Как построить незаглубленный ленточный фундамент своими руками

Что нужно знать, чтобы построить фундамент для бани

Схема размещения песчаной подушки.

Перед тем как возводить фундамент своими руками, например для бани, нужно тщательно изучить особенности земельного участка. Строительные нормы и правила рекомендуют возводить фундамент, в частности для бани, ниже уровня промерзания грунта. С одной стороны, это хорошо, так как в данном случае на него не будут действовать вертикальные силы пучения в грунтах. Но с другой стороны существуют и касательные силы, которые могут оказывать влияние на боковые части фундамента. При этом сама наружная часть здания может несколько подниматься или сдвигаться в горизонтальном направлении.

Поэтому при таких грунтах специалисты рекомендуют обрабатывать боковые стены фундамента специальными растворами (смесями), которые ухудшают сцепляемость поверхности с почвой. Большое значение имеют и такие показатели, как глубина промерзания и уровень грунтовых вод. Огромное значение имеет тот факт, что нередко грунтовые воды расположены очень близко к поверхности и здание приходится строить очень аккуратно. Обязательными условиями при таких грунтах будет теплоизоляция основания и устройство дренажа. Последний нужен для отвода излишков воды.

Обязательным условием, чтобы построить фундамент для бани в таких условиях, является его армирование. Он должен быть максимально жестким. Все дело в том, что вода в земле замерзает осенью и оттаивает по весне не равномерно. С северной стороны замерзает быстрее, а с южной быстрее оттаивает. Все это способствует и он может постепенно разрушаться.

Вентиляция фундамента

Пространство под полом первого этажа обязательно должно вентилироваться, в противном случае скапливающаяся там влага начнет постепенно разрушать бетонные и деревянные конструкции. По действующим строительным нормам ленточный фундамент обязательно должен иметь отверстия для сквозного проветривания, называемые в народе «продухами» или «продушинами». Очень часто можно увидеть неправильно выполненные продухи: их мало, и они сделаны из тонких труб, поэтому не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха. Помните: общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади подполья, а площадь каждого из них не может быть меньше 0,05 м2. Их располагают на расстоянии не более 90 см от углов, при этом продухи, находящиеся на разных сторонах фундамента, должны быть расположены друг напротив друга. В радоноопасных районах общая площадь продухов должна быть не менее 1/100 от площади подполья.

Вентиляция ленточного фундамента

Как сделать своими руками?

Чтобы возвести армированный ленточный фундамент мелкого заглубления, понадобится выполнить следующие действия:

• вычислить ширину фундамента, сечение арматуры;
• выполнить чертёж армирования;
• почистить от мусора и спланировать участок;
• вырыть траншеи;
• уложить дренажный слой;
• устроить подбетонку или постелить рубероид;
• выполнить монтаж опалубки;
• уложить и скрепить арматуру;
• вставить отрезки труб для коммуникаций и вентиляции;
• выполнить бетонирование ленты;
• обеспечить уход за бетоном в процессе его схватывания;
• снять опалубку с ленты;
• выполнить гидроизоляцию фундамента.

Затем останется сделать отмостку и облицевать фундамент водонепроницаемым материалом. Каждый этап возведения МЗЛФ имеет свои нюансы.

Необходимые расчеты

При расчете фундамента учитывают, что глубина его заложения равняется глубине промерзания, минус 25%.

При несоблюдении этого требования в результате вспучивании грунта есть опасность нарушения целостности сооружения.

Высота цоколя не должна превышать размера подземной части основания.

Для расчёта ширины конструкции необходимо вычислить соотношение весовой нагрузки (т/м) к расчетному сопротивлению грунта (т/м2), (основываясь на табличных данных СНиП 2.02.01-83). Толщину песчано-щебёночной платформы определяют по данным СНиП.

Подготовительные работы и разметка

Плодородный слой снимают и выполняют планировку площадки под строительство. В местах пересечений фундамента и по углам вбивают колья, натягивают верёвку.

Выкапывание траншеи и обустройство подушки

Траншею выкапывают на необходимую глубину. Выравнивают стенки и углы, если использовалась тяжёлая техника.

