Основные правила и схема армирования ленточного фундамента своими руками

От чего зависит цена фундамента под строительство дома?

Стоимость сооружения основания зависит, прежде всего, от его типа. Мы с вами рассмотрели все основные виды фундаментов для частного дома, и вы уже сами могли сравнить особенности их устройства. А цена формируется также и с учетом сложности в исполнении.

Другие факторы, влияющие на стоимость:

• габаритные размеры;
• глубина заложения;
• необходимость в комплексных мерах по гидроизоляции (например, при высоком УГВ);
• используемые материалы;
• наличие цокольного этажа.

Самостоятельное строительство фундамента позволит сэкономить немалую сумму. Строительные организации довольно дорого берут за свою работу, но если другого выхода нет, то остается обращаться к подрядчикам. В этом случае нужно внимательно отнестись к выбору компании.

Фундаментный блок ФБС 9.3-6т (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые блоки с завода. Фундаментные блоки применяются в строительстве подвалов, фунд…

От 697 руб/штПодробнее

Фундаментный блок ФБС 12.6-6т (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые блоки с завода. Фундаментные блоки применяются в строительстве подвалов, фунд…

От 1860 руб/штПодробнее

Фундаментный блок ФБС 6.3-6 (Ивантеевский ЖБК)Только новые блоки с завода. Фундаментные блоки применяются в строительстве подвалов, фунд…

От 441 руб/штПодробнее

Фундаментный блок ФБС 24.4-6т (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые блоки с завода. Фундаментные блоки применяются в строительстве подвалов, фунд…

От 1997 руб/штПодробнее

Фундаментный блок ФБС 12.3-6 (Ивантеевский ЖБК)Только новые блоки с завода. Фундаментные блоки применяются в строительстве подвалов, фунд…

От 856 руб/штПодробнее

Фундаментный блок ФБС 24.6-6т (Рязанский завод ЖБИ №2)Только новые блоки с завода. Фундаментные блоки применяются в строительстве подвалов, фунд…

От 2949 руб/штПодробнее

Брус обрезной 200х200х6000 ГОСТ 1-й сорт СофриноБрус изготавливается из сосны и ели — хвойных пород с естественной влажностью 20-30%.

От 11500 руб/м³Подробнее

Доска обрезная 25х150х6000 ТУ 1-й сорт СофриноОбрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

От 10800 руб/м³Подробнее

Доска обрезная 30х150х6000 ГОСТ 1-й сорт СофриноОбрезная доска изготавливается их хвойных пород древесины с естественной влажностью 20-30%.

От 11500 руб/м³Подробнее

Расчёт фундамента

Разумеется, мы уже выбрали место для дома. Шутливая картинка определяет все разрешённые места для постройки на вашем садовом участке согласно СНиП.

Рисунок выбора места для дома с учётом всех строений и деревьев на участке и соседского забора

Сначала, что совершенно естественно, мы делаем проект дома, опираясь на заключение экспертов или известные ранее данные о почвах и водах на участке. Выбираем для дома материал. Нельзя забывать, что плитный фундамент занимает всю площадь дома, а ленточный и все типы ростверков свайного фундамента должны быть под каждой стеной дома, даже внутренней. Учитывая все факторы, мы выбрали одноэтажный деревянный дом из оцилиндрованного бревна площадью 122 м2.

Одноэтажный деревянный дом — лучший проект для ненадёжных почв, и для него хорошо подходит ленточный не сильно заглублённый фундамент

Для выбранного нами дома прекрасно подходит незаглублённый монолитный бетонный ленточный фундамент, который чаще всего и используется для лёгких деревянных и каркасных домов. Под такой фундамент можно и потом подводить траншеи для водоснабжения и канализации. Он представляет собой сплошную монолитную ленту, заглублённую на 50–70 сантиметров и выступающую над землёй на 50 сантиметров, одинаковую по сечению во всех своих местах. Его выступающая часть служит цоколем.

Теперь надо рассчитать материалы для этого фундамента. Можно поискать в интернете, и вы обязательно найдёте там самый лучший и самый полный калькулятор.

Калькулятор

Не стоит забывать и о том, что все внешние размеры дома и веранды указываются по центру ленты фундамента, а не по её краям, а внутренние — по внутренним размерам стен. Если количество внутренних стен указано недостаточным для вашего проекта, их длины можно просто просуммировать, что мы и сделали. Мощность ленты фундамента задаётся в зависимости от нашего грунта или наших предпочтений.

