Инструкция по самостоятельной установке окон из дерева

Варианты обсад. Практика.

Черновые обсады (п.1) из “выловленных в луже” обрезных досок, мудрые покупатели не заказывают, т.к


экономия на “первом взносе” за работы и материалы по изготовлению и монтажу черновой обсады в дальнейшем выливается таки в приличную копеечку и, что самое важное, – в худшее качество. То же самое касается и чистовых обсад из массива (п.2)

Да, затраты на материалы будут ниже, но обсадные доски выгнет и поведёт 100%, причём, насколько сильно будет это коробление – предугадать невозможно. Кому-то повезёт меньше, чем всем остальным.

Таким образом, мы предлагаем наиболее грамотный и проверенный материал обсады – клееная чистостроганная фрезерованная доска для изготовления чистовых обсад с откосами и подоконником:

Стандартная подготовка проёма со штробой под закладной брусок и усадочным зазором. Материал обсадных досок – клеенная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 280 мм. Монтаж окна производится в сборе с обсадой, без монтажной пены. Отделка откосов не требуется. Плюсы: самый качественный вариант. Минусы: за время эксплуатации не обнаружены.

Комплект подобной обсады выглядит вот так:

Изготовление обсады

Только обсада защищает оконную конструкцию в срубе от перекосов, изгибов и иного рода деформаций. Обсадные доски должны быть сухими и прочными, а иначе они не смогут выполнить поставленную задачу. Для этого подходит доска, толщина которой не может быть менее 5 см или брус 15х10 см. Толщина элемента всегда равна толщине, которую имеет стена.

Правила строительства в старом доме из дерева не меняются. Совсем иначе обстоят дела с каркасными строениями, поскольку они не дают усадку. Такие дома уже создаются с проемами под окна и двери, они имеют необходимую жесткость для проведения монтажа. Не дает усадки и сруб, простоявший более десяти лет.

Обсада может выполняться разными способами, такими как:

  • шип-монолит;
  • закладной брус;
  • в колоду.

Самый надежный из трех вариантов является последний, но он считается и самым трудоемким. Тем, у кого нет достаточно навыков и умений, рекомендуют делать обсаду по второму методу. Необходимо посередине оконного проема сделать борозды, вертикальные друг другу с габаритами 5х5 см. В качестве помощника можно использовать циркулярную пилу, бензопилу, топор и даже стамеску.

На брусок укладывают обрезную доску и фиксируют ее посредством саморезов сверху и снизу. Достаточно двух болтов в каждом случае. Перед этим стоит высверлить углубление немного больше диаметра шляпки. Если используется шип-монолит, то Т-образный брус выпиливается заранее, а затем устанавливается в имеющийся паз, после чего закрепляется саморезами для обеспечения надежного крепления.

Элементы оконной конструкции, расположенные вертикально, должны находиться от верхней части оконного проема на расстоянии 8 см. То есть пятисантиметровый брус, уложенный на верхний косяк, должен быть от стены на расстоянии 3 см. Именно это расстояние и принимается за усадочный зазор.

Верхняя планка окна не должна болтаться в пазах, входить только с усилием. Окончательное крепление производится саморезами, которые вгоняются под углом. Завершающей работой на этом этапе можно считать монтаж изоляции. Зазор закрывается монтажной пеной, которая может укладываться в один или несколько приемов. Если необходимо два раза наносить состав, тогда следует подождать десять минут, пока первый слой не затвердеет. В жаркую погоду пену необходимо смачивать водой из пульверизатора.

Материал быстро разрушается под воздействием солнца и иных погодных условий, поэтому с внутренней стороны его закрывают пароизоляцией, а снаружи используют ветрозащитную мембрану.

Наличники

Снаружи и изнутри оконные проёмы оформляются наличниками.

С декоративной точки зрения, наличники должны симпатично закрыть торцы венцов и щель между ними и оконной обсадой . Когда нас, читающих эти строки, ещё не было на свете, считалось, что резные наличники затейливой формы не только украшают дом, но и эффективно охраняют дом от проникновения всяческой нечисти. Про наличники у нас есть отличная публикация про музей в Киржаче – почитайте!