Планировать дно траншеи до фанатизма нет необходимости. Насыпают слой чистого крупного песка, без растительного мусора и глины. Трамбуют, проливая водой. Насыпают мелкий щебень и тоже трамбуют.

Устраивают верхний выравнивающий слой толщиной 50 мм. Платформу застилают геотекстилем, заливают подбетонку или укладывают сложенный вдвое и промазанные битумом рубероид.

О разновидностях подушки и особенностях устройства для ленточных оснований подробная статья здесь.

Сборка опалубки

Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты должны немного возвышаться над лентой. Обязательно делают ревизию щелей.

Строители практикуют укрытие опалубки полиэтиленовой плёнкой. Опалубку фиксируют на место с помощью наружных упоров и устанавливают внутренние распорки.

Полная информация о монтаже опалубки тут.

Армирование

Ленту укрепляют арматурным каркасом. Рабочими считаются горизонтальные стержни, принимающие внешние нагрузки. Вертикальные играют вспомогательную роль. Вязку каркаса производят путём скрутки стальной проволокой. Стержни будут обладать подвижностью и компенсируют возникающие нагрузки (при заливке бетонного раствора или землетрясении). Сварка таких нагрузок не выдержит.

Все детали армирования ленточных оснований здесь.

Заливка бетона

Процесс бетонирования производят без перерывов, не превышая паузу более суток. Иначе монолита не получится.

Желательно заказать доставку раствора или организовать его непрерывное изготовление на месте в нужном темпе.

Процесс заливки начинается с внутренних участков с плавным переходом на внешний периметр. Лить бетон в одну точку и ждать, пока он растечётся по ленте, нельзя. Наполняют опалубку сразу с различных точек, равномерно распределяя по длине.

Далее поверхность закрывают полиэтиленом от жарких солнечных лучей. Первые 3 дня ленту увлажняют через 4 часа, затем ещё неделю через 8 часов, чтобы растянуть во времени схватывания бетона. Это обеспечивает прочность монолита. Через 10 дней опалубку убирают. Через месяц стройку можно продолжить.

Снятие опалубки и гидроизоляция

Снятие опалубки не означает окончания работ по возведению МЗЛФ. Необходимо выполнить  горизонтальную гидроизоляцию из двух слоёв рулонного кровельного материала и обмазать боковые поверхности фундамента битумом.

Можно использовать любые пропиточные и обмазочные материалы, которые препятствуют проникновению влаги. Надёжная гидроизоляция позволит уберечь дом от разрушения и развития плесени.

Пазухи с внешней и с внутренней сторон фундамента засыпают песком и организуют отмостку, которая защитит фундамент от дождя и талой воды. Если всё сделать правильно, по бетонной полосе вода будет уходить в сторону дренажного колодца.

Утепление цоколя и отмостки

Для утепления цоколя и отмостки используют пеноплекс, пенофол, жидкий пенополиуретан и т.п. Подойдёт любой утеплитель с влагонепроницаемыми свойствами, в зависимости от бюджета застройщика. Лента утепляется изнутри по всей поверхности, кроме горизонтальной.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МАЛОЗАГЛУБЛЯЕМЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ

6.4.
Малозаглубляемые фундаменты на локально уплотненном основании нашли применение
при строительстве зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения на средне-
и слабопучинистых грунтах. Локальное уплотнение грунтов достигается забивкой
фундаментных блоков в грунт или установкой сборных блоков в гнезда,
вытрамбованные при помощи инвентарного уплотнителя динамическим способом, что
повышает степень индустриализации строительных работ, снижает стоимость,
трудовые затраты, и расходы стройматериалов.

Локально
уплотненное грунтовое основание под фундаментом приобретает улучшенные
физико-механические свойства и имеет значительно большую несущую способность. В
результате повышенного давления на грунт и его большей плотности резко
снижаются деформации основания при замерзании и оттаивании грунта.