Таблица: ввод необходимых цифр в соответствии с проектом дома

Позиция
1	Основные параметры (размеры дома, м)
Длина	8,33
Ширина	10,5
2	Дополнительные параметры (длины внутренних стен, м)
1 дополнительная стена	21
2 дополнительная стена	2,85
3 дополнительная стена	11
4 дополнительная стена	3,14
Длина наибольшей стены веранды	10,5
Длина наименьшей стены веранды	2,84
3	Желаемая мощность ленты
Ширина (м)	0,4
Заглубление в землю (м)	0,5
Высота цоколя над уровнем грунта (м)	0,5
Толщина песчаной подушки (м)	0,3
Количество прутьев арматуры на один уровень	3
Количество уровней арматуры на 1 метр высоты ленты	2
Расстояние между вертикальными столбиками арматуры (м)	1,5
4	Средние цены на материалы (руб)
Бетон М-250 (за 1 м3)	3500
Песок для подушки (за 1 м3)	500
Арматура металлическая D=12мм (за 1 погонный метр)	35
Обрезная доска на опалубку (40х150х6000мм, за 1 м3)	6000

После введения всех исходных данных калькулятор выдаёт нам точный расчёт потребных нам материалов и их стоимости, исходя из действующих средних цен.

Таблица: итоговый расчёт необходимых материалов и приблизительный расчёт финансов

Позиция
1	Необходимые материалы
Бетон М-250	36.7 м3
Песок	11 м3
Арматура металлическая	1030.1 м
Обрезная доска на опалубку	6.7 м3
Саморезы	По потребности
Бечёвка и колышки для разметки	Из подручных средств
2	Финансовые затраты (руб)
Бетон М-250	128562 руб
Песок	5509,8 руб
Арматура металлическая	36054,8 руб
Обрезная доска на опалубку	40016,2 руб
Итого полная стоимость (без учёта саморезов)
	210142,8 руб

Нам понадобятся инструменты:

• Лопаты штыковая и совковая
• Тачка
• Ручная трамбовка или вибротрамбовка для уплотнения грунта и песка
• Строительный миксер для смешивания цемента (ёмкость для ручного вымешивания)
• Сварочный аппарат для сварки арматуры
• Молотки
• Болгарка для резки арматуры
• Гвоздодёр
• Монтировка
• Гидроуровень или нивелир
• Рулетка
• Плотницкий метр
• Плоскогубцы
• Расшиватели для отделки
• Циркулярная пила для досок
• Электродрель для досок
• Шуруповёрт для досок
• Козлы для распила досок

Виды используемых материалов

Чтобы приступить к возведению опорно-столбчатого фундаментного основания, нужно сделать правильный выбор материалов, из которых будут создаваться опоры. К решению этого вопроса нужно подходить исходя из вышеуказанных условий и типа сооружения.

Обычно используются:

• дерево;
• кирпич;
• асбестовые и металлические трубы;
• фундаментные блоки;
• монолитный железобетон.

Дерево

Опорные столбики готовят из чурбанов (отрезков брёвен) или бруса.

Такое основание пригодно для лёгких построек таких, как сараи бани, беседки и пр. Деревянные столбики очищают от коры и пропитывают антисептиками.

Часть древесины, которая будет погружена в почву, обмазывают битумными составами, а на дно ямки укладывают рубероид.

Кирпич

Для строительства лёгких каркасных и деревянных домов на плотном грунте возводят кирпичный столбчатый фундамент. Для этого используют красный, редко силикатный, кирпич.

Этот вариант приемлем для мелкозаглублённых фундаментов. Столбики выкладывают в виде квадрата в плане со сторонами шириной в 1,5 кирпича.

В центральное отверстие кладки помещают 2 – 4 отрезка арматуры для последующей связи с ростверком. Затем проём заливают бетоном.

Асбестовые и металлические трубы

Бетонированные трубы представляют собой конструктивы большой несущей способности. Оболочка из металла или асбеста является одновременно опалубкой и частью фундамента.

Для опорно-столбчатого основания применяют трубы с толщиной стенки не менее 4 мм. Трубы, заполненные бетоном, хорошо зарекомендовали себя при возведении основания в рыхлой почве.