Кроме того, наличники помогают защищать узлы примыканий обсады и сруба от попадания влаги (косой дождь), а также выполняют роль ветрозащиты. Окна и двери, что не защищены торцевыми и боковыми свесами крыши, можно оформить так называемыми “финскими” наличниками с отливной доской – козырьком.

Полезные рекомендации

Пластиковые окна позволяют уменьшить затраты на отопление, поскольку герметичная конструкция препятствует образованию сквозняков. Нельзя не отметить эстетическую привлекательность таких изделий, экономию средств на обслуживание. Но пластиковые окна будут соответствовать требованиям, только если монтаж был произведен правильно.

Самостоятельная установка ПВХ-конструкций в деревянном доме имеет некоторые сложности, вот почему выполнять ее стоит в соответствии с инструкциями специалистов. Время года никак не сказывается на процессе монтажа. Наличие современных технологий позволяет проводить работу с одинаковым успехом летом и зимой, когда применяется полиуретановый морозоустойчивый герметик.

Многие пользователи недовольны скапливанием конденсата и говорят, что с внутренней стороны постоянно накапливается влага. Избежать этого можно простым проветриванием помещения или установкой вытяжных устройств, качественной вентиляционной системы. В холодное время можно сразу определить наличие плохой герметизации, появившийся конденсат укажет на места, где необходимо пропенить сильнее.

Следует отметить, что в сильные морозы откосы могут промерзать, даже если хорошо запенены. Происходит это потому, что холодный воздух идет по бетонной стене или кирпичу, и в результате негативно влияет на откосы. Избежать этого можно, используя пенопласт, толщина которого должна составлять два сантиметра. Материал крепится вплотную к раме по всему периметру оконной конструкции. Его ширина составляет 10 сантиметров. Только после этого производится монтаж откосов. Крепление пенопласта можно выполнить монтажной пеной.

Если регион характеризуется холодным климатом, то стоит выбирать трехслойный стеклопакет и, наоборот, жителям южного региона не стоит тратиться на трехслойный вариант. А также рекомендуется поступить и с выбором профиля, который может быть одно-, двух-, трех- и четырехкамерным. При монтаже подоконника необходимо запенить отверстия с торца, чтобы холодный воздух не проникал внутрь, особенно в кирпичных домах, где он проходит через плохую кладку. Современные рамы лучше изолированы и более долговечны.

Высококачественные окна, выходящие на южную сторону, могут обеспечить чистую прибыль за счет пассивного сбора солнечного тепла, поглощаемого днем. Правильный дизайн дома, ориентация и размещение оконных конструкций могут легко снизить потребности в отоплении на 25 процентов.

О монтажной пене следует знать такие важные моменты, как:

  • наносить средство рекомендуется в латексных перчатках, поскольку этот материал является липким, если попадет на кожу, то придется долго оттирать;
  • перед запениванием, стоит убедиться, что эта область является чистой;
  • после нанесения материал продолжает пениться и расширяться, поэтому не нужно укладывать пену толстым слоем. Всегда можно добавить еще немного позже;
  • после нажатия на курок пена будет выходить, и этот процесс не остановить. Можно повторно использовать баллон, но обычно состав начинает затвердевать в трубке примерно через 15 минут. Необходимо мысленно разметить область запенивания и двигаться по ней, пока баллон не опустеет.

Существует два способа замены старого окна. Можно снять внутреннюю и внешнюю отделку, чтобы установить совершенно новый оконный блок и изолировать все зазоры перед отделкой. Второй вариант заключается в том, что можно установить конструкцию внутри существующего проема с рамой. Этот вариант поможет значительно сэкономить, но такой монтаж не позволяет запенить воздушные зазоры вокруг оконных проемов.

Более подробно о монтаже пластиковых окон в деревянном доме смотрите в следующем видео.