Экспериментальными
исследованиями по определению деформации морозного пучения под давлением в
природных условиях было установлено, что при промерзании локально уплотненного
основания ниже подошвы фундамента на 60-70 см величина морозного выпучивания
фундамента составляет: при давлении на грунт в 1 кгс/см2 — 5–6 мм; 2
кгс/см2 — 4 мм; 3 кгс/см2 — 3 мм; 4 кгс/см2 — 2
мм и при давлении 6,5 кгс вертикальных перемещений у фундамента не наблюдалось
в течение двух зим.

Применение
локального уплотнения грунтов, в основании на средне- и слабопучинистых грунтах
дает возможность использовать промерзающий грунт в качестве естественного
основания с глубиной заложения фундаментов на 0,5-0,7 от нормативной глубины
промерзания грунтов. Так, например, для средней полосы Европейской территории
СССР заложение фундаментов можно принимать на 1 м от планировочной отметки с
условием локального уплотнения грунтов.

Подготовка
оснований под малозаглубляемые фундаменты должна производиться в следующем
порядке:

а)
срезка растительно-дернового слоя и подсыпка, грунта, не содержащего
растительных включений;

б)
локальное уплотнение грунтов в основании столбчатых фундаментов путем забивки
инвентарного уплотнителя для образования гнезд под сборные фундаменты;

в)
разбивка осей расположения уплотненных оснований должна производиться после
того, как на площадку будет доставлено оборудование для локального уплотнения
грунтов под отдельно-стоящие фундаменты;

г)
глубина заложения малозаглубляемых фундаментов принимается из следующих
условий:

для
зданий, в которых не допускаются вертикальные перемещения от морозного пучения
грунтов в зависимости от удельного давления на грунт под подошвой фундамента в
пределах от 4 до 6 кгс/см2;

для
легких зданий, при наличии вертикальных перемещений, не мешающих нормальной
эксплуатации (временные, сборнощитовые, деревянные и другие здания), глубина
промерзания грунта под подошвой фундамента может быть принята, исходя из
допустимых деформаций.

Перед
устройством малозаглубляемых фундаментов на площадках со сложным геологическим
сложением необходимо уточнить осадки фундаментов, установленных на
локально-уплотненном основании, статическими испытаниями. Количество испытаний
на объекте устанавливается проектной организацией в. зависимости от
гидрогеологических условий.

Технология
устройства малозаглубляемых фундаментов изложена во «Временных рекомендациях по
проектированию и устройству мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах
под малоэтажные сельскохозяйственные здания» (НИИОСП, М., 1972).

7. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ
ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ И НОРМАЛЬНЫХ СИЛ МОРОЗНОГО ВЫПУЧИВАНИЯ
МАЛОЗАГЛУБЛЯЕМЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Какова цена монолитного МЗЛФ для дома?

Застройщики, предпочитающие доверять специалистам, уделяют особое внимание расценкам на проведение фундаментных работ

Здесь важно учитывать, что уважающая себя строительная фирма не будет оглашать стоимость своих услуг по телефону только исходя из заявленных вами размеров дома. Смету заказа специалист составит после изучения участка и проекта

Обычно расходы на закладку основания включают несколько статей:

Смету заказа специалист составит после изучения участка и проекта. Обычно расходы на закладку основания включают несколько статей:

• Стоимость материалов.
• Подготовка и планировка участка.
• Земляные работы по рытью канавы.
• Установка опалубки и изготовление армирующего каркаса.
• Заливка бетонного раствора.

Средняя стоимость ленточного основания мелкого заглубления составляет от 2 600 до 3 000 рублей за погонный метр. Это несколько дороже, чем свайный фундамент, но несмотря на это большинство выбирает ленту. Чтобы быстро определиться в ценах в зависимости от периметра постройки без учета простенков достаточно воспользоваться таблицей.
Приведенные цифры довольно приблизительны, потому что в окончательных расчетах учитываются ширина и высота ленты. Большинство строительных компаний включают в смету все расходы по доставке материалов на участок.

Факторы, влияющие на пучение

Не стоит полагать, что ущерб от пучения грунта несколько преувеличен. Чтобы понять насколько серьезно обстоят дела, необходимо более подробно рассмотреть такой процесс. Итак, пучение грунта происходит неоднородно, и в первую очередь это обусловлено перепадами высот поверхности земли. Они преимущественно наблюдаются весной, когда сторона дома, которая стоит на южной стороне, обогревается, а также увлажняется весенней капелью намного быстрее и лучше. Ближе к вечеру температура начинает падать, к этому времени грунт уже успевает поглотить большое количество талой воды, которая в нем превращается в пласт льда.

