Ремонт люминесцентных ламп

неисправности люминесцентного светильника

Как бы ни был хорош люминесцентный светильник, а неисправности его все равно случаются. Особенно неисправности современного люминесцентного светильника. когда экономия материала доводит до абсурда: обычный пластмассовый копеечный кронштейн для крепления патрона лампы под влиянием температуры разогрева нити накала рассыпается в крошки — приходится менять весь светильник, так как эту запчасть невозможно найти. Ну это, можно сказать, крик души! Ремонтировать, однако, надо. Теперь о неисправностях по существу, хотя негодование осталось из-за такой мелкой, но убийственной, недоделки конструктора. В этом плане наивысшим качеством обладают светильники фирмы fhilips. завоевавшей мировое признание. Люминесцентный светильник радует глаз, пока не замигает лампа. Естественное желание — ее заменить, и в большинстве случаев это правильно. Срок службы истек, эмиссия приказала долго жить. но меняем — не зажигается. Замена стартера не дает положительного результата, если, конечно, не перепутали S2 c S10 (S2 — для двадцаток, S10 — для сороковок). Вроде бы все в порядке: раз мигает, значит, дроссель живой. Проверяются все контакты монтажа светильника — тоже бы нормально, хотя клемма крепления провода с дросселем не выдерживает никакой критики (это я про ЛПО-69, другие не лучше). Оказывается, есть еще конденсатор компенсации реактивной мощности С2 (рисунок ниже), который имеет свойство терять со временем свою емкость. Вот он-то и виноват. Со злости берешь изолированные пассатижи и завязываешь в узел резистор, припаянный к этому конденсатору, тем самым закорачивая отживший элемент. Все — лампочка загорелась. Правда, в последних моделях люминесцентных светильников эта зараза отсутствует, но тоже плохо — пожирается по чем зря реактивная мощность, так что поменяйте конденсатор, если найдете в продаже или есть в этом нужда. Не хочется делать из этой статьи антирекламу, но большинство неисправностей современных люминесцентных светильников исходит из их конструкции. Светильники очень долго зажигаются из-за того, что пускорегулирующий аппарат (ПРА) намотан очень тонким проводом, и его увеличенное активное сопротивление гасит напряжение самоиндукции, которое должен создавать ПРА при зажигании. Я замерил активное сопротивление старинных балластов, работающих годами, — разница с современными существенна. Тем более масса меди в старых в два раза больше (это я для сдатчиков цветмета). Отсюда мощность их, конечно, больше, потому они и долговечны. Особенно остерегайтесь люминесцентных светильников, где балласт именован как made in P.R.C — альтернативный бренд китайского производства, первейший гарант неисправностей люминесцентного светильника. Бывает так, что вставляешь лампочку, а она сразу перегорает: здесь вариантов нет — менять ПРА. в нем межвитковое замыкание.Неисправности люминесцентного светильника в двухламповом исполнении (2х18Вт) аналогичны выше указанным, только есть одна особенность. Сменили лампу, а светильник не зажигается. Значит, надо разобраться со второй, потому что друг без друга они работать не будут. В наше время пора переходить на светодиодные лампы. которые проще в обслуживании и, говорят (время покажет), долговечнее. Просто убираете стартеры (с ними получится короткое замыкание) и вместо отживших люминесцентных вставляете светодиодные, дроссель мешать не будет. В двухламповом люминесцентном светильнике (2х18ВТ) придется изменить монтаж проводов: было последовательное соединение — теперь надо подключить каждую лампу к клемме 220В. Необязательно использовать оба провода с каждого из патронов, достаточно и по одному от патрона. На этом рисунке указано, что надо убрать и что куда подключить, С2 можно оставить, но потом он высохнет, все равно придется закорачивать. С1 можете оставить как музейный экспонат. Завод-изготовитель категорически запрещает подключение светодиодных светильников к цепи постоянного тока.


Схема включения нерабочей люминесцентной лампы: бери от жизни все!

На рисунке мы представили одну из возможных схем для включения нерабочей люминесцентной лампы. Смысл заключается в том, что стартера больше нет, а электроды все время будут находиться под повышенным напряжением в 450 В. Этим и генерируется тлеющий разряд. Давайте посмотрим, как это все работает:

  1. В начальный момент времени на положительной полуволне через диод Д4 заряжается конденсатор С4 до сетевого напряжения 220 В х 1,41 (корень из двух) = 310 В. Плюс накапливается на нижней обкладке (согласно схеме).
  2. На отрицательной полуволне свой заряд получает конденсатор С3 через диод Д3. Разница потенциалов на обкладках также достигает 310 В.
  3. Теперь люминесцентная лампа находится под суммарным напряжением порядка 600 В, и этого обычно хватает для образования тлеющей дуги.
  4. Конденсатор С4 разряжается через диоды Д1 и Д3, а С3 – через Д2 и Д4.