Основной фронт работ

От предварительных процедур переходим к завершающим этапам.

Замеры и проектировка

Самостоятельная установка окон ПВХ в деревянный дом начинается с замеров. Потребуется сделать следующее:

  • Вооружившись рулеткой замерить все стороны с точностью до миллиметра.
  • Чертим на бумаге проект будущего окна с сохранением всех пропорций.
  • Отмечаем места разделений, форточки и другие составные элементы, которые вы желаете видеть в своем стеклопакете.
  • Имея на руках готовый план, можно обращаться в компанию по изготовлению окон.

Стартовый этап — подоконник

Монтаж необходимо начинать с подоконника, так как он является основанием всей конструкции. Устанавливаем его следующим образом:

  • С боку в коробке выпиливаются два паза глубиной не более 10 см. Это позволит надежно зафиксировать подоконник.
  • Прикладываем его и при необходимости выравниваем деревянными пластинами, заготовленными ранее.
  • Добившись ровного расположения, фиксируем подоконник с помощью саморезов. Под шляпку нужно подкладывать резиновую прокладку — это предотвратит возможное потрескивание пластика.
  • Отверстия сверлим там, где подоконник будет закрывать раму. Делать их нужно на небольших оборотах, дабы не повредить пластик. Если воспользоваться мощной дрелью, во время сверления он может начать плавиться, поэтому лучше вооружиться шуруповертом.
  • Регулируем положение уровнем. Подоконник должен стоять строго горизонтально!

Некоторые производители предлагают стеклопакеты без подоконников (они отдельно приобретаются и устанавливаются в конце). Мы советуем приобретать все элементы сразу у одного продавца — так надежнее.

Подготавливаем почву для дальнейшей работы

Не спешите снимать заводскую пленку — она защитит конструкцию от повреждений. Работу производим в такой последовательности:

  1. Достаем рамы и устанавливаем ручку. Для этого ставим её в горизонтальное положение, фиксируем болтами и опускаем вниз.
  2. Отмечаем на боковых стойках места для высверливания отверстий необходимых для фиксации рам. Сверло — 6 мм, соответственно саморез — 5мм. На каждой боковой стойке нужно сделать по 2 отверстия (итого — 4). Они должны располагаться на расстоянии 30-40 см от нижних и верхних концов балки.
  3. Чтобы саморез надежно упирался в каркас, необходимо его утопить. Для этого сверлом 10 мм делаем отверстия до железного каркаса. Шляпка должна свободно заходить в полость балки.

Монтируем ПВХ — окно

Настал черед самого ответственного этапа — монтажа рам. Готовую конструкцию ставим в проем. Подгоняем с обеих сторон рамы и контролируем их с помощью рулетки и уровня. Расстояние от створок до окосячки с обеих сторон должно быть одинаковое (в пределах 1 см). Также нужно контролировать и вертикальность установки. Это можно сделать при помощи отвеса.


Добившись ровного положения, подкладываем распорный брусок между коробкой и рамой. Он будет выполнять роль упора на время монтажа — без него при вкручивании саморезов рама может уйти в сторону. Установив бруски, еще раз тщательно проверяем по откосу ровность расположения. Убедившись в идеальной горизонтальности (вертикальности) закрепляем окно саморезами. Они должны располагаться между окном и коробкой.

Такая методика установки коробки отличается высокой надежностью и мобильностью — при деформациях древесины, рама не будет перекашиваться. Это достигается благодаря тому, что саморезы способны уходить в сторону перекоса.

Далее делаем следующее:

  • Вставляем регулировочные пластины между сливными отверстиями (они нужны для отвода конденсата — без них стеклопакет будет неизбежно запотевать).
  • Вставляем в проем стеклопакет. Он должен стоять не плотно — это связано с сезонными деформациями древесины и других материалов.
  • Ровно устанавливаем стеклопакет и фиксируем его при помощи штапиков (они должны прилагаться в комплекте) с профильными шипами. Постукивать по ним нужно до появления характерного щелчка, сигнализирующего о правильной вставке.
  • Все имеющиеся щели заполняем монтажной пеной. Через 2-3 часа срезаем ножом излишки.

