периметру одинаковой ширины и толщины без учёта внутренних особенностей дома. Это создаёт неравномерную нагрузку, а соответственно и разную усадку в различных точках постройки. Толщина в каждой конкретной точке должна высчитываться в зависимости от толщины стен, их расположения и назначения в несущей конструкции.

  • Использование для опалубки щитов из неподогнанных досок приводит к тому, что сквозь щели вытекает жидкость из бетона. Впоследствии это приводит к расслоению бетона, уменьшению его прочности и дальнейшему разрушению дома.
  • Замена заводской заливки замесом вручную растягивает время и само полотно становится неоднородным. Крепкий фундамент требует одномоментной заливки, что обеспечивает его гомогенность и повышает крепость. Возникновение воздушных пустот, которые приводит к разрушению фундамента происходит за счёт плохой трамбовки бетонной смеси.
  • Арматура и сваи являются несущим каркасом для фундамента, поэтому её толщина, марка и металл должны выбираться в соответствии с требованиями архитектурного проекта, без экономии.

Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.

Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах

Экономия возможна в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание

Необходимость проведения и его условия

Подсчет необходим для выявления создаваемой нагрузки на 1 кв.м. грунта в соответствии с допустимыми показателями.


Грамотный сбор нагрузок — залог надежности основания

Успешная реализация названного мероприятия предусматривает необходимый учет следующих параметров:

  • условия климата;
  • тип почвы и его особенности;
  • границы грунтовых вод;
  • конструктивные особенности здания и количество используемого материала;
  • планировку сооружения и вид кровельной системы.

С учетом всех перечисленных характеристик расчет основания и проверка соответствия выполняется после утверждения проекта сооружения.

Алгоритм выполнения расчета. Версия – СНиП 2.02.01-83*

Программа разработана на основании пп. 2.40; 2.41; 2.48 и Приложения 2 СНиП 2.02.01-83* и соответствующих пунктов Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). В программе автоматически выбирается расчетная схема основания — в виде линейно-деформируемого полупространства или слоя конечной толщины. Для этого первоначально выполняется расчет по схеме работы основания в виде линейно-деформируемого полупространства с определением величин деформаций и глубины сжимаемой толщи. Переход на схему слоя конечной толщины осуществляется в двух случаях:

  • в пределах сжимаемой толщи встретится слой с Е > 10000 тс/м2, и его толщина будет удовлетворять условию 32(6) «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений»;
  • оба размера сторон подошвы превышают величину 10.0 м.

Определяется расчетная толщина линейно-деформируемого слоя (п.2.220 «Пособия …»), после чего в ее границах анализируются модули деформации. Переход на схему упругого слоя в этом случае осуществляется, если в пределах расчетной толщины этого слоя суммарная толщина слоев с модулем деформации Е < 1000 тс/м2 не превышает 20%. Расчетная величина упругого слоя увеличивается на толщину слоя с модулем деформации Е < 1000 тс/м2, если этот слой расположен ниже уровня низа упругого слоя, и его толщина не превышает 5.0 м.

При большей толщине такого слоя расчет выполняется по схеме упругого полупространства. При определении деформации фундамента учитывается влияние соседних фундаментов. Дополнительные давления от соседних фундаментов определяются по методу угловых точек в соответствии с п.3 приложения 2 СНиП 2.02.01-83*. Предполагается, что подошвы рассматриваемого и влияющих фундаментов расположены на одной отметке, и бытовое давление у них на этой отметке одинаковое, но различны нагрузки и размеры подошв.

Аналогично соседним фундаментам определяются дополнительные давления от влияния полезных нагрузок на пол первого этажа здания, но учитывается их истинный уровень приложения. Давление от нагрузок с увеличением глубины затухает, а давление от насыпного слоя на любой глубине равно весу столба площадью 1 м2 этого слоя, так как считается, что насыпной слой находится на значительной площади. Большое влияние на величину осадки может оказать наличие полезной нагрузки на пол здания, если она находится на значительной площади. Напряжение от собственного веса грунта (бытовое давление) на отметке подошвы фундамента определяется как при планировке срезкой (уровень планировки H нужно задать меньше уровня естественного рельефа Hz) так и при планировке подсыпкой (уровень планировки H нужно задать больше уровня естественного рельефа Hz).

Согласно СНиП 2.02.01-83* глубина сжимаемой толщи при расчете осадки определяется до уровня, в котором бытовое давление в пять раз превосходит дополнительное. Однако, если ниже этого уровня слой грунта имеет модуль деформации Е < 500 тс/м2, то этот слой включается в границу сжимаемой толщи. При большой толщине такого слоя граница сжимаемой толщи определяется до уровня, в котором бытовое давление в десять раз больше дополнительного.

Точность определения глубины сжимаемой толщи – до 1 мм, при этом нижний заданный слой считается большой толщины. На уровне кровли всех заданных слоев грунта, за исключением уровня подошвы фундамента, проверяется прочность грунтов в соответствии с п. 2.48 СНиП 2.02.01-83*. Просадка основания считается в пределах заданной просадочной толщи. При первом типе просадочности величина просадки определяется только от нагрузок на основание и для всех заданных слоев грунта; при втором типе — от нагрузок на основание и собственного веса грунта до уровня, в котором бытовое давление равно начальному просадочному давлению, при этом нижней границей служит заданный уровень.

При определении коэффициента просадочности используется величина начального просадочного давления слоев грунта. При втором типе просадочности коэффициент просадочности принимается равным 1.