Назначение конденсаторов С1 и С2 на входе в развязке сети питания от высоковольтной части, а также в формировании правильного пути заряда и разряда ёмкостей С3 и С4. Понятно, что все элементы должны выдерживать режимы работы. То есть рабочее напряжение конденсаторов должно быть никак не ниже 350 В. С1 и С2 лучше выбирать из ряда бумажных, а С3 и С4 — слюдяные (jelektro.ru). Требования к диодам примерно те же самые.

Инструкция по ремонту

Сейчас мы рассмотрим основные неисправности, которые можно устранить без особых вложений. Начнем с электронного балласта, ведь в его схеме достаточно много элементов, которые могут выйти из строя и к тому же трубчатые люминесцентные лампы с ЭПРА на сегодняшний день встречаются более часто.

Балласт

Самая распространенная неисправность — это пробой транзисторов. Определить данную поломку можно только, выпаяв из схемы транзисторы и проверив их тестером. В целом транзисторе сопротивление перехода ~ 400-700 Ом. Сгорая, транзистор за собой тянет резистор в цепи базы номиналом 30 Ом.

Также на плате присутствует предохранитель или низкоомный резистор 2-5 Ом, скорее всего его придется заменить, на чем ремонт и закончится. Возможно дополнительно придется поменять диодный мост или его элементы.

Возможно решите, что дешевле будет приобрести новый ЭПРА, чем отремонтировать сломанный. Замена пусковой аппаратуры не должна вызывать сложности, ведь схема подключения нанесена на само устройство. При внимательном изучении проста для понимания, L и N это клеммы для подключения к сети 220В.

Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как самому отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы:

Инструкция по ремонту ЭПРА

Обращаем ваше внимание на то, что по такой технологии можно починить и энергосберегающую лампочку КЛЛ. К примеру, если перегорел один накал, ремонт представляет собой следующий порядок действий:. Ремонт экономки

Ремонт экономки

Стартер + дроссель

Если у вас не зажигается лампа старого образца и вы уверены, что причина кроется именно в ней, первым делом рекомендуем проверить стартер. Проще всего выполнить проверку, имея под рукой рабочий стартер с такими же характеристиками. Однако если для замены нет подходящего устройства, тогда можно осуществить проверку работоспособности, используя лампочку накаливания с патроном. Все достаточно просто — подключаем один провод от патрона напрямую в розетку, а второй через стартер, как показано на фото ниже:

Если лампочка светится не будет, значит причина в нем. Инструкция по замене стартера люминесцентной лампы наглядно предоставлена на видео:

Как заменить стартер?


https://youtube.com/watch?v=t9G3N2_tYo8

Дроссель можно проверить мультиметром, прозвонив его обмотку. Если действительно вышел из строя дроссель, то ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, что нужно просто поменять дроссель на целый.

Вот перечислены основные неисправности, с которыми лично сталкивались и успешно устраняли. Следуя нашему алгоритму поиск неисправности займет немного времени и вернуть светильник в работу самостоятельно будет пара пустяков. Надеемся, наша инструкция по ремонту люминесцентной лампы своими руками была для вас понятной и полезной! Обязательно просмотрите видео уроки, т.к. в них подробно рассмотрены все этапы, позволяющие починить неработающую лампочку.

Будет интересно прочитать:

  • Как пользоваться мультиметром
  • Как проверить конденсатор мультиметром
  • Ремонт светодиодной лампы своими руками
  • Для чего нужен дроссель

Параметры элементов при замене

Для достижения желаемого эффекта номинальные характеристики элементов, которые необходимо поменять, необходимо учитывать очень скрупулезно.

Два параметра для стартеров:

Данные диапазона мощностей светильников, при запуске которых применяются подобные детали ламп. Также важно устройство схемы – для пары ламп или одной.

Характеристики дросселей ПРА:

  • Параметры цоколя осветительного прибора – Т8 или Т5.
  • Необходимость обеспечения запуска двух или одного светильников.

Подобрать ЭПРА (электронная пуско-регулирующая аппаратура) нужно по таким характеристикам:

  • рабочая схема, применяемая при подключении:
  • эксплуатационная мощность.

По конструкционному исполнению ЭПРА могут быть в стандартном варианте, и с обустройством дистанционного управления.