На этом установка окон в деревянный дом своими руками завершена

Установка стекол

Перед резкой стекла нужно определить точные размеры. Рулеткой вымеряются расстояния между пазами. Под воздействие влаги, деревянные детали будут расширяться или сжиматься, поэтому вырезка стекла проводится на 4 мм меньше промера. В противном случае стекло может треснуть под давлением.

Работу по нарезке стекол можно доверить специалистам, но можно сделать и в домашних условиях.

Процесс разрезания стекол и их установку проводят в таком порядке:

  1. Материал укладывают на горизонтальную ровную поверхность.
  2. Поводят разметку на стекле по вымеренным величинам.
  3. Первый разрез делается с короткой стороны стекла, а затем с длинной.
  4. Стеклорез проводят вдоль размещенной на стекле линейки, причем проводить нужно только один раз.
  5. Помещают стекло на край стола, чтобы надрез находился над полом и слегка надавливают для проведения разлома на 2 части.

Перед вставкой стекла на кайму рамы наносится герметик, а затем помещается в нее стекло. Поверх стекол устанавливают штапики, которые фиксируют гвоздями или саморезами. После окрашивания головки металлических деталей практически незаметны.

Главные условия внедрения обсады

1. Обсада сруба позволяет приготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс подсыхания деревянной породы.

2. Правильно сделанная обсада сруба предупреждает перекосы в виде последствий усадки.

3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют совместно с боковыми зазорами.

4. Облегченная обсада может быть изготовлена из досок наименьшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.

5. Обсаду укрепляют шурупами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.

6. Обсада с внешней стороны смотрится полностью компактно и заботливо, а в может быть поставить еще одну раму.

7. Грамотное применение технологии установки обсады разрешает противодействовать разгерметизации окна.

8. Крепление наружных наличников допускает внедрение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение воды в оконное место.

9. При происхождении проблем и вопросов – как воткнуть окна в сруб, рекомендуется обратиться к профессионалам.

Монтаж

Оконную конструкцию можно установить своими руками, вставить конструкцию в коробку, поставить подоконник, сделать откосы, но лучше предварительно изучить технологию, чтобы все не испортить. В качестве основного инструментария понадобятся следующие:

  • уровень;
  • монтажная пена;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • пульверизатор;
  • ключ, чтобы регулировать окна;
  • стамеска;
  • болты;
  • клинья-распорки.

Легче устанавливать окна с напарником, поскольку не все можно сделать самостоятельно. Стоит понимать, что стеклопакет имеет внушительный вес и держать его одновременно с проведением работ невозможно в одиночку. Перед установкой лучше проверить сделанные замеры, определить наличие зазоров. На запенивание сверху должно оставаться 5 см, по бокам – 3 см, а в месте установки подоконника – 4 см.

Перед монтажом обязательно необходимо закупить в строительном магазине специальные крепления, которые представляют собой металлические пластины с проделанными отверстиями. Профессионалы советуют применять именно их, обуславливая это требование тем, что использование саморезов, которые проникают через раму, полностью лишают ее герметичности, а соответственно снижают уровень теплоизоляции.

Окно устанавливается только по уровню и никак иначе, перекосы грозят получить быструю порчу пластикового изделия и поломку фурнитуры. Обязательно снимают створки с окна, тем самым снижая вес рамы на момент проведения работ. Вставка должна располагаться ровно, крепить только на элементы, продиктованные стандартом. При запенивании зазоров предотвратить их смещение можно, подложив бруски под раму, а после этого их извлекают.

Окосячка

Окосячка собирается после подготовки оконного проема. Из доски 15х4 см выпиливают верхнюю часть и создают пазы, посредством которых она будет крепиться на гребень. Эта часть проема расположена сверху, она должна быть ровной, не иметь перегибов, а иначе впоследствии возникнут сложности с установкой пластиковой конструкции.