Его масса может достигать нескольких сотен кг, а этого вполне достаточно, чтобы поднять часть фундамента на определенную высоту. Весь этот процесс происходит в течение ночи. Днем, когда температура вновь повышается, вода в грунте начинает оттаивать. В результате этого фундамент начинает проседать, при этом в почву опять попадает большое количество воды, которая в последующем кристаллизуется. И такой процесс происходит из-за дня в день до тех пор, пока температура воздуха не нормализуется, то есть не наступит тепло.

Схема закладки фундамента в промерзающем грунте.

При этом следует отметить, что процесс пучения может наблюдаться не только в весеннее время, если воды залегают недалеко от поверхности земли, то подобное явление происходит и зимой. В итоге последствия от него возникают еще более серьезные.

Кроме того, ущерб от пучения грунта зависит и от того, какое в нем присутствует соотношение связанной и свободной воды. В каждом виде почвы оно различное. Так, если она представлена слоями песка, то связной воды в них будет наблюдаться минимальное количество. А значит, сильного негативного влияния на строение пучение не окажет. Тогда как в таких типах грунта, как супесь, суглинок или глина, ситуация наблюдается обратная. В них присутствует большое количество связной воды. Поэтому в них наблюдается сильная миграция влаги. При промерзании таких грунтов урон от пучения для строений наблюдается очень серьезный. Деформация может составлять до десятков сантиметров.

Помимо соотношения связной и свободной воды на интенсивность пучения влияют и другие факторы, среди которых:

Схема монтажа дренажной системы фундамента.

• суровость и продолжительность зимы;
• средняя толщина снежного покрова;
• состав грунта;
• количество сезонных осадков;
• влажность воздуха;
• рельеф местности;
• наличие растительного покрова;
• глубина залегания вод, находящихся поз землей;
• расположение местности относительно юга.

Поскольку пучения могут нанести серьезный урон строению, то рекомендуется возводить его фундамент ниже глубины промерзания грунта. Ее величина зависит напрямую от местности, где будет строиться жилище. Ориентировочная глубина промерзания грунта по городам следующая:

1. Ставрополь и Нальчик – 70 см.
2. Сургут, Нижневартовск, Воркута и Салехард – 240 см.
3. Петропавловск и Тобольск – 210 см.
4. Новосибирск и Омск – 220 см.
5. Днепропетровск, Ростов, Минск и Киев – 90 см.
6. Кустанай и Курган – 200 см.
7. Уральск и Самара -160 см.
8. Одесса, Львов и Севастополь – 70 см.
9. Челябинск, Екатеринбург и Пермь – 190 см.
10. Уфа и Оренбург -180 см.
11. Николаев, Симферополь и Краснодар – 80 см.
12. Казань, Киров, Ижевск и Ульяновск – 170 см.
13. Пенза, Саратов, Вологда и Кострома – 150 см.
14. Тверь, Санкт-Петербург, Воронеж, Тамбов, Тула, Новгород, Москва, Рязань и Ярославль – 140 см.
15. Астрахань и Псков – 110 см.
16. Курск, Волгоград и Смоленск – 120 см.
17. Курск, Харьков, Калининград и Белгород – 100 см.

Следует сказать о том, что средиземная влажность, которая присутствует у грунта, является решающим фактором. Она в большей степени влияет на силу пучения. При этом плотность нижних слоев почвы тоже играет существенную роль. Чем она выше, тем меньше будет наблюдаться деформация у строения, и наоборот, чем она ниже, тем сильнее будет происходить пучение грунта.

Глубина промерзания грунта

Глубина промерзания грунта — это та глубина, на которую может промерзнуть грунт зимой. Эта глубина определяет границу, ниже которой рекомендуется располагать подошву фундамента (Подошва фундамента — это низ монолитной части без подбетонки) или «анкерные» элементы фундаментов (уширение свай ТИСЭ, лопасти винтовых свай и т.д.). Есть нормативная глубина промерзания, представленная на карте.