Схема подключения, запуск

Пускорегулирующий аппарат подключается с одной стороны к источнику питания, с другой – к осветительному элементу. Нужно предусмотреть возможность установки и крепления ЭПРА. Подключение производится в соответствии с полярностью проводов. Если планируется установить две лампы через ПРА, используется вариант параллельного соединения.

Схема будет выглядеть следующим образом:

Группа газоразрядных люминесцентных ламп не может нормально работать без пускорегулирующего аппарата. Его электронный вариант конструкции обеспечивает мягкий, но одновременно с тем и практически мгновенный запуск источника света, что дополнительно продлевает срок его службы.

Поджиг и поддержание функционирования лампы осуществляется в три этапа: прогрев электродов, появление излучения в результате высоковольтного импульса, поддержание горения осуществляется посредством постоянной подачи напряжения небольшой величины.

Определение поломки и ремонтные работы

Если наблюдаются проблемы в работе газоразрядных ламп (мерцание, отсутствие свечения), можно самостоятельно сделать ремонт. Но сначала необходимо понять, в чем заключается проблема: в балласте или осветительном элементе. Чтобы проверить работоспособность ЭПРА, из светильников удаляется линейная лампочка, электроды замыкаются, и подсоединяется обычная лампа накаливания. Если она загорелась, проблема не в пускорегулирующем аппарате.


В противном же случае нужно искать причину поломки внутри балласта. Чтобы определить неисправность люминесцентных светильников, необходимо «прозвонить» все элементы по очереди. Начинать следует с предохранителя. Если один из узлов схемы вышел из строя, необходимо заменить его аналогом. Параметры можно увидеть на сгоревшем элементе. Ремонт балласта для газоразрядных ламп предполагает необходимость использования навыков владения паяльником.

https://youtube.com/watch?v=k9Jo5f3tnAA

Если с предохранителем все в порядке, далее следует проверить на исправность конденсатор и диоды, которые установлены в непосредственной близости к нему. Напряжение конденсатора не должно быть ниже определенного порога (для разных элементов эта величина разнится). Если все элементы ПРА в рабочем состоянии, без видимых повреждений и прозвон также ничего не дал, осталось проверить обмотку дросселя.

Ремонт компактных люминесцентных ламп выполняется по сходному принципу: сначала разбирается корпус; проверяются нити накала, определяется причина поломки на плате ПРА. Часто встречаются ситуации, когда балласт полностью исправен, а нити накаливания перегорели. Починку лампы в этом случае произвести сложно. Если в доме имеется еще один сломанный источник света сходной модели, но с неповрежденным телом накала, можно совместить два изделия в одно.

Таким образом, ЭПРА представляет группу усовершенствованных аппаратов, обеспечивающих эффективную работу люминесцентных ламп. Если было замечено мерцание источника света или он и вовсе не включается, проверка балласта и его последующий ремонт позволят продлить срок службы лампочки.

Неисправности и способы их устранения

Первое, что нужно сделать, — проверить напряжение на контактах лампочки и стартера. Если его нет, меняем неисправные элементы на новые.

Однако зачастую с напряжением все в порядке, но лампа дневного света все равно не включается, или часто мерцает, или моргает, но не загорается. Ниже рассмотрим наиболее распространенные проблемы, ведущие к такой ситуации:

  1. Когда лампочка после включения не только не мерцает, но и не светится, речь, вероятно, идет о прерывании цепи. Чтобы обнаружить такой дефект, прозваниваем цепь с помощью мультиметра. Возможно, что проблема возникла из-за отсоединившегося проводника или поломанной вилки устройства.
  2. Если во время работы люминесцентной лампы отмечается недостаточно сильное свечение с одной из ее сторон (при этом слышно потрескивание), причина неисправности заключается в коротком замыкании. Для устранения проблемы подойдет два способа. В первом случае переворачиваем лампу так, чтобы рабочий и нерабочий концы поменялись местами в патронах. Если свечение не нормализовалось, меняем колбу. Второй вариант решения вопроса состоит в проверке целостности проводов и патронов.
  3. Еще один вариант поломки: лампы горят постепенно угасающим желтым светом. Тут не обойтись без замены лампочки, поскольку причина проблемы в разгерметизации колбы и проникновении в нее воздуха.
  4. Спустя какой-то период на лампочке появляется потемнение. В таком случае проверяем дроссель. Для этого снимаем показатели рабочего и пускового тока. Слишком высокий уровень указывает на необходимость замены дросселя.
  5. Если появление темных пятен сопряжено с проскакивающими электрическими разрядами, но свечение не исчезает, неисправность, скорее всего, кроется в стартере. Чтобы установить причину точнее, делаем замер рабочего тока. В случае повышенного уровня меняем стартер. Если ток в пределах нормы, несколько раз проворачиваем лампочку в патроне. Свечение должно восстановиться. Если нет — меняем лампу.
  6. При постепенном снижении интенсивности свечения проверяем рабочее напряжение. Ток выше нормы указывает на неисправность дросселя. Если в рамках допустимого — понадобится замена лампы, поскольку есть недостаток ртутного содержимого.
  7. Когда лампочка моргает после выключения, причин мерцания бывает несколько (как и после включения). Наиболее распространенная заключается в моргании из-за совместной работы лампы и переключателя с подсветкой. Энергия, идущая на подсветку, становится фактором включения лампочки, однако ее объема недостаточно, и потому светильник только мигает. Единственный выход — отказ от выключателя с подсветкой.
  8. Порой моргание идет вследствие воздействия электромагнитных волн. Проблема возникает, когда в непосредственной близости от лампы расположена электробытовая техника (телевизор, компьютер и т.д.). Также источником волн являются радиостанции, вышки сотовой связи, ЛЭП и другие подобные объекты. Проблема решается только устранением ее первопричины.
  9. Мерцание возникает из-за неисправной электропроводки в квартире (доме). Обычно лампа начинает мигать в сырую погоду. Необходимо менять проводку на новую.
  10. Недостаток напряжения в сети (нехватка 10 и больше процентов) — еще один фактор, приводящий к миганию светильника.
  11. Люминесцентные лампы не всегда включаются или моргают при слишком низкой температуре (ниже 5 градусов тепла).

Любой из перечисленных выше факторов способен привести к миганию люминесцентной лампочки. После нахождения неисправности ее необходимо обесточить до восстановления работоспособности. Следует помнить, что неправильная работа одного из элементов ведет к повреждению других звеньев системы.

{SOURCE}

Система запуска люминесцентной лампы

В обычном случае схема включения люминесцентной лампы выглядит так:

  • К одной из ветвей двойных электродов подаётся питание 220 В. В эту цепь последовательно включается дроссель и электроды лампы, а параллельно стоит компенсирующий конденсатор (для нейтрализации реактивной части сопротивления дросселя).
  • Во второй ветке ставится стартер. Он представляет собой параллельно соединённый контактор и газоразрядную лампочку малой мощности.

В начальный момент времени, минуя дроссель, все напряжение сети прикладывается к стартеру. В результате начинает тлеть газоразрядная лампочка. Ток её сравнительно невелик и может составлять (20 – 30 мА). За счёт этого начинается подогрев биметаллического реле, которое в нужный момент замыкается. Тогда напряжение на дросселе начинает стремительно расти, но ток сильно ограничен индуктивным сопротивлением. Через какое-то время из-за отсутствия тока накала биметаллическое реле остывает, в результате чего цепь обрывается.

Вслед за этим следует резкое перераспределение потенциала по цепи. Наблюдается резкое падение напряжения на дросселе. Обе обмотки его намотаны на единый сердечник, за счёт чего наблюдается резонансный ответный всплеск ЭДС (катушки за счёт направления витков создают складывающийся эффект). Возросшее напряжение пробивает люминесцентную лампу, и начинает гореть тлеющая дуга. Это и приводит к появлению света. Теперь смотрите, что происходит, когда выгорает электрод:

  1. Дуга тухнет, за счёт чего образуется разрыв цепи.
  2. Все напряжение оказывается приложенным на стартер.
  3. Газоразрядная лампочка зажигается и начинает греть биметаллическое реле.
  4. Цепь замыкается, как на старте, после чего через какое-то время рвётся.
  5. Возникшая ЭДС пытается поджечь люминесцентную лампу, и видно, как проскакивает дуга.
  6. Но за счёт краткости этого момента (повышения напряжения) вспышка длится мгновение.
  7. Затем все повторяется снова.