Выступ, который играет роль гребня, обкладывается рулонной паклей, а затем одевается лафет – подготовленный деревянный элемент с вырезанным пазом. Это делается для того, чтобы улучшить теплоизоляцию и избавиться от скрипа. Верхнюю часть окосячки нужно прикрутить саморезами к этому элементу, но так, чтобы не затронуть гребень.

Стеклопакет

Стеклопакеты доставляются к месту монтажа в собранном виде, перед установкой их необходимо разбирать, только так можно уменьшить вес конструкции. Используя специальный ключ, необходимо снять верхние штифты, которые удерживают створку в распахнутом состоянии.

После поворачивается ручка и в открытом состоянии створка легко снимается с нижнего крепления, но стоит помнить, что это самая тяжелая часть конструкции.

Чтобы выбить штапики и вынуть стеклопакет, необходимо использовать шпатель или молоток и нож. Аккуратно отодвигая элемент, следует его просто снять с рамы. Короткие стороны можно немного поддеть с угла и потянуть.

Специалисты советуют сразу снять с наружной стороны оконной конструкции защитную пленку, пока она не прилипла к поверхности, вступив в реакцию с пластиком под воздействием ультрафиолета. Потом ее будет практически невозможно оторвать. Необходимо просверлить отверстия для нагелей, которые от угла должны располагаться на расстоянии не более 20 см, а друг от друга – не больше 70 см.

Аннотация по обработке оконного проема

Для выполнения работ будет нужно цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.

1. На стене сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, применяя четыре планки

Вместе с этим важно правильно отметить нижнюю часть окна – примерно восемьдесят см от пола

2. Доски подбираются чуток больше, чем высота проема для закрепления шпилек с шайбами.

3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.

4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, каковые соединяем с бревнами с помощью шпилек и стягиваем доски.

5. Стальные шайбы подкладываем под гайками, чтобы не допустить врезания гаек в доски, доски фиксируем с 2-ух сторон разметки.

6. Позже может быть перейти непосредственно к процессу пропила проема цепной бензопилой, начиная с верхнего бревна. Может быть использовать и другой инструмент.

7. Перебегаем к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками.

8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.


9. Оконный блок начинаем производить с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.

10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который может быть сформировать до окончательного закрепления блока.

Совет: Чтобы развеять сомнения, необходимо просмотреть видео об установке окосячки, и только потом перейти к монтажу.

Постепенное выполнение монтажа окон

На данный момент существует пара методов монтажа в сруб оконных рам, но мы разглядим на самом легком примере.

Для начала нужно зрительно воображать в срезе, как смотрится окно в срубе – схема установки окна в сруб продемонстрирована на рисунке ниже.

Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, внешний и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.

Окосячка делается по окончании формирования проема:

  • Подготовьте брус 150х40 под верх оконного проема, он должен быть ширине проема, с обоих концов выпилите по два прямоугольных выреза под заранее сформированный гребень;
  • Доску установите поверх бруска лафета, закрепив шурупами;
  • Просвет на 3-5 см делаем больше высоты вставляемого окна, для заполнения уплотнителем либо запенивания снизу;
  • Зазор меж доской оклада и бревном в оконном просвете должен быть около 5 см (под усадку), каковые заполняется теплоизолятором;
  • В то время, когда окно будет вставлено и закреплено, на окосячку крепятся наличник, чтобы конструкция имела опрятный вид;
  • Не забудьте проверить перед установкой наличников и окончательным монтажом обе вертикальные полосы оконной рамы по отвесу и горизонтальные – по уровню, так как позже это будут нереально поправить;
  • Необходимо пропитать антисептиком все деревянные поверхности, чтобы противодействовать разрушению деревянной породы.