Карта нормативной глубины промерзания грунта

Но, фактическая глубина промерзания может быть значительно меньше или больше указанной на карте. Рассмотрим причины:1. В первую очередь важна разновидность грунта, залегающего на участке. Ниже приведена таблица с глубиной промерзания различных типов грунтов, в частности для городов Московской области.

Таблица глубины промерзания различных типов грунтов, в частности для городов Московской области.

Появляется логичный вопрос – почему, принимается 140 см для Московской области, когда в таблице присутствуют куда большие значения? Дело в том, что глубоко промерзают именно песчаные грунты, которые пучинистыми не являются и не представляют для конструкции фундамента опасности. Песчаным грунтам свойственно быстро фильтровать воду, при том чем крупнее размер частиц (фракция), тем, как правило, быстрее происходит фильтрация. Поскольку из песчаных грунтов влага удаляется быстро, то и степень проявления пучения в них несущественна, а само промерзание проходит глубоко в результате открытых пор. Неприятной ситуацией может быть наличие водоупора под песком на глубине одного-двух метров, поскольку это может приводить к застаиванию влаги в верхней толще и к её вспучиванию; это ситуации-исключения.

Глина — водоупор

В глинистых грунтах наоборот. Фильтрация воды очень медленная и в результате заполненных пор глубокого промерзания не происходит. В результате, к заморозкам поры глинистого грунта не успевают освободиться от воды, что приводит к значительному вспучиванию, которое может повредить фундамент постройку. Именно исходя из этих соображений принимается величина 140 см. Из глинистых грунтов стоит отдельно выделить грунты с консистенцией “Твёрдый”. Это водоупоры, грунты с очень плотной структурой, и они не насыщаются водой. Этим грунтам присуща низкая степень пучения и малое промерзание. К сожалению, в Московской области твёрдые глинистые грунты или крупные пески в верхней толще земли встречаются редко.2. Помимо типа грунта на глубину промерзания так же влияют погодные условия конкретного года (температура зимой, толщина снежного покрова, количество выпавших осенью и зимой осадков).3. Локация конкретного участка. Очевидно, что участкам в низинах, вблизи болот свойственно быть более влажными, чем участкам на холмах и вдали от водоёмов.

4. Профилактические мероприятия по снижению увлажнения и промерзания (о них будем говорить ниже).

Степень пучинистости грунтов

Степень пучинистости грунтов	Мелкий песок, Z	Пылеватый песок, Z	Супесь, Z	Суглинок, Z	Глина, Z	Показатель текучести Jl	Относительная деформация пучения Efh
Грунты непучинистые	> 0,75	> 1	> 1,5	> 2,5	> 3	<0,75	< 0,01
Грунты слабопучинистые	0,5 – 0,75	0,75 – 1	1 – 1,5	1,5 – 2,5	2	0 – 0,25	0,01 – 0,035
Грунты среднепучинистые	<0,5	0,5 – 0,75	0,75 – 1	1 – 1,5	1,5 – 2	0,25 – 0,5	0,035 – 0,07
Грунты сильнопучинистые	–	<0,5	<0,75	<1	<1,5	>0,5	> 0,07

• Основной показатель – это относительная деформация пучения Efh, которая определяется отношением величины подъема поверхности вспучивающегося основания к толщине промерзшего слоя.
• Показатель Z – это разница между величиной УГВ и глубиной сезонного промерзания, значение которой равно 1,2 м для отапливаемых зданий, и 1,5 м – для неотапливаемых зданий.

Если степень пучинистости по показателям Z и Jl (текучести) отличаются, то принимается большее значение.

Так как пучинистые основания проявляют свои негативные свойства при условии насыщения водой, то существует еще один способ классификации, учитывающий условия увлажнения основания зданий по характеру рельефа местности.

