Как разобрать погружной насос: популярные поломки + детальная инструкция по разборке

Содержание

Очень полезные советы

В качестве смазки в насосах “Водолей” используется вазелиновое масло повышенной очистки.


Этот состав используется в фармакологии для изготовления мазей. При этом изготовитель скрывает название фирмы, поставляющей этот продукт.

Всего в двигателе насоса “Водолей” содержится около половины литра вазелинового масла. Но для восстановления смазки лучше обратиться к производителю, чтобы избежать загрязнения скважины техническими маслами. В авторизованных сервисных центрах обычно без проблем оказывают эту услугу.

Если насос “Водолей” предполагается использовать в системе автоматизированного водоснабжения, следует обязательно установить обратный клапан. Устройство не комплектуется этим элементом, его придется купить отдельно.

Если насос будет использован только для полива, нет необходимости покупать и устанавливать обратный клапан. При этом можно перекрывать поступление воды в шланг. Насос в таком случае будет работать на холостом ходу, устройство рассчитано на такие нагрузки.

Если возникла необходимость в замене конденсатора, полезно будет учесть следующую информацию. В насосах “Водолей” используются устройства емкостью 14-80 мкФ, рассчитано на 400 В. Это биполярный сухой конденсатор производства Чехии, диэлектрическая составляющая устройства – полипропилен.

В зависимости от модели или времени изготовления насоса в нем может быть установлен конденсатор фирмы TESLA, AEG, Gidra и т.п. Использовались модели и с проводными контактами, и с лепестковыми.

Все это позволяет сделать вывод, что для насосов “Водолей” подходят аналогичные модели любого производителя, если их характеристики соответствуют указанным техническим требованиям.

Водопроводные трубы в системе автономного водоснабжения обычно используют или полудюймовые или на три четверти дюйма. Но насос или труба, которая подключается к выходному патрубку насоса, должна иметь диаметр не менее одного дюйма.

Эти участки водопровода можно соединить с помощью переходника. При использовании трубы меньшего диаметра можно наблюдать некоторое снижение производительности насоса.

На этой схеме наглядно представлены характеристики различных моделей насосов “Водолей” для скважины. Эти данные помогут подобрать подходящий насос с учетом конкретной ситуации

Некоторые мастера-аматоры пытались снизить производительность слишком мощного насоса путем удаления части рабочих колец. Такие действия могут стать фатальными для прибора. Лучше всего изначально подбирать оборудование нужной производительности.

Устройство, принцип работы и применение насоса Водолей- 3

Насос Водолей- 3 относится к классу вибрационного. Гидравлическая камера – замкнутое трубное пространство со всасывающим клапаном. Вследствие вибрации, производимой специальным узлом, происходит поочередное наполнение камеры и выброс воды в нагнетательный трубопровод.

  • тип – центробежный, погружной;
  • производительность – 400 л/час;
  • мощность 265 В;
  • глубина погружения – 1-3 м;
  • масса – 4 кг.

Этот же аппарат Водолей-3, применяется для перекачки чистой воды. Насос снабжён автоматическим блоком Thermik. Пусковое устройство соединяется с автоматикой. Выходной штуцер имеет регулирующий вентиль – меняется расход и напор.

Ремонт погружного насоса своими руками

Насосы разных марок имеют характерные особенности. Рассмотрим их подробно.

«Джилекс»

Серия погружных насосов от данного производителя имеет название «Водомет».

У этих агрегатов часто возникают проблемы с кабелем, так как для него не предусмотрено практически никакой защиты.

Так что если «Джилекс Водомет» вдруг объявил забастовку, в первую очередь следует проверять целостность жил питающей линии.

Насосы данной серии являются центробежными. Наиболее распространенными неполадками считаются появление трещин на рабочем колесе и разрушение подшипника.