Уплотнение и гидроизоляция

Так же, как и для металлопластиковых окон, установочный зазор между рамой и обсадой в деревянных оконных блоках задувается монтажной пеной. Чтобы пена не разрушалась под воздействием влаги и ультрафиолета, её покрывают специальным защитным слоем, обладающим односторонней проводимостью для водяных паров.

Когда установка деревянных окон выполняется своими руками, гидроизоляцию выполняют с помощью специальной ленты, наклеиваемой поверх срезанного уплотнителя.

Обратите внимание, что адгезия монтажной пены к поверхности деревянной рамы намного выше, чем к пластику, поэтому данную операцию рекомендуется выполнять в обратной последовательности:

  • с наружной стороны наклеить ленту (поверх установочного зазора, направление паропроницаемости – от рамы);
  • смонтировать внешние наличники, что создаст упор для ленты;
  • подготовить ленту для заклейки зазора с внутренней стороны (снять защитную плёнку и приклеить к раме, но не закрывать зазор);
  • выполнить задувку установочного зазора с внутренней стороны рамы;
  • зафиксировать изолирующую ленту в рабочее положение и смонтировать внутренние наличники.

Если вставляющиеся окна имеют классическую конструкцию (внутренняя и внешняя рамы), то рекомендуем создать дополнительное уплотнение между стеклом и рамой. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • снять штапики;
  • вынуть стекло;
  • нанести по периметру установки силиконовый герметик;
  • поставить стекло и зафиксировать его штапиком.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

У вас есть точные замеры дома?

Замерял самЕсть проект домаПриезжали замерщикиХочу вызвать замерщика

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или профилированного бруса в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как клееный брус дает усадку не более 2%.

Если наблюдается коробление оконных сооружений, образование межвенцовых зазоров в стенах или растрескивание стеклопакета, это свидетельствует о нарушении технологии в процессе монтажа.

Во избежание этого рекомендовано учитывать некоторые отличительные свойства:

  1. В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна, строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
  2. Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
  3. В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
  4. Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
  5. В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.

Схема монтажа деревянных окон

Блиц-советы

Для изготовления обсады используют древесину влажностью не менее 10%, в противном случае внутри конструкции со временем образуются трещины.

При изготовлении окосячки категорически запрещено применять металлические крепежные элементы.

В качестве уплотнительного материала при сборке обсады нельзя применять строительную пену

В данном случае происходит скрепление древесины, что препятствует естественной ее усушке.

В процессе установки окон важно правильно выполнить отверстия для них. Оптимальное расстояние от подоконника до пола составляет 85-90 см.

Специалисты не рекомендуют установку окон без монтажа окосячки, даже если дом построен много лет назад, и сруб полностью высох

Это обусловлено тем, что на протяжении всего срока эксплуатации дерево имеет склонность к усушке.

Для обеспечения большей эффективности и удержания тепла деревянные окна следует устанавливать ближе к наружной стороне оконного отверстия.

В качестве материала для подоконника необходимо выбирать твердые породы дерева. Наиболее долгий эксплуатационный срок имеет подоконник из клееного дерева, наименьший срок службы имеет подоконник, выполненный из цельного массива (как правило, изделие подвергается короблению).

Углы оконного отверстия должны составлять 90 градусов, а диагонали на должны разниться больше, чем на 10 мм. Если отверстие в основании превышает допустимое значение, потребуется большее количество уплотнительного материала. Если не обеспечить ровность углов, возможно коробление коробки.

Важно верно вычислить глубину посадки окна в проеме так, чтобы изолиния точки росы, равная 10 градусам, проходила во внутренней его части. Тогда образования конденсата на внутренней стороне окна не будет.

Установка откосов пластиковых окон в доме из дерева

Наиболее простым вариантом быстро и недорого сделать откосы для рамки – полностью закрыть боковые части окна вставками из пластика.

Необходимые элементы:

Профиль. Подойдет в виде буквы L, либо же стартовый. Его следует плотно вкрутить в стену

Важно, чтобы зазор между рамой и вставкой был минимальным. Угол из пластика. Декоративная конструкция, которая должна закрыть торец панели, чтобы входя в комнату, не было видно остаточных элементов

Прикручивается плотно е стене с помощью тех же саморезов. Вагонка из пластика.