Для определения расчетного сопротивления основания значения φII, сII и γII принимаются средневзвешенными для слоя грунта толщиной z ниже подошвы фундамента: z = b/2 при b<4,0 м и z=b/3 при b≥4,0 м.

Специальные программы

Чтобы рассчитать при проектировании фундамент, можно использовать специальные строительные формулы. Но проще это сделать с применением онлайн-калькуляторов или приложений.

В них уже заложены определенные методики расчетов, пользователю следует только ввести свои данные:

  • длина ленты,
  • вес здания,
  • тип грунта и т. д.

Для разового расчета удобнее калькуляторы, профессиональные проектировщики используют приложения, которые можно точнее настроить, они сохраняют историю расчетов, более надежно работают.

Согласно отзывам профессиональных строителей и частных застройщиков самый удобный и информативный калькулятор расчета ленточного фундамента по этой ссылке.

С его помощью можно легко рассчитать:

  1. Размер ленты.
  2. Параметры опалубки.
  3. Диаметр и количество арматуры.
  4. Объем бетона для заливки.

Для расчетов по материалам, с учетом их стоимости, рекомендуют этот сервис. В данном случае в форму вносятся такие данные как пропорции бетона, вид арматуры, размеры досок для опалубки и другая информация, которую можно взять из пояснительной записки архитектора.

Факторы для выбора типа ленты

Экономика домостроения – это ключевая статья расходов в любом деле по возведению собственного жилья. Подавляющее большинство российских граждан возводят 1-2 – этажные дома самостоятельно. Чтобы успеть в короткие сроки и не слишком поиздержаться, выбирают ленточный тип фундамента.

На сегодняшний день широкое распространение получили 3 типа ЛФ:

  1. Сборный.
  2. Монолитный.
  3. Комбинированный.

Какой из них выбрать, зависит от особенности места возведения дома и финансовых возможностей собственника.

Сборный

Лента собирается из блоков, например, ФБС 24-4-6 (фундаментный блок стеновой длина 2,4 м, ширина 0,4 м, высота 0,6 м.). Как правило выкапывается траншея, как и под монолитный фундамент.

Грунт не утрамбовывают, насыпают песчаную подушку, толщиной 10-15 см. Иногда песок заменяют отсевом или крупным гравием, фракции 5-10 мм.

Блоки распределяются в стык, друг за другом. Монтажные петли загибают кувалдой. Стыки и межслойное пространство заполняют цементным раствором

Если строить ленту из более мелких блоков, то здесь особое внимание следует уделить марке раствора, который должен быть не менее М100

Преимущества:

  • высокая скорость возведения;
  • меньшее подготовительных работ;
  • строительство можно вести в любое время года.

Недостатки:

  • некоторые стыки после осадки могут разойтись, после чего будет проникать влага и холод;
  • неравномерное распределение нагрузки на разные точки фундамента;
  • низкая несущая способность, в сравнении с монолитной лентой.
  • короткий срок службы.

Монолитный

Более сложный вид фундамента, чем сборный. Обладает превосходной технологичностью и высокими эксплуатационными характеристиками.

Но для возведения требует длинный перечень подготовительных работ.

Например, необходимо сделать подушку из щебня и песка, возвести опалубку и собрать армированный пояс из арматуры.

Преимущества:

  • можно сделать самостоятельно, даже 1-му человеку;
  • не требует сильного заглубления;
  • высокая несущая способность;
  • хорошо держит тепло;
  • устойчив к перепадам температур.

Недостатки:

  • довольно трудоёмкий процесс;
  • длительный срок высыхания бетона;
  • строить можно только в тёплое время года;
  • высокая стоимость возведения (в сравнении с комбинированным и сборным аналогами).

Сооружать монолитный ленточный фундамент под 2-этажный дом рекомендуется на скалистых, песчаных и глинистых грунтах.

Комбинированный

Здесь сочетаются монолитный и сборный типы ленточных оснований. Например, контур собирают из блоков, а опорные подушки и стены подвала делают из раствора.

Некоторые заливают верхний монолитный пояс, чтобы выровнять поверхность под стены. Он также делается с помощью опалубки и арматуры.

Преимущества:

  • легко возводится;
  • относительно недорогой;
  • разрешает вносить корректировки.

Недостатки:

  • строить можно в тёплое время года;
  • требуется помощь третьих лиц.

Возводить сборный фундамент под 2-этажный дом рекомендуется на скалистых или песчаных грунтах.

Заключение

Что такое подошва фундамента и с какой целью она заливается, теперь предельно ясно. Конструкция универсальная, для ленточного фундамента используется на любом почвенном составе. Технологически процесс сопровождается некоторыми сложностями в предварительных расчетах и выполнении разметки, но при наличии определенных навыков, с такими рабочими этапами справиться можно самостоятельно. В случае, если возникают сомнения в собственных силах, подготовительный этап рекомендуется поручить опытным строителям.

Застройщика всегда волнует, какой ширины должен быть фундамент ленточной конструкции. Чем больше ширина фундамента, тем больше надо вложить в его возведение трудозатрат и материалов. Любое излишество в расходовании строительных материалов увеличивает затраты на строительство объекта. Чтобы этого не происходило, нужно точно рассчитать ширину и высоту ленточного фундамента. Расчёт основания здания определяет глубину заложения, высоту стенок и ширину фундамента. Также необходимо определить количество арматуры и её диаметр.


С этим читают