Если вышел из строя двигатель, то возможность самостоятельного ремонта будет зависеть от модели. В некоторых из них, например, в «Джилекс Водомет 50/25», корпус электропривода является неразборным.

Для демонтажа водозаборных механизмов насос нужно зажимать в тисках. Следует учесть, что усилие должно быть умеренным, иначе полый корпус может деформироваться или треснуть.

В качестве смазки в «Водометах» следует применять нетоксичные вещества. Наиболее подходящим является глицерин.

«Водолей»

В силу отсутствия каких-либо встроенных фильтров насосы данной марки весьма подвержены засорению. Чаще всего реанимировать забарахливший «Водолей» можно путем промывки. Для этого его следует разобрать:

  • снимается защитная металлическая сетка (она удерживается зажимом, который следует поддеть отверткой);
  • откручивается двигатель (понадобится гаечный ключ на 10);
  • демонтируется полимерная муфта, связывающая вал и рабочее колесо.

Глубинный насос Водолей

Теперь нужно взяться за верхнюю часть агрегата и, придерживая ее рукой, слегка провернуть вал с помощью торцевого ключа на 12. После этого весь механизм промывается мощной струей воды, направляемой из шланга. Вал в процессе промывки следует понемногу проворачивать.


Если процедура оказалась безрезультатной, нужно разбирать нагнетательный механизм. Данная операция начинается с демонтажа стопорного кольца. Для его ослабления корпус сверху и снизу нужно с силой сжать.

«Малыш»

Подобно всем насосам вибрационного типа, «Малыши» очень плохо переносят перегрев, который в большинстве случаев вызывается работой «на сухую». В результате этого явления в статоре возникает короткое замыкание, которое устраняется только перемоткой этого узла.

Часто даже у нового «Малыша» путем поворота специальной гайки приходится поднастраивать обратный клапан, иначе напор агрегата будет недостаточным. Гайку лучше законтрить.

Погружной насос Малыш с верхним забором воды и с термозащитой — устройство

Вибрации внутри насоса часто приводят к развинчиванию резьбовых соединений, особенно на фиксаторе обратного клапана и поршне. Поэтому их нужно периодически подтягивать, извлекая насос на поверхность.

Кроме того, «Малышам» свойственна такая неприятность, как отслойка эпоксидного компаунда (виброгасителя). Место отслойки следует определить путем простукивания, после чего в проблемный участок вводится небольшая порция любого герметика.

Диагностика дренажного насоса

Произвести ремонт дренажного насоса собственными силами можно в ситуациях, когда поломка не столь существенна. Для этого потребуется произвести диагностику работы прибора, выявить неисправность и попытаться устранить её. Например, не составит особого труда заменить износившуюся или сломанную деталь, либо произвести очистку фильтров. Также в домашних условиях возможно произвести несложный ремонт электрики – заменить перебитый электрокабель, конденсатор.

А вот если в корпусе аппарата появилась трещина, сгорела обмотка электромотора, или перестал действовать клапан – лучше обратиться в специализированную мастерскую, либо приобрести новый насос.

Разрыв питающего электрокабеля устранить достаточно просто, если он переломился около вилки. Труднее ликвидировать разрыв будет на погружных моделях дренажного насоса, в подводном месте. Здесь, из-за вероятности замыкания, нельзя соединять обрыв с помощью простой скрутки.

Потребуется обрезать шнур по месту перелома и присоединить его заново к двигателю. Для этого придётся снять крышку и удалить отрезанный остаток кабеля. Вместо него, при помощи натяжного элемента, прикрепляем длинный шнур с вилкой, после чего ставим крышку на место, аккуратно и тщательно затягиваем крепёжные болты.