Алгоритм действий крайне прост – потребуется вставить вагонку в профиль и прикрыть углом.

Зачастую установку не требуется заливать пеной. Для дополнительной защиты шва и для повышения от проникновения холода в дом потребуется заложить между откосом и стеной утеплитель, на который сверху кладется пароизолятор.

От внешней стороны на шов накладывается защита от ветра в виде пленки. Подойдет гидроизолятор, с высоким индексом паропроницаемости.

Чтобы монтажная пена сохраняла свои качества долго, рекомендуется ее защитить от прямых контактов с ультрафиолетом. Также часто в деревенской местности птицы любят сдирать пену с окон.

Что такое обсада?

Известно, что свежий сруб деревянного дома «садится»: становится ниже, уменьшается в размерах по высоте:

В отличие от квартир и каменных домов, монтаж окон и дверей в деревянных домах необходимо производить в обсады.

Обсада – это конструкция, с вертикальными элементами в роли направляющих, вдоль которых скользят венцы сруба во время усадки и не деформируют оконную или дверную конструкцию. Также, обсада препятствует сдвигу бревен в горизонтальной плоскости. Максимально плотное, защищённое от продуваний соединение сруба с окном или дверью – тоже ложится на “плечи” обсады. Но и это ещё не всё! Так называемые чистовые обсады органичным образом становятся и декоративными элементами окна в виде деревянных откосов и подоконников.

Вот схематический чертёж нашей обсады с устройством закладного бруска:

Про усадку


Возможно никто точно не знает насколько сильно тот или иной дом даст усадку и как долго этот процесс будет происходить. В зависимости от влажности, плотности, вида распила, времени заготовки бревна, сруб дома из материала естественной влажности даёт усадку порядка 3-5%. Например, в срубе из профилированного бруса первоначальный размер оконного проёма высотой 1200 мм уменьшился до 1150, а дверной с 2000 до 1940 мм.

Сколько времени «усаживается» сруб?

Ок. Это зависит от множества факторов:

  • вертикальная нагрузка на сруб: кровля, межэтажные перекрытия
  • температура и влажность окружающей среды
  • наличие или отсутствие отопления в срубе

Считается, что срубы из древесины естественной влажности активно «садятся» в первый год, полтора. Затем ещё примерно год, после начала регулярного протапливания и начала эксплуатации дома. И совсем немножко, дом даст усадку в течение последующих 3-4 лет.

Что важно знать о технологии монтажа

На данный момент из бруса делают респектабельные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям протцов и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все часто стали предлагать древесные дома и сауны по типу финских, не считая этого в моде стилизации пригородных домов под российский терем. Не меньше занятны и большие усадьбы в скандинавском стиле – из дерева и стекла. Не имеет значения, помпезное будет строение либо малая дача своими руками из дерева – разработка монтажа окон из дерева в срубе примерно одинаковая.

Разумеется, влажная деревянная порода не очень подходит для постройки стенок деревянного дома. Финны используют для экспортных домиков только высушенную и хочет приготовленную древесную породу, и разрабатывают необыкновенную технологию для домов, каковые стремительно планируют. В согласовании с технологии, оконные коробки не ставятся в сруб, как минимум, полгода по окончании сборки приготовленных конструкций, а в «живую» древесную породу – ещё позже. Да и в данном случае учитывается некая усадка – не оставлять же строение без окон.

Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования древесных стенок, и примерно через год сруб получит родные к огромным характеристикам усадки. Но запрещено точно именовать технические свойства усадки (в процентном соотношении либо в миллиметрах), потому что все находится в зависимости от разновидности деревянной породы и степени ее влажности.