Тип грунтовых условий	Условия увлажнения грунтового основания по характеру рельефа местности.	Степень пучинистости
1	Возвышенные и всхолмленные места, водораздельные плато, где грунты могут увлажняться только от атмосферными осадками.	Слабопучинистые
2	Равнины, слабовсхолмленные места, пологие склоны с затяжными уклонами, где грунтовые основания увлажняются атмосферными осадками и верховодкой, только частично грунтовыми водами.	Среднепучинистые
3	Низины, котловины, заболоченные места, в которых грунтовые основания увлажняются и водонасыщаются атмосферными осадками, верховодкой и грунтовыми водами.	Сильнопучинистые

То есть, если по показателям Z и Jl основание относится к  слабопучинистым, но участок строительства расположен в низине или котловине, то следует считать, что грунты сильнопучинистые.

Таким образом, пучинистый грунт – это песчаный или глинистый  грунт, подверженный увлажнению и  сезонному промерзанию.

Морозное пучение

Морозное пучение — процесс превращения в лед воды, которая содержится в грунте. Всем известно, что вода, превращаясь в лед, увеличивается в объеме. Поскольку поздней осенью вода в грунте содержится в большом объёме из-за дождей и периодически выпадающего и оттаивающего снега, то, промерзая, верхний слой земли увеличивается в объеме (профессионально говорится «вспучивается»). Так как вспучивающемуся грунту необходимо куда то деваться, то он расширяется вверх.

В результате зимой поверхность земли приподнимается в среднем на 5–10 см, максимум может достигать в Московской области 15 см.

Первая неприятность состоит в том, что если фундамент расположен на поверхности грунта, то есть не заглублен, грунт приподнимает фундамент, а вместе с ним все строение целиком. Главная проблема этой ситуации – неравномерность пучения под домом, то есть один угол фундамента может поднять на 5 см, а другой на 10 см. Почему? Здесь много факторов:- сам по себе состав грунта под строением может существенно разниться

Разнородный состав грунта

— один угол получает много солнечного света и тепла, а противоположный наоборот пребывает дольше в тени

Влияние солнечного света и тепла

— грунт под одним углом дома сильнее увлажняется, чем под другими углами в результате стока воды от дождей или из-за рельефа участка

Влияние рельефа н морозное пучение

Вслед за фундаментом деформируется всё строение.

Деформация строения от морозного пучени

В стенах из кладки образуются трещины (особенно заметно, если нет армопояса, а в доме из бруса не открываются или не закрываются двери и окна, начинаются течи или сквозняки). Весной, когда промерзший грунт оттаивает и лёд снова превращается в воду, поверхность грунта садится обратно, разумеется вместе с фундаментом и строением.

Вторая неприятность заключается в том, что весной, когда грунт оттает и сядет, поверхность земли не будет в точности копировать геометрию прошлого лета. А это означает, что фундамент и строение не займут уже никогда исходную форму и будут всегда существовать с некоторым искривлением, от года к году претерпевая новые деформации. Разумеется, этот процесс изнашивает постройку, существенно сокращая долговечность дома, доставляет неудобства при эксплуатации и проживании. Негативный результат от промерзания может появиться сразу первой зимой, но воздействие промерзания особенно заметно с течением длительного времени.

Но, есть немало примеров, когда лёгкие дома на незаглубленных фундаментах в Московской области не испытывают подобных проблем или испытывают их в приемлемой степени, и это не редкость. Дело в том, что степень пучения может быть разной и зависит от многих факторов, и да же может меняться от год от года. Поэтому, пучинистость грунта делится на 5 степеней:

• непучинистый,
• слабопучинистый,
• среднепучинистый,
• сильнопучинистый,
• чрезмернопучинистый.

Примерную степень пучения на участке может определить любой человек. К слабопучинистым относятся места на возвышенностях, с низким уровень грунтовых вод, и там где залегают песчаные (быстрофильтрующие воду) грунты. У чрезмернопучинистых всё наоборот – это места в низинах, там где есть обводненные, болотистые, водовмещающие глинистые грунты, когда вода стоит на штыке–двух лопаты круглый год. В завершение стоит сказать, что каждый участок может перемещаться в соседнюю категорию по пучинистости в зависимости от погодных условий конкретного года. Чем меньше осадков было осенью, чем меньшее количество раз таял снег за осень и зиму – тем менее вспученным будет грунт. В таблице ниже вы сможете найти общие рекомендации по заглублению фундаментов в зависимости от типа грунта:

Таблица определяет рекомендемую глубину заложения фундамента в зависимости от пучинистости грунта.

