Укладка напольной плитки — пошаговая инструкция

Как выбрать тип раскладки

Выбор конкретного метода в первую очередь будет зависеть от ваших личных предпочтений и умений в вопросе монтажа такого облицовочного материала. Стоит учитывать, что модульные элементы делают пол более ярким и динамичным. Исходя из этого, не переусердствуйте, ведь сразу яркое решение может вам нравиться, а спустя некоторое время вы будете уставать от него. Продумайте этот вопрос.


При выборе типа раскладки необходимо ориентироваться и на общий интерьер оформления комнаты

Важно чтобы они гармонировали

Во многих методах уместным будет комбинировать несколько оттенков или даже контрастные цвета. Это часто смотрится ярко и выигрышно, но подходите к принятию любого решения взвешено, ведь покрытие вы делаете один раз и на долгое время.

Укладка плитки на пол елочкой: пошагово

Весь процесс укладки состоит из трех больших этапов:

  1. Предварительной разметки пола, выведения подсчетов и исправление погрешностей;
  2. Укладки самой плитки;
  3. Затирки швов.

Разметка пола

Разметку необходимо проводить от центра помещения. Находите центр и рисуете линию через всю комнату. Далее рассчитываем на каком расстоянии друг от друга должна лежать плитка. Для этого делим ее размер в длину на 1,414. Последнее число — это общепринятая константа. Она позволяет узнать на каком расстояние будет лежать следующий кусок. Полученное число это и есть то самое расстояние. Далее отступаем столько сантиметров сколько получилось и чертим вторую линию. Материал с другой стороны будет лежать на чуть большем расстоянии, т.к. диагональные швы несколько шире

При такой раскладке в первую очередь необходимо обращать внимание на то как лежит фрагмент в углу комнаты. Если там необходима узкая подрезка, то сместите материал к стене, чтобы избежать этой проблемы

Укладка плитки

Вначале оцените рабочую поверхность. Нет ли там пыли и грязи? Хорошо ли поверхность обработана грунтовкой? Нет ли трещин на стяжке и ровная ли поверхность для укладывания? Только после этого можно класть материал. Нанесите клей, в зависимости от начерченной разметки, на основание, затем уберите его шпателем практически полностью. Зубчатым шпателем нанесите клей на саму плитку и уберите излишки. Установите плитку на нужный участок. Таким образом необходимо положить 3 фрагмента. Затем переходим на соседнюю полосу. Весь монтаж керамогранита проходит рядами. Не забывайте вставлять крестики, для того чтобы расстояние между швами было одинаковое.

Затирка швов

Для того чтобы затереть швы на полу необходимо воспользоваться резиновой теркой, вместо шпателя. Ею удобнее всего затирать большие площади. Распределите смесь по терке и затрите швы. Как только затирка схватиться, уберите разводы влажной тряпкой.

Итак, как видите, укладка материала таким образом не очень сложный процесс, стоит лишь разобраться в деталях и попробовать на практике.

Елочкой

Эта схема представляет собой интересный вариант напольного покрытия. На практике он имитирует паркетную раскладку и отчасти метод по диагонали. Выложить елочкой можно пол в душевой комнате своими руками, однако, лучше всего использовать только плитку прямоугольной формы. Так как она лучше всего подходит под быструю, но при этом качественную раскладку. Линии елочки идут не параллельно стенам помещения, а имеют неправильную форму.

Схема укладки плитки елочкой

Полосы как бы расходятся по диагонали, поэтому выложить их нужно с определенным мастерством. Наиболее стильно такой рисунок будет смотреться вместе однотонным кафелем или изделиями, имитирующими древесный окрас. Керамику под природный камень использовать не рекомендуется, так как он выглядит не вполне естественно. Особенности использования метода под елочку:

  1. Первая плитка должна идти от стены по параллели, тогда получится красивый узор по диагонали.
  2. При укладке плитки под углом к стене, швы пойдут перпендикулярно.
  3. Узкая форма кафеля зрительно увеличит площадь ванной комнаты.
  4. Большая плитка поможет визуально сжать огромное пространство.
  5. Придется потратить много времени на обрезку изделий.
  6. Количество отходов при монтаже будет достаточно большим.

Укладка плитки на «мокрую» стяжку поверх дощатого настила

Эта технология рекомендуется, в том числе, для помещений с повышенной влажностью воздуха и непродолжительным прямым контактом с водой – кухне или комнате, в которой планируется установка ванны. Для бани, где пол подолгу залит водой, способ не применим.