Неисправности, встречающиеся наиболее часто

Следует выделить ряд самых распространенных поломок, с которыми сталкиваются пользователи скважинных насосов.Необходимость в ремонте чаще всего возникает в следующих случаях:

Неисправность Возможная причина
Насос не качает воду из скважины Изначально некачественное, дешевое насосное оборудование. В данной ситуации сломаться может абсолютно все что угодно. Подобные поломки могут послужить причиной выхода из строя других компонентов системы водообеспечения.
Не работает насос в скважине Здесь может просто выйти из строя трос. Лучше применять трос нержавеющий для скважинного насоса. Тогда он прослужит гораздо дольше.
Работа с перебоями и слышны посторонние шумы Должна быть сделана защита от сухого хода скважинного насоса. Надо вовремя делать смазку. Без выполнения этого может происходить и возникновение эрозии в рабочих частях насоса, в частности у винтов или колес.
Гидроудар Может возникнуть в связи с тем, что обратный клапан для скважинного насоса не работает. Тогда потребуется его замена.
Перестал работать насос в скважине Поломка обратного клапана насоса.
Выход из строя мембранного аккумулятора Неисправности в проводке.

Действия по возобновлению работоспособности системы зачастую могут ограничиться ремонтом, однако часто следует быть готовым к замене целого насоса.

Причины выхода из строя скважинных насосов

Самой главной причиной поломок насосов для скважин является нарушение правил их эксплуатации. Многие владельцы скважинного оборудования игнорируют требования, предъявляемые к его установке, описанные в инструкции по эксплуатации и монтажу.Ниже приведен перечень основных причин поломок, вызванных недостаточной внимательностью или халатностью их владельцев:

Использование насосного оборудования, мощность которого превышает требуемую

Бытует мнение, что чем больше мощность скважного насоса, тем – лучше, объем подачи будет выше, однако, на деле это не совсем так: повышенная мощность влечет за собой увеличенное количество всасываемого песка и, как следствие, досрочный выход из строя крыльчатки. Наличие скачков напряжения в сети электропитания

Все насосы, даже самые дорогие и качественные, очень чувствительны к перепадам напряжения

В случае, если они постоянны, это может сыграть фатальную роль. Частые включения/отключения тоже  не добавят долговечности насосу. Повышенная засоренность всасываемой воды песком или другими включениями. Непрерывная эксплуатация оборудования в течение долгого времени может привести к достаточно быстрому естественному его износу. Работа «всухую». Такая ситуация появляется если насос установлен неправильно – выше динамического водяного уровня скважины. При таком режиме может возникнуть гидроудар.

Итак, оборудование сломалось.Ниже приводятся 3 основных причины необходимости его ремонта:

  • Проблемы с электродвигателем. В дешевых моделях это может быть связано с невысоким качеством их изготовления и недостатками конструкции. Не стоит пренебрегать и ролью материалов, из которых изготовлен агрегат. Возможно наличие скрытых дефектов. Если все вышеперечисленное имеет место или износ деталей велик, предпочтительна замена всего насоса.
  • Отсутствие защиты от перегрузок. Насос приходит в негодность вследствие длительной работы под большой нагрузкой, «всухую», а так же при частых перепадах напряжения в электрической сети. В таком случае можно ограничиться ремонтом, в частности – заменой двигателя.
  • Некорректная работа насосного оборудования вследствие неправильного подбора и/или нарушений в процессе монтажа. В данном случае следует обратиться к владельцам насосов с рекомендацией внимательнее читать инструкцию.

Безусловно, можно установить более мощный насос в скважину, объем подаваемой воды увеличится, но при этом есть большая опасность скорого истощения водоносного слоя, что повлечет за собой подсос песка и, в конечном итоге, работу «всухую». От эксплуатации в таких режимах крыльчатка выходит из строя очень быстро

Здесь уже реально встает вопрос либо о замене насоса, либо о его капитальном ремонте

Поэтому крайне важно устанавливать насосное оборудование в точности соответствующее параметрам скважины. Если это невозможно – важно предусмотреть установку специального оборудования, обеспечивающего снижение производительности монтируемой модели насоса

Ремонт водяного насоса «Малыш» + видео


Перед началом ремонта насоса «Малыш» следует точно установить причину, вызвавшую ту или иную неисправность. От этого будет зависеть и правильное устранение неполадки.