На данный момент проработано пара вариантов установки окон в сруб:

1. Более надежный метод – установка обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада – цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм шириной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Длительное время их делали из цельной деревянной породы, придав требуемую форму, где сформированы пазы для оконной коробки. На данный момент обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовка идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады довольно дорогостоящая, исходя из этого нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, другими словами крепление к черепным брускам.

2. Имеется и другой вариант – раму окна укрепляют непосредственно к брусу особенными крепежными планками. Обыкновенные методы употребляются, существенно часто, в срубах бани и сауны, а в жилых зданиях – более сложные и высококачественные. Применяя строительный уровень, оконная рама выставляется с соблюдением расстояний и запенивается герметиком. Но способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не употребляется. Пену рекомендуют использовать с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника – эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке окна из дерева в срубе.

3. Нередко употребляются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, каковые вольно передвигаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, исходя из этого окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода – в креплении обсады к черепному бруску, а не в просвет непосредственно.

Совет: Не забывайте, что и по окончании первичной усадки сруба уплотнение древесных стенок некое время продолжится. При огромных осадках и в климате с огромным уровнем влажности воздуха база сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево дает воду, дав значительную усадку. Другими словами естественные трансформации в размере сруба, например, из сосны будут приметны до 5 см, да и данный показатель меняется зависимо от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии понижает возможность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение утрат тепла.

Какие окна выбрать

Прежде всего, возникает вопрос, какие окна поставить в доме из дерева, пластиковые или деревянные. Каждый эксперт в деревянном строительстве скажет, что лучше выбрать натуральные деревянные конструкции. Только они не нарушают экологичность и эстетичность дома, надолго сохраняют тепло.

Кроме того, изделия из дерева гармонично впишутся в концепцию строения. Однако отметим, что современный пластик тоже достаточно экологичен и безопасен. Кроме того, он более прост в уходе, долговечен и доступен. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого вида.

Виды окон Достоинства Недостатки
Пластиковые Хорошая теплоизоляция;

Долгий срок эксплуатации;

Не требуют специального ухода;

Широкий выбор расцветки;

Пластичность материала позволяет получить любую форму конструкции;

Низкая стоимость;

Легкий монтаж.

Сильно нагреваются;

При нагревании выделяют неприятный запах и вредные вещества;

Не пропускают влагу, поэтому в доме может возникнуть парниковый эффект;

Хорошо притягивают пыль;

Выделяются на фоне деревянного дома.

Деревянные Высокие теплоизоляционные свойства;

Экологическая чистота, натуральность и безопасность;

Приятный аромат дерева;

Привлекательный внешний вид;

Устойчивость к высокой температуре и морозам;

Материал “дышит” и поддерживает комфортный режим влажности в помещении;

Создает приятную атмосферу в доме.

Стоимость выше, чем у пластиковых окон;

Подвержены негативному влиянию влаги и насекомых,

поэтому периодически требуют специальной обработки защитными средствами;

Древесину не сложно поцарапать и деформировать;

Более трудоемкий монтаж, чем у пластиковых конструкций.

Несмотря на достоинства, владельцы деревянных загородных домов предпочитают пластику дерево. Современные деревянные окна изготавливают по высоким технологиям, поэтому они устойчивы к влажности и имеют привлекательный внешний вид. Кроме того, готовые конструкции уже пропитаны защитными составами.

В последующем вам необходимо лишь раз в 5-6 лет обновлять покрытие и обрабатывать окна антисептиками, и тогда конструкции прослужат продолжительный срок. При этом вы сохраните экологичность деревянного дома. Внутри будет царить комфортная и благоприятная атмосфера, а сами окна оптимально впишутся в дизайн строений.

Кстати, сегодня в моде панорамное остекление. Это не только стильно, но и функционально. Такие окна делают помещение просторным, светлым и воздушным. Они визуально увеличивают внутреннее пространство и украшают фасад дома. В данном случае тоже легко установить деревянные конструкции. Много проектов загородных коттеджей и дачных домов, в том числе и с панорамным остеклением, вы найдете в каталоге “МариСруб”.


С этим читают