Поверх настила из досок, толщина которых в этом случае должна быть не менее 4 см,укладывают слой ДСП (древесно-стружечная плита) или фанеры толщиной 8-10 мм, располагая листы встык друг другу, но оставляя 1 см зазора со стеной. ДСП и фанеру, если она без заводской пропитки, предварительно покрывают гидрофобным составом, например, гидрофобной пропиткой для дерева «Усадьба» или нитролаком. Крепёж листов к доскам выполняется саморезами с шагом в 10-15 см, располагая метизы на стыках вразбежку.

По окончании настилки фанеры или ДСП по периметру комнаты по стене вдоль последнего уложенного слоя необходимо приклеить демпферную ленту шириной 100 мм – для нейтрализации температурных расширений будущей стяжки.

Поверх фанеры стелют 2 слоя плотной полиэтиленовой плёнки, которая продаётся метражом в рулонах. Первый слой необходимо положить, располагая полосы целлофана параллельно, с напуском друг на друга в 5 см и нахлёстом на стены – в 10 см вверх. Внутренние поверхности напусков промазываются битумной мастикой, чтобы затем склеить их между собой. Если помещение – будущая кухня, то нахлёст плёнки на стену также приклеивается к основанию мастикой. Второй слой полиэтилена нужно уложить идентично первому, но полосы направить перпендикулярно нижним. Затем битумной мастике дают 2-3 дня на высыхание, и – гидроизоляция деревянного основания под мокрую стяжку готова.

Несущую стяжку под керамическую плитку проще всего выполнить из приготовленного самостоятельно цементно-песчаного раствора – 4 объёмные части крупнозернистого песка, 1 часть цемента и вода. В раствор для повышения стойкости к растрескиванию добавляют полипропиленовую или стекловолоконную фибру с длиной волокна 12 мм из расчёта 600 г на 1 м3 бетона.

Если комната – прихожая или коридор квартиры,дома, то на пол в таких помещениях часто предпочитают клеить керамогранит – материал твёрдый и плотный, стойкий к истиранию. Если есть опасения растрескивания основания под воздействием веса жильцов в сочетании с этим тяжёлым отделочным материалом, можно выполнить армирование стяжки сеткой с размером ячеи 8х8 или 10х10 см, самостоятельно связанной из стеклопластиковой арматуры диаметром 6-7 мм.

Стяжка без учёта напольной системы отопления выполняется слоем толщиной 3-4 см с предварительным устройством маячков для обеспечения ровности. По окончании укладки раствора помещение закрывают, и, начиная с 3-го дня, выполняют ежедневное смачивание поверхности до насыщения водой, но без затопления. За неделю после укладки бетон набирает 70% прочности, после чего увлажнение прекращают, и ждут полного высыхания основания. Когда стяжка приобретёт равномерный светло-серый цвет, можно приступать к укладке керамической плитки.

При качественно выровненном основании кафель лучше класть на плиточный клей, реализуемый в виде готовых сухих смесей – это сэкономит не только время, но и материал, так как позволит использовать минимально допустимую толщину клеящего состава.


После окончания укладки плитки выполняют затирку швов.

Порядок правильной укладки плитки

Правильная укладка плитки начинается с определения геометрических параметров помещения и размеров поверхностей, предназначенных для облицовки. Вначале следует проверить прямоугольность помещения. Правильность формы и размеров его сторон определяют, измеряя рулеткой диагонали. Если их длина одинакова, то углы помещения прямые, и стороны взаимно перпендикулярны. Если углы отличаются от прямого, то нужно сразу предусмотреть правильное расположение облицовки пола.

Порядок укладки плитки рекомендует провести точные расчеты необходимых материалов еще до начала работ. Следующим этапом является замер облицовочных площадей

Для проведения этой операции нужны обычная рулетка и предельное внимание. Результаты измерений отражаются на планах облицовочных поверхностей

Это позволит определить схему укладки плиток, а также их размеры и количество. На этом же этапе определяют размер плиток, наличие декоративных элементов, бордюров и фризов.

На план обязательно наносятся все проемы, выпускные трубы, вентиляционные отверстия и другие конструкции.