  1. Отслоение электромагнита может привести к тому, что напор воды будет намного слабее, нежели предусмотренный в техпаспорте. В нормальном состоянии электромагнит крепится к нижней части корпуса при помощи особой эпоксидной заливки – компауда. В результате длительной эксплуатации он может отслаиваться, в результате длительной эксплуатации прибора. Для устранения этой неполадки вынимаем магнит из корпуса, отбиваем с его поверхности остатки не отслоившегося компауда, и с помощью острого предмета чертим на его поверхности небольшие борозды. Затем обмазываем электромагнит герметиком, лучше подойдёт состав для стекла, и вновь запрессовываем его в корпус. Когда герметик полностью схватится, «Малыш» можно собирать и запускать.
  2. Когда размер зазора между катушками поршня и электромагнита вибратора не соответствует норме, возможен выход двигателя из строя. Нормальный эксплуатационный зазор должен находиться в промежутке между 4 и 5 мм. При большем показателе электромеханизм будет перегреваться, а при меньшем – повышается вероятность износа катушек. Для регулировки зазора разбираем вибратор, вплоть до амортизатора. Затем собираем все комплектующие вновь на шток, при необходимости добавляя или убирая шайбы между втулкой поршня и амортизатором, добиваясь соответствия зазора между катушками до требуемой нормативом величины в 4-5мм.
  3. Насос при включении гудит, но вода по шлангу не поступает. Причин для этого бывает несколько. Самая безобидная – чересчур закручена гайка на регулировочном винте. Её следует ослабить и попробовать запустить «Малыша» вновь. Другая причина – разрыв резиновой манжеты поршня. В этой ситуации склеивать её не имеет смысла, а проще купить и установить другую. Другая причина, также не подлежащая ремонту – поломка центрального штока поршня. Здесь также следует приобрести новую деталь и установить на неё все остальные части вибратора.

ПолезноБесполезно

Как правильно разобрать агрегат

Ремонт устройства с поплавком своими руками

Первый этап. Переворачиваем прибор крыльчаткой наверх и снимаем защитную сетку. Практически у всех моделей она есть. Откручиваем две гайки по краям кожуха, освобождая рабочее колесо. У некоторых агрегатов защитная коробочка прикреплена клипсами или закручена резьбой.

Второй этап. Снимаем крыльчатку. На штоке крепления расположена прижимная гайка. У нее левая резьба, поэтому откручивать ее нужно по часовой стрелке. В штоке есть углубление под отвертку. Предварительно смазываем резьбу маслом или аэрозолем. Открутив контргайку, сталкиваемся с проблемой – прикипела или заржавела крыльчатка. Иногда оно крепится на специальных зубцах или шестиграннике на штоке. Несколько раз аккуратно постучите по штоку, освободите диск.

Третий этап. Поломка не выявлена, продолжаем разбирать. В верхней части корпуса есть прижимные болты, открутив которые, мы разделим прибор на две части. Крышка и конденсатор с поплавком останутся на одной стороне, а двигатель и шток с валом – на другой. При этом между частями останется мост из проводов, соединенных вместе. Кабели отличаются по цвету. Их расположение лучше записать на бумаге, чтобы облегчить обратную сборку. Закрытым остается моторный отсек. Просто так отделить двигатель от корпуса не получится. В некоторых случаях придется даже молотком выбить его, ударив по штоку с обратной стороны.

Четвертый этап. Полностью разобрав агрегат, станет видно, какая именно деталь неисправна. Чаще всего это двигатель или подшипники.