Вот почему неисправная люминесцентная лампа моргает. И тогда умные головы догадались постоянно питать её повышенным напряжением (600 В), чтобы дуга не гасла. Понятно, что такой режим является излишне напряжённым, поэтому при подключении по схеме, приведённой в предыдущем разделе, сломанная люминесцентная лампа долго работать не может. Что касается самой схемы поджига, то анализ её проводится следующим образом:

  1. Ремонт люминесцентных люстр начинается с проверки дросселя. Нужно прозвонить его. Для этого питание отключается, а изымать из схемы этот элемент не нужно. Обычно дроссель люминесцентной лампы изготавливается в виде солидных размеров параллелепипеда и имеет всего два вывода.
  2. Компенсирующий конденсатор вряд ли явится причиной поломки, потому что он всего лишь понижает реактивную часть сопротивления. Мы бы его не трогали вовсе, хотя можно и прозвонить на короткое замыкание (если постоянно выбивает пробки).
  3. Стартер можно проверить при помощи обычной розетки. Обычно в корпусе имеется окошечко, через которое можно наблюдать за тлением разряда. В какой-то момент контакты замкнутся. Чтобы это отследить, последовательно со стартером включите обычную лампочку накала. Процесс выглядит так:
  • Какое-то время ничего не происходит.
  • Затем лампочка моргает и гаснет.
  • Цикл повторяется.

Все это занимает не так много времени. Гораздо быстрее, нежели мы рассказываем про ремонт люминесцентных светильников и люстр своими руками. В результате выполненных мероприятий неисправность будет локализована.

Ремонтные работы

Ремонт мигающего осветительного прибора осуществляем в такой последовательности:

  1. Проверяем напряжение в электросети и качественность контактов.
  2. Меняем лампочку на исправную.
  3. Если светильник продолжает мигать, меняем стартер в светильниках ЭмПРА, проверяем дроссель. В случае с ЭПРА понадобится починка или замена электронного балласта.

Для выполнения ремонтных работ понадобится определенный набор инструментов, в том числе паяльник, мультиметр, отвертки. Очень неплохо, если кроме инструмента имеется хотя бы базовый набор познаний в электротехнике.

Электромагнитный балласт

Чтобы починить устройство с ЭмПРА, выполняем следующие действия:

  1. Проверяем конденсаторы. Применяются для снижения электромагнитных помех и компенсации недостатка реактивной мощности. В некоторых случаях неисправность связана с утечками тока в конденсаторах. Эту причину нужно исключить первой, чтобы избежать ненужной замены достаточно дорогостоящего конденсатора.
  2. Прозваниваем электромагнитный балласт, чтобы найти пробой. Если мультиметр имеет опцию замера индуктивности, по характеристикам дросселя ищем межвитковое замыкание. Перемотка балласта своими руками не стоит потраченного времени — это очень трудоемкая операция. В связи с этим балласт проще поменять или поставить электронный аналог. Нужный ЭПРА можно купить в магазине или достать из вышедшей из строя лампы.

Электронный балласт

Схемы ЭПРА отличаются в зависимости от производителя. Однако принцип их работы ничем не отличается друг от друга: нити накала характеризуются определенной индуктивностью, что дает возможность задействовать их в автоколебательном контуре. Контур включает конденсаторы и катушки, обладает обратной связью с инвертором, состоящим из мощных транзисторных ключей.

Когда нити нагреваются, их сопротивление возрастает, параметры колебаний меняются. Реакция инвертора состоит в выдаче напряжения для розжига лампочки. Происходит шунтирование током через ионизированную газовую среду напряжения на нитях, вследствие чего снижается накал. Обратная связь инвертора с автоколебательным контуром дает возможность управлять силой тока в лампочке.

Ремонт электронного балласта

Для диагностирования состояния ЭПРА в условиях мастерской применяют осциллограф, частотный генератор или другую измерительную технику. Если ремонт проводится дома, поиск проблемы осуществляется путем визуального осмотра электронной платы и последовательного поиска испорченного компонента с помощью подручных измерительных устройств.

Вначале проверяем предохранитель (если есть). Поломка предохранителя нередко оказывается причиной выхода из строя светильника. Бывает это в случае скачка напряжения в электросети. Предохранитель перегорает из-за неправильной работы пускорегулирующего устройства.

Причиной неисправности может быть практически любой элемент балласта, в том числе конденсатор, резистор, транзистор, диоды, дроссели и трансформаторы. На проблему указывает почернение электронных компонентов, произошедшее вследствие выгорания.

Работоспособность системы проверяют мультиметром. Чтобы проверка была качественной, рекомендуется разобрать систему на детали, выпаяв нужные компоненты из платы. Когда детали находятся вместе, возможны ложные результаты измерений. Без выпаивания достоверные показатели можно получить лишь на пробой.

Найденные неисправные детали следует заменить. Пайка полупроводников (диодов и транзисторов) должна осуществляться очень аккуратно, так как эти компоненты легко выходят из строя после перегрева.


С этим читают