Как произвести расчет необходимого количества

Любое строительство или ремонтные работы начинаются с выбора дизайна, подбора материала и расчета его количества. Большой ассортимент кафеля, его цвета, фактуры затрудняет решение такой задачи, особенно если пол имеет нестандартную геометрию

При проведении расчетов важно знать будущий размер, рисунок элементов

Определить необходимое количество плитки для одного помещения можно следующими способами:

  • По площади помещения. Подходит для однотонных, одноразмерных элементов. Сначала определяют площадь комнаты, добавляют к полученному значению 10% для создания запаса материала. Итоговую цифру делят на площадь одной плитки. Такой способ подсчета онлайн доступен на многих сайтах производителей керамики и в специальных программах.
  • При диагональной укладке. Такая техника укладки увеличивает расход кафеля, потому к площади комнаты добавляют 15%.
  • По количеству рядов. Определяют ширину, длину помещения и параметры одной кафельной детали. Затем длину комнаты делят на длину плитки, с шириной поступают соответственно. Полученную цифру округляют в большую сторону, добавляют запас.
  • Метод поштучного подсчета. Используют при укладке пола дорогостоящим покрытием, элементами сложного панно, поскольку способ дает минимальную погрешность при расчетах. Определяют параметры комнаты, одного плиточного экземпляра. Затем вычисляют количество рядов и плиток в каждом.

Укладка плитки по диагонали своими руками: тонкости самостоятельного выполнения работ

Как и говорилось выше, укладка плитки на стены по диагонали или на пол сопряжена с некоторыми трудностями – вернее сказать, с особенностями, так как существенной разницы между таким способом укладки кафеля и технологией прямолинейной отделки поверхностей плитки не наблюдается. Все практически то же самое – выравнивание поверхности и приклеивание плитки под гребенку с соблюдением размера шва и уровня. Разница здесь есть в некоторых деталях.

  1. Разметка. Момент очень важный, так как неправильно заданное направление шва приводит к некоторым несоответствиям. Стандартно для того, чтобы задать направление первого ряда, применяется нитка, которую натягивают под углом 45 градусов – в современном варианте эту нитку может заменить проекция лазерного уровня. Направление линии задается геометрическим способом исходя из правил равнобедренного треугольника, у которого углы, лежащие в основании, равны 45 градусам. То есть от начальной точки нужно будет отложить одинаковое расстояние по вертикали и по горизонтали. Полученные точки после соединения друг с другом указывают на направление укладки первого ряда плитки по диагонали.

  2. Второй момент заключается в том, что по своей сути первый ряд здесь таковым не является – он даже не является вторым, как это происходит при линейной укладке плитки. Такой разметкой вы получаете срединный ряд, что обеспечивает необходимость укладки половины поверхности снизу вверх и половину наоборот – сверху вниз. В принципе, для опытного плиточника это не проблема, но начинающим мастерам от этого момента лучше избавиться. Разметку, описанную выше, лучше произвести над полом на высоте половины ромбика – в этом месте отбить горизонталь и закрепить опорную планку. В данной ситуации придется класть не один ряд, а сразу два – только так можно будет зафиксировать четкий размер шва.

Естественно, не следует забывать и о большом количестве прирезки. Если при обычной прямолинейной технологии укладки кафеля она образуется только по двум сторонам плоскости, то здесь ее придется делать по всем четырем краям поверхности. Именно поэтому укладка плитки по диагонали стоит несколько дороже.

Укладка напольной плитки по диагонали фото

И в заключение темы о том, как производится укладка плитки по диагонали, скажу несколько слов о способах разнообразить поверхность. Согласитесь, монотонная плитка, как бы она ни была уложена, выглядит скучно – именно поэтому существуют специальные декоративные вставки, фризы и прочие изделия, способные разнообразить поверхность, отделанную плиткой. Проблема их использования при диагональной укладке кафеля сводится к одной вещи – все заводские декоры не предназначены для этого. Приходится что-то придумывать – как вариант, использовать плитку разного цвета и создавать декор самостоятельно или же применять трафареты и наносить декоративный рисунок посредством специальной краски.

Автор статьи Владимир Белов

Теплый пол под плитку – практические советы

Почему потеют пластиковые окна – эффективные способы борьбы с конденсатом

Как сделать камин своими руками из гипсокартона: поэтапное планирование работ

Краска для обоев под покраску: важные критерии выбора

Как ухаживать за натяжными потолками и правильно их эксплуатировать

Начало работ по укладке плитки на пол

Начинать укладку плитки на пол можно многими способами. Здесь я приведу три из них.