Как разобрать поплавок

Пятый этап. Разобрав основные части, неисправность не устранена. Пора посмотреть поплавок и конденсатор. Первый отвечает за бесперебойное включение и выключение насоса в нужный момент, а также предотвращает сухую работу. Разобрать его можно, открутив отверткой четыре болта на корпусе и поддев отверткой край. Внутри расположен шарик, перекат которого и включает мотор. Клапан может западать или залипать.

Ремонт поплавкового выключателя

Заменив сломанную деталь, сборка происходит в обратной последовательности. Перед тем как разобрать аппарат, убедитесь в его неисправности еще раз.

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

  • электрическая часть;
  • механическая часть.

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 — неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий:

  1. Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
  2. Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.
  3. Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
  4. Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
  5. Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Предотвращение неисправности насоса

Гораздо проще любую поломку предотвратить, чем затем выполнять ремонт насосов водяных.

Порядок проведения профилактики заключается в следующем:

  • Насос достается из скважины. Этот процесс не всегда простой, особенно если глубине скважины достаточно большая, а вес оборудования достигает 50 килограммов. Работу нужно выполнять с помощником.
  • После извлечения насоса из источника внимательно рассматриваются все составляющие элементы оборудования.
  • Проверяется отсутствие повреждений на корпусе, наличие загрязнений, нет ли очагов коррозии.
  • Насос ненадолго запускается и прослушивается его работа, любой побочный звук может указывать на наличие неполадок.
  • Вероятность возникновения поломок значительно снизить помогают периодический контроль работы агрегата и очистка его от грязи.
  • Песок и ил на насосе указывают на необходимость раскачки скважины, иначе дальнейшее заиливание может стать причиной поломки насоса, что устранить вряд ли удастся.

Как отремонтировать водяной насос

Схема подсоединения водяного насоса для подачи воды в дом


Возможные причины поломок и методы их устранения указаны в таблице:

Причина поломки Как ремонтировать
Питание на электромотор поступает, однако рабочее колесо стоит на месте
Заблокировано рабочее колесо, произошло окисление вала При блокировке рабочего колеса посторонним предметом, необходимо его извлечь.Окисление, которое возникло при длительном простое, может спровоцировать блокировку вала. Вал необходимо провернуть рукой, перед этим снимается защитный кожух, или рабочее колесо
Не соответствуют паспортным данным параметры электрической сети На вводе проверяются параметры электросети и подключение на колодке клеммы
Насос не включается и нет никаких звуков
Отсутствует напряжение питания или произошли нарушения в электрической цепи Проверяются на вводе параметры напряжения, отсутствие повреждений электрических сетей и схема подключения насоса
Повредился плавкий предохранитель из-за работы электродвигателя с перегрузкой Меняется повреждённый предохранитель, а отрицательные результаты указывают на повреждение обмотки двигателя
Насос во время работы издаёт несвойственный шум
Воздух попал в проточную часть, что, возможно, вызвано перегрузкой электродвигателя Выпускается скопившийся воздух. Установить автоматический отводчик воздуха в верхней части обвязки насоса
Возникла кавитация в насосе, сопровождаемая вибрацией Во всасывающем патрубке давление должно быть выше кавитационного запаса насоса не меньше, чем на 0,5 м.вод.ст
Образовался «сухой ход» Отсутствие воды во всасывающем патрубке
Ниже высоты всасывания отметка уровня жидкости Опустить насос или поднять уровень воды.Воду из нижнего резервуара насосом можно поднимать на высоту не выше пяти метров за счет разрежения, которое обычно возникает в рабочем колесе
Насос начал вибрировать
Повредился подшипник Меняются и смазываются подшипники.
Не закреплён корпус насоса На раме или фундаменте надежно закрепить насос. При этом должна четко выполняться инструкция по монтажу и соблюдаться требования проекта
Ниже паспортных напор или подача воды
В обратную сторону вращается рабочее колесо Это может произойти с насосами, имеющими трёхфазное питание
Срабатывает во время пуска внешняя защита мотора
Возникли неполадки в электрической части
  • Проверяется наличие в клеммной коробке всех фаз.
  • Проверяются все контакты предохранителя.
  • Контролируется сопротивление фазы на заземление
Очень часто происходит срабатывание защиты двигателя
В помещении высокая температура Температура в помещении не должна быть выше 40°C
Повредились подшипники Заменить и смазать элементы

Как правильно составляется технологическая карта ремонта водяного насоса хорошо подсказывает видео в этой статье. Правильный уход, который требует водяной насос, ремонт устройства своевременный и качественный, продлит его эксплуатацию на долгие годы.