Фундаментные блоки

Данные конструкции рассчитаны на большие нагрузки, их можно смело использовать в качестве столбчатых фундаментов.

Единственным недостатком является то, что блоки невозможно точно рассчитать под нагрузку от дома, а это ведёт к лишним затратам, что может значительно увеличивать общую стоимость строительства.

Однако в сравнении с монолитными опорами, отпадает необходимость задерживать стройку на 30 дней до полного набора несущей способности залитого бетона в опалубку.

Монолитный железобетон

Это классический вариант опорно-столбчатого фундамента. Его устанавливают, как правило, для частных домов высотой в 2 этажа. В приямки ставят опалубку, внутрь которой погружают каркас.

Затем конструкцию заполняют жидким бетоном. Через 30 дней опоры достигают нужного уровня несущей способности приемлемого для продолжения строительства.

Поэтапная инструкция

1. Перед тем как сделать столбчатый фундамент с ростверком, необходимо подготовить площадку на месте его устройства, для чего с намеченной территории убирают всю растительность и снимают дерн (25-30 см и 45-50 см для глинистой почвы). Затем все углубления и неровности засыпают песком и гравием.
2. После укладки песчано-гравийной подушки размечают размеры, по которым будет заливаться опорно столбчатый фундамент своими руками. На данном этапе понадобятся колышки и шнур. С их помощью необходимо строго по схеме отметить расстояние между будущими столбами (не более 2 м). Главное правило этого шага – точность, и соблюдать его нужно неукоснительно.
3. Чтобы столбчатый фундамент из блоков надежно закрепился в грунте, нужно выкопать ямы для свай. В зависимости от типа грунта и основного материала, глубина может варьироваться в пределах от 30 см и больше относительно пределов залегания основы (зазор для подушки из песка и гравия). Глубокие скважины (от 1 м) рекомендуется укреплять специальными деревянными опорами.

Далее пошаговая инструкция, по которой устанавливается мелкозаглубленный опорно столбчатый фундамент, будет отличаться в зависимости от того, какие конструктивные особенности необходимо внедрить, а также от материала опорных столбов.

Ростверком называют конструкцию, которая устраивается по поверхности столбов и соединяет их верхние части между собой. Также она служит основанием для несущих стен постройки.

Монолитный столбчатый фундамент

Железобетонный столбчатый фундамент с ростверком является наиболее популярным у застройщиков, ведь он надежен и крепок. Здесь ямы для опор должны превосходить по ширине аналогичные параметры колонн (разница между ними будет не менее 15 см). В эти углубления необходимо установить деревянную опалубку, которая обязательно укрепляется арматурой и бетонируется. После застывания раствора столбы соединяются ростверком – железобетонным, металлическим или деревянным. Этот метод имеет свои минусы, так как технология его изготовления достаточно трудоемкая.

Сборный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент из блоков (20х20х40 см) имеет свои плюсы, но есть у него и минусы. К достоинствам таких конструкций можно отнести доступность и простоту монтажа, а к недостаткам – меньшую прочность в сравнении с предыдущим вариантом, из-за чего его категорически не рекомендуют мастерить на подвижных грунтах. Их технология монтажа выглядит так:

• ширина углублений равна 40 см;
• в ямы слоями засыпается гравий и песок;
• устанавливаются 4 блока (один на другой), скрепленные между собой цементной массой.

Ростверковый столбчатый фундамент из блоков может устанавливаться на железобетонную плиту, служащую дополнительной опорой. Преимущество такого решения заключается в том, что оно предотвращает проседание грунта.

Кирпичный столбчатый фундамент

Кирпичный опорно-столбчатый фундамент, как можно понять из названия, собирается из кирпича и армируется металлической сеткой. Такие конструкции обязательно снабжаются рубероидной или битумной гидроизоляцией. Основа из асбестовых труб подразумевает устройство несъемной опалубки. По такому же принципу собирается мелкозаглубленный фундамент из стальных труб или винтовых свай.

Столбчатые основания собираются по следующей схеме:

1. В грунте бурятся скважины, по диаметру на 5 см больше самих свай. Если планируется строительство легковесного дома, можно ограничиться опорами диаметром 20 см. Перед вертикальной установкой столбов дно скважин нужно плотно утрамбовать, а сами столбы уплотняются песком и землей.
2. На треть глубины свай заливают бетон, затем их приподнимают для того, чтобы раствор равномерно устелил дно и придал опоре дополнительной крепости.
3. Внутрь всех труб помещают армированный каркас с тем условием, чтобы прутья выглядывали из ямы на 20 см. Остаток раствора укладывается слоями до нулевой отметки, при этом правильно будет подвергать основание периодической вибропрессовке.