1.Первый способ это укладка плитки с самого видимого угла комнаты

  • В ручную или с использованием электродрели с насадкой-миксер, разведите плиточный клей в готовом объеме 2-3 кг.
  • Простым шпателем нанесите клей на поверхность пола. Слой клея должен быть приблизительно10 мм. Площадь нанесения должна быть чуть больше площади одной первой плитки.

  • Равномерно разровняйте слой клея зубчатым шпателем
  • По границе нарисованной разметки, на клей уложите первую плитку. Равномерно вдавите плитку в клей на 2-3 мм.
  • С помощи короткого строительного уровня выставите плитку строго по горизонту по всем направлениям. Измерение уровнем производите по. Восьми направлениям: по диагоналям(2),по середине(2) и по краям(4).Регулируйте уровень плитки легкими постукиваниями резиновым молотком или ударами рукой.
  • Следующие плитки укладывайте по схеме (смотри ниже). Горизонтальность укладки каждой плитки несколько раз проверяйте длинным строительным уровнем.

Каждую плитку необходимо немного вдавливать в раствор клея. Между плитками вставляйте подготовленный крестики. НА ощупь проверяйте совпадение плитки по краю ряда, а также в перекрестье. Четырех плиток.

Особое внимание уделите укладке и выравниванию первых трех плиток. От их правильной укладки зависит укладка всей поверхности

Если уложенная плитка сразу «завалилась» по горизонту или по отношению к другим плиткам, плитку нужно полностью оторвать от раствора, заново сделать подушку из клея, разровнять слой зубчатым шпателем и снова уложить плитку.

Важно! Не допускается подкладывание раствора частично по углам плитки. Это приведет к последующему расколу плитки при эксплуатации

Для осаживания (утапливания) плитки используйте силу руки или легкие удары резинового молотка.

Качество укладки проверяйте простукиванием. Звук удара должен быть глухой, а не бухать, как барабан.

2.Второй способ укладки плитки на пол с середины комнаты

  • При разметке пола перед укладкой плитки (смотри выше) определите середину нарисованного на полу периметра укладки.
  • Проведите центральную линию. Это и будет «нулевая» граница укладки.
  • Плитки на пол укладывайте справа и слева от центральной линии согласно схеме ниже.

Такой способ укладки плитки хорошо подходит при укладке плитки «в разбежку».


Не забывайте про постоянную проверку горизонтальности укладки. Между плитками вставляйте пластиковые крестики. Следите, чтобы края и углы соседних плиток были в одном уровне.

3.Способ укладки плитки на пол. Укладка плитки от центра комнаты

Размечаете на полу две центральный перпендикулярные линии от выбранного центра. Первую плитку укладывайте от середины и двигайтесь к стенам. Такой способ укладки плитки на пол хорошо подходит для комнат с неправильной геометрией стен (эркерами, выступами и т.д.) а также для укладки с панно в центре комнаты.

После укладки 1-1,5 кв. метров пола вы должны очистить межплиточные швы от лишнего раствора. Очистку производите пластиковым шпателем. После очистки швы нужно промыть не очень мокрой губкой. Не откладывайте очистку швов. Клей достаточно быстро сохнет, и вычистить его из швов через 3-4 часа будет затруднительно.

Квадратные плитки: базовый, шахматный

На каждом из них нужно остановиться подробнее. Базовая раскладка плитки — это наиболее распространенный тип. Помимо жилых помещений, его применяют в общественных учреждениях, офисах, больницах, на вокзалах, поскольку он дешев и быстр в исполнении. Обычно его выкладывают одинаковыми квадратными плитками, и такой пол выглядит нейтрально и аккуратно.

Меняя размеры плитки, можно влиять на визуальное восприятие комнаты. Если в маленькую комнату положить крупную плитку, он будет казаться больше, чем на самом деле есть, и, наоборот. К недостаткам этого метода можно отнести монотонность и то, что все дефекты покрытия будут бросаться в глаза, если оно будет абсолютно одинаковым на всей площади.

Статья по теме: Как выгнать воздух из системы отопления

Сюда же относится базовая раскладка плитки под углом. Это выглядит более эффектно, чем ровные ряды квадратов, но и сложнее в исполнении, так как по краям образуется больше неполных плиток, а выравнивание сложнее делать, поскольку ряды не параллельны стенам.