Критерии выбора скважинного насоса

Прежде чем приобрести агрегат необходимо своими реками произвести измерения объема слоя воды в источнике и глубину скважины. Сделать это можно простым средством измерения: на конец веревки привязывается грузик и опускается в скважину. На фото изображена схема монтажа глубинного насоса.

Схема монтажа скважинного насоса

Выбор глубинного насоса выполняется в такой последовательности:

Рассчитывается интенсивность эксплуатации насоса, что зависит от объема потребляемой воды. Не стоит приобретать дешевую модель. Необходимо внимательно изучить характеристики устройства и отзывы о нем. Насос рассчитан на длительную эксплуатацию, поэтому это долгосрочное вложение

К тому же демонтаж и последующий ремонт или замена насоса очень затратные процедуры. Особое внимание, при изучении технических характеристик насоса, нужно обратить на следующее:

  1. установлена ли защита скважинного насоса от сухого хода и перегрузки;
  2. все его детали должны быть изготовлены с применением нержавеющей стали, что значительно должно увеличить срок службы изделия.

Обращается внимание на требования к электросети, сможет ли сеть в доме их обеспечить

Неисправности, которые встречаются наиболее часто

Необходимость выполнения ремонта и возможные причины приведены в таблице:

Неисправность Причина возникновения
Насос не качает воду из скважины Было приобретено некачественное, дешевое оборудование. Поэтому сломаться может все, что угодно. Такие поломки могут стать причиной выхода из строя любых элементов системы водообеспечения.
Не работает насос в скважине Здесь может банально выйти из строя трос. Применять в этом случае лучше трос нержавеющий для скважинного насоса, что позволит использовать его гораздо дольше.
Насос работает с перебоями, хорошо слышны посторонние шумы Необходимо выполнить защиту от сухого хода агрегата. Смазка должна выполняться вовремя. В противном случае может возникнуть эрозия в рабочих частях устройства, в частности у крепежных винтов или колес.
Произошел гидроудар Это может произойти тогда, когда обратный клапан для скважинного насоса перестал работать, что требует его замену.
Насос в скважине перестал работать Поломался обратный клапан насоса.
Вышел из строя мембранный аккумулятор Произошли неисправности в проводке.

Особенности устройства скважинного насоса

После выяснения причин поломки можно приступить к его починке.

Перед тем как разобрать скважинный насос нужно познакомиться с его устройством:

Устройство глубинного насоса

  • Корпус – основа любого насоса, изготавливается чаще всего в виде металлического цилиндра.
  • В корпусе монтируется вал.
  • На валу одета крыльчатка.
  • От двигательного отсека крыльчатка отделена особым вкладышем, через который проходит вал.
  • Крыльчатка состоит из набора повторяющихся дисков, которые чередуются в таком порядке:

Порядок расположения дисков в крыльчатке

  • 1 — первый диск белого цвета с внешними лопастями;
  • 2 — первая шайба черного цвета, которая по диаметру совпадает с белым диском;
  • 3 — первый с внутренними лопастями «стакан»;
  • 4 — второй диск с лопастями, белого цвета;
  • 5 — вторая шайба;
  • 6 — третий диск с лопастями, белый;
  • 7 — второй с внутренними лопастями «стакан»;
  • 8 — третья шайба;
  • 9 — четвертый с внешними лопастями диск;
  • 10 — третий с внутренними лопастями «стакан»;
  • 11 — четвертая шайба;
  • 12 — четвертый с внутренними лопастями «стакан»;
  • 13 — пятая шайба;
  • 14 — заглушка с перфорацией по центру, белая;
  • 15 — крышка с круглым по центру отверстием, черная;
  • 16 — короткий цилиндр на дне с сеткой, или фильтрующий элемент.