Ниже в таблице вы найдёте процент расширения грунта в зависимости от его типа (песчаные грунты в таблице не представлены, поскольку в большинстве случаев не являются пучинистыми)

Какой фундамент можно строить на пучинистых грунтах?

Схема бетонного фундамента.

На подобных грунтах можно возводить только определенного типа фундамент. В том случае, если конструкция легкая, то даже при возведении основания здания выше уровня промерзания земли, это может быть не эффективным. Если планируется возводить дом из деревянного бруса и фундамент, например для бани, то при этом наиболее оптимальным вариантом будет использование мелко заглубленного армированного, ленточного фундамента.

Если же имеется более тяжелая конструкция, например двухэтажный дом из кирпича или бетонных блоков, то целесообразно применить систему , потому что данное сооружение в меньшей степени будет подвержено силам изнутри. Фундамент может быть плитным, ленточным или свайным. При высоком уровне стояния вод, когда дренажная система не может справиться с работой, рекомендуется организовать мало заглубленный фундамент по типу железобетонной плиты для бани.

Столбчатый фундамент на пучинистых грунтах

Схема устройства песчаной подушки в качестве опорной площадки.

Возводить столбчатый фундамент наиболее целесообразно на пучинистых грунтах. Его можно расположить ниже уровня промерзания. Такой фундамент чаще всего возводят под дома легкой конструкции, не имеющие подвального помещения. Дома могут быть деревянные каркасные. Нередко прибегают к этому варианту при планировании возведения кирпичных стен. Столбы для дома могут быть выполнены из различных материалов: бетона, железобетона, кирпича. Столбы целесообразно устанавливать в местах сосредоточения максимальной нагрузки: в участках пересечения стен, расположения балок, по стойкам каркаса и так далее. Обязательно устанавливаются они под углы дома.

Для того чтобы снизить давление в грунтах очень часто прибегают к использованию фундамента из штучных материалов. В нижней части столбы подобного типа несколько расширяют. Если более 1 м, то прибегают к использованию столбов из железобетона или бетона. При большой глубине промерзания можно использовать столбчатый анкерный фундамент, преимуществом его является минимальное сечение, что позволяет снизить нагрузку от воды при пучении.

Ленточный фундамент на пучинистых грунтах

Для того чтобы возвести , нужно придерживаться следующих правил. Практически для всех легких конструкций, например из дерева или бруса (бань), оптимальным решением будет именно ленточный вариант. Он позволит уменьшить нагрузку на почву

При его обустройстве важно следить не только за тем, чтобы она располагался ниже уровня промерзания, но и чтобы он был частично расположен в малосжимаемых пучинистых грунтах. В зависимости от характера земли , глубина его залегания может быть от 50 до 90 см

Толщину делают не более 40 см, для бани это в самый раз.

Уровень и глубина залегания грунтовых вод.

Ленточный фундамент делают размерами в соответствии с шириной и длиной бани. Первым делом роют по периметру траншею. Делать это можно своими руками лопатой или же при помощи экскаватора. После чего заливают ее бетоном. Качество почвы определяют весной, в апреле-мае. Чем больше в грунтах глины и воды, тем глубже нужно устанавливать фундамент бани или другого здания. При наличии очень вязкой и малосжимаемой почвы потребуется расположить основание здания более низко и увеличить его суммарную площадь. Для этих целей очень часто используются такие устройства, как подушки. Они представляют собой тяжелые бетонные конструкции в виде трапеции в сечении.

На верхнее основание возводится ленточный фундамент, а нижнее закапывается в грунт. Хороший эффект для того, чтобы уменьшить глубину промерзания в грунтах, дает укладка пенополистироловых плит. Они обладают хорошими теплоизоляциоными свойствами и не пропускают влагу. В силу этого можно уменьшить глубину промерзания на 20-30 см. Актуален этот метод и при расположении под земле водопроводных труб. С этой целью плиты утеплителя кладут прямо над ними.