В условиях, когда весь закупленный кафель одинаковый, это вполне эстетичный способ разнообразить впечатление. Квадраты при этом выглядят как ромбы, и могут скрывать дефекты помещения за счет необычной геометрии пола, в том числе, дефекты пола. Считается, что для базовых расположений лучше брать однотонные варианты, нежели разноцветные. При угловых способах нужно покупать на 10% больше кафеля, так как большое количество уходит на обрезку.

Шахматный способ происходит от имитации шахматной доски с черно-белыми квадратными клетками. Контрастные цвета производят наибольшее впечатление, но не для всех дизайнерских решений они подходят. Впрочем, даже при небольшой разнице в тоне шахматная укладка выглядит эффектно

Главное здесь – избегать рисунка, который будет отвлекать внимание

Шахматная укладка под углом делается так же, как и шахматная, но кафель располагается не параллельно стенам, а под углом в 45 градусов. Эти способы не очень затратны и составляют большую часть укладок.

Правила работы по укладке и технология кладки плитки

Правила укладки плитки диктуют строгое соответствие швов. Технология кладки плитки может допускать некоторые различия, но основные межплиточные швы должны быть равномерными. Работы по укладке плитки следует начинать с предварительной подготовки всего необходимого.

Обычно швы имеют ширину 1,5—3 мм, а для керамических плиток больших размеров — до 5 мм. Это зависит от эстетических требований и от условий дальнейшей эксплуатации облицованной поверхности. Например, при постоянных перепадах температур и значительной нагрузке на поверхность рекомендуется большая ширина швов.

Вертикальность стен и горизонтальность пола, а также их отклонения от плоскости можно определить при помощи отвеса и уровня. Допускается наклон стены не более 0,2%, то есть 2 мм на 1 м высоты. Все выявленные дефекты требуют устранения.

Стены выправляют путем нанесения дополнительного слоя штукатурки, а выравнивание пола производят наложением стяжки. Оштукатуривание стен под плитку производят по установленным маякам цементным или гипсовым штукатурным раствором.

Перед укладкой плитки при помощи карандаша и линейки на планах поверхностей в масштабе расчерчивается порядное расположение плиток. Отмечают положение бордюров, фризов и других декоративных элементов. При этом надо стремиться к тому, чтобы в углах и других местах примыкания разных плоскостей не было узких полосок плитки. Можно подготовить несколько вариантов укладки для плиток разных размеров. При помощи двух планов легко подсчитать, сколько плитки, бордюров и декоров потребуется для выполнения работы.

Для проверки горизонтальности пала на него укладывается длинное правило по нескольким направлениям. Пузырек воздуха в линзе покажет, насколько пол наклонен. Если требуется сделать пол с заданным уклонам, то под уровень подкладывается рейка-шаблон, у которой сделан соответствующий уклону профиль. Допустимым является отклонение на 2 мм на метр длины.

При укладке плитки на деревянные полы их сначала необходимо обить стальной сеткой, затем на сетку уложить стяжку толщиной 2—3 см, потом положить еще один слой из металлической сетки и еще один слой бетона такой же толщины, как и первый. После чего получившуюся поверхность следует тщательно разровнять и нанести на нее царапины (борозды) для лучшего сцепления раствора, на котором потом будет укладываться керамическая плитка.

Для лучшего сцепления плиток с клеящим раствором перед началом работы их рекомендуется подержать в воде в течение 5—10 мин, чтобы они насытились влагой.

Это интересно: Пол на балконе — особенности создания качественной отделки

Подготавливаем основание


Иногда во время ремонта квартиры встаёт вопрос: «Можно ли класть плитку на деревянный пол?». С уверенностью, на этот вопрос можно ответить однозначно: «Да, можно». Но, чтобы результат и качество работы устроил всех, а особенно вас, нужно придерживаться определённых правил.

Правила, которые помогут наслаждаться полом из плитки, уложенной на деревянное основание. Все рекомендации, поэтому несложному занятию. Можно разделить на несколько основных этапов работы:

  • Основание для керамической плитки. В этот пункт войдёт отдельным абзацем и укладка плитки на деревянный пол в ванной;
  • Работа с плиткой
  • Клеевые смеси;
  • Обработка швов.

Все строительные работы начинаются с подготовки площади, где будут производиться работы. Работа с плиткой – не исключение. Осмотрите помещение, где будет лежать плитка. В основном все полы из дерева вскрываются краской, лаком – всё это придётся удалить.