При сборке небольшая антифрикционная шайба устанавливается между каждым элементом. Цвет их синий или белый. Остальные элементы: шайбы, диски и стаканы изготавливаются из полиамида.

Разновидности насосов Водолей

Украинский производитель выпускает насосное оборудование для водозабора с глубины нескольких категорий, бытовые погружные электронасосы имеют следующую буквенную маркировку:

  • БЦПЭ — бытовые центробежные погружные электронасосы, состоят из 4 серий разной производительности с обозначенным номинальным объемом подачи: БЦПЭ 0,32, БЦПЭ 0,5, БЦПЭ 1,2, БЦПЭ 1,6.
  • НВП — винтовой погружной насос, производитель поставляет на рынок только одну модель серии НВП — НВП 0,32;
  • БВ — бытовые вибрационные электронасосы с двумя обратными клапанами, хорошо известны потребителю по брендовым названиям Алфей, Орион и Посейдон.

Рис. 6 Электронасосы БПЦЭ 1,2, БПЦЭ 1,6 – технические характеристики

Маркировка электронасосов Водолей

Бытовые центробежные погружные электронасосы БЦПЭ маркируется следующими символами:

  1. Первая цифра указывает на номинальный объем подачи жидкости устройством в кубических метрах секунду, разделенных на 1000. Для перевода данного обозначения в более распространенные кубические метры в час показатель умножают на 36.
  2. Второе цифровое обозначение соответствует напору на графике напорных характеристик при указанном номинальном объеме подачи.
  3. Некоторые модификации электронасосов имеют в конце символ У — в этом случае БЦПЭУ означает улучшенную модель со встроенным в корпус кабелем питания, выходящим сверху (в старых моделях он располагался сбоку в углублении корпуса и закрывался защитной крышкой).

Рис. 7 БПЦЭ 1,6, БПЦЭ 1,2 – напорные характеристики

Настройка параметров работы насоса

Ремонт вибрационного электронасоса Ручеек, связанный с настройкой рабочих параметров аппарата, нужно производить в следующей последовательности.

  1. Наладка положения поршня. Поршень должен располагаться параллельно остальным частям аппарата. Зазор между штоком и втулкой создает перекос поршня. Чтоб убрать перекос надо подмотать шток фольгой. Контроль параллельности производим штангенциркулем.
  2. Контроль соосности штока с поршнем. Если произошло смещение, стакан скользит по прокладке и помпа слабо качает. Придать соосность можно закрепив прокладку с входным стаканом, предварительно разобрав и затем собрав корпус.
  3. Настройка расстояния от седла до поршня. Это расстояние должно приближаться к 0,5 мм. Регулируют его количеством шайб, имеющих толщину 0,5 мм, одеваемых на шток. Такой допуск нужен для беспрепятственного прохода воздуха при продувке и затем воды в выходной патрубок и перекрытии поршнем отверстия при увеличении давления.

Большое количество шайб приближает поршень к седлу, если продуть ртом воздух не пройдет. При всасывании воздух должен свободно перемещаться.

Правильно отремонтированный, настроенный и собранный погружной вибрационный насос Ручеек при помещении его без шланга в воду должен работать стабильно и выдавать напор 0,2-0,3 м. Напряжение электросети должно соответствовать 220 В, с допуском в 10 В.

Если после проведенных манипуляций насос не работает или его работа не удовлетворяет номинальным показателям, то следует искать причину и устранить поломку, возможно обратившись к помощи специалистов.


С этим читают