И каким способом сделать удаление краски, решать только вам. Существует несколько общепринятых способов удаления лакокрасочных материалов с поверхности деревянного пола. Самый доступный и мало затратный – вооружившись строительным феном и шпателем – снимаем краску/лак с напольной поверхности.

Да, мало затрат, кроме немалых физических усилий. Похожий способ по степени сложности – использование химических растворов. Обработав пол ими, остаётся только удалить свернувшуюся краску. Более лёгкий способ – использование специальной шлифовальной машины.

Минус в том, что нужно будет приобрести шлифовальную машину или взять на прокат. Плюс состоит в лёгкости удаления лакокрасочных изделий с деревянного пола. Не забудьте проветрить помещение после использования хим. растворов. Используйте респираторы и всевозможные маски, для недопущения попадания едких испарений в дыхательные пути!

Во время подготовки площади работы, обращайте внимание, как «ведёт» себя пол. Возможно, где-то нужно заменить доску или целый участок

Главная задача в подготовке основания состоит в том, чтобы добиться максимально ровной площади.

Укладка плитки на ровное основание

ГКЛВ прикрепляются к деревянному основанию саморезами. Важный момент: предотвратить гниение деревянного основания можно с помощью вентиляционных отверстий, проделанных в листах ГКЛВ.

Ведь укладка плитки, зачастую, производится в тех помещениях, где сконцентрирована влага, таких как кухня и ванная комната.

Но вот ровная и гладкая поверхность готова. Остаётся пройти по периметру комнаты и устранить трещины (зазоры) между напольным покрытием и стенами. Оптимально для этих целей подойдёт монтажная пена.

Осмотритесь, если ещё где-то остались какие-то впадины или щели, заделайте их или пеной, или шпаклёвкой. Используйте рубанок для сглаживания мелких перепадов. Когда вы будете уверены, что плоскость идеальна, без дефектов, перечисленных выше, можно всё слегка ошкурить и приступить к вскрытию олифой.

На замену олифе, хорошо подходит латексная пропитка. Не лишним, а скорее нужным следующим шагом будет: использование малярной сетки. Малярную сетку укладывают на пол сразу, после нанесения на него олифы или латексной пропитки. Ждём, пока олифа высохнет.

Для достижения эффекта монолита поверхности, используется металлическая армирующая сетка. Закрепить сетку к основанию помогут саморезы. Сама по себе сетка не даст требуемого эффекта.

Металлическая сетка обрабатывается следующим раствором:

  • Вода – 1 часть;
  • Песок – 2 части;
  • Жидкое стекло – 2 части.

Полученным раствором, обрабатываем армирующую сетку и получаем, практически, идеальную поверхность. Вот теперь с уверенностью можно начинать класть кафель на деревянный пол.

Выравнивание пола в ванной комнате

Укладывать плитку на неподготовленное основание нельзя из-за значительного перерасхода клея, с помощью которого придется добиваться ровной поверхности покрытия. Так как клей «плывет», то не удастся избежать наличия неровностей, торчащих уголков и западающих плиток, портящих вид кафельного пола и мешающих ходьбе по нему. Поэтому опытные мастера-плиточники выравнивают базовое основание, используя для этого:

  • песчано-бетонную стяжку;
  • самовыравнивающиеся смеси (наливные полы).

При наличии старого плиточного покрытия проводят его демонтаж, вооружившись перфоратором с долотом или ручной стамеской. Последний вариант используется в том случае, если необходимо снять плитку целиком для вторичной укладки. Перфоратор же позволяет провести демонтажные работы наиболее быстро, при этом также снимается еще и старая стяжка.

После завершения демонтажа на бетонное основание и нижнюю часть стен наносится слой гидроизоляции.

После этого на пол выставляются маяки, по которым выравнивается с помощью правила залитая песчано-цементная стяжка.

Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания нанесенного бетонного раствора, на которое отводится обычно около трех дней.

Самовыравнивающиеся смеси не требуют выставления маяков и сохнут гораздо быстрее. Поэтому все чаще для выравнивания пола используются именно эти материалы. Помните, что для их нанесения необходим специальный инструмент – игольчатый валик, который помогает распределить смесь по полу и «выгнать» из нее пузырьки воздуха.

Если в ванной комнате базовый пол ровный, то работа по подготовке основания для укладки кафеля заключается лишь в его очистке от пыли и мусора. Данные операции проводятся с помощью обычного веника или макловицы (одного из видов малярной кисти).


С этим читают