Ростверковый фундамент из труб не рекомендуется надолго оставлять ненагруженным, иначе почва может вытолкать сваи и их заглубление будет неравномерным. Между установкой опор и дальнейшим строительством должно пройти не более 3 суток с момента затвердевания раствора.

Деревянный мелкозаглубленный столбчатый фундамент собирается из брусьев, предварительно обработанных антисептическими средствами. Диаметр опор должен составлять не менее 20 см, иначе дом накренится и быстро разрушится. Выбирать древесину стоит между дубом и хвойными породами. В данном случае глубина заглубления будет не меньше полуметра.

Деревянный столбчатый фундамент

Подготовка и разметка участка для фундамента

Возводить ленточный фундамент, как и любой другой необходимо только на подходящем для него типе грунта.  Если Вы определились что для участка подходит именно ленточный фундамент, значит Вам известны все свойства грунта и вес будущего здания позволяет использовать именно этот тип основания.  Исследование грунта не рекомендуется игнорировать, поскольку это может привести к часто непоправимым последствиям в виде растрескивания здания и к не пригодной для эксплуатации конструкции.

Прежде всего, необходимо очистить участок и прилегающую территорию от крупногабаритного мусора и посторонних предметов. Проложить подходные пути к объекту, возможно необходимо будет соорудить настилы из твердых материалов в виде прочных и неразмокаемых панелей, на больших объектах для этого временно укладывают б/у плиты. Такие меры необходим на в случай затяжной сырой погоды, которая с одной стороны будет позволять производить монтажные работы, а с другой стороны много грязи на подходных путях к объекту будет создавать множество трудностей по передвижению во время работы.

После очистки участка, необходимо выполнить самый важный этап возведения фундамента – его разметку на участке. От качества разметки зависят правильные пропорции основания. Равномерность и пропорциональность фундамента – это залог равномерного распределения нагрузки коробки дома на него.

Для разметки ленточного фундамента необходимо: снять верхний слой грунта  почвы на глубину до 20 см и разровнять его в одну плоскость.  По углам периметра будущего фундамента, используя деревянные колышки необходимо натянуть шнурку, которая будет обозначать границы фундамента. Шнурка и колышки должны устанавливаться на расстоянии примерно на 10 см больше реальных сторон и углов фундамента, для того что бы удобно было копать траншею под фундамент. Удобно выполнять разметку от центра фундамента, натянув шнуркой длину диагонали и таким образом получить правильные углы фундамента. Но все стороны и диагонали должны быть в одной пропорции. Натянув шнурку по границам будущего фундамента, необходимо проверить диагонали периметра, их разница не должна превышать 2 см.

Далее, можно приступать к копке траншеи и выборки грунта. Копать можно как в ручную или используя эксковатор. После экскаваторных работ, дно и стороны траншеи необходимо будет ровнять вручную лопатой. Выбранный грунт сбрасывается за периметр фундамента или же частично во внутрь, если высота фундамента позволяет просыпать центральную часть.

Сборка фундаментов

Фундаменты следует собирать на ровной сборочной площадке. Мелкие фундаменты удобно собирать на специальных сборочных столах (верстаках).

Большинство фундаментов обычно собирают в перевернутом положении (опорными планками вниз), что обеспечивает наиболее удобную сборку и совмещение опорных планок фундамента в одной плоскости.

Детали фундаментов подаются на сборку без припусков. Припуски даются лишь по монтажным кромкам, т. е. по тем кромкам, которыми фундамент присоединяется к основным корпусным конструкциям.

Для уменьшения общих сварочных деформаций фундаментов сначала собираются и свариваются составляющие их простейшие узлы — стенки в виде тавровых балок или листов с ребрами жесткости, бракеты и кницы с поясками, а затем составные опорные листы фундаментов.

Перед объемной сборкой фундаментов сваренные узлы должны быть выправлены.

На сборочной площадке пробиваются продольная и поперечная оси опорной части фундамента или механизма, который на нем устанавливается. Эти же оси наносят на опорный лист или планки фундамента.

Опорный лист или планки укладывают на сборочную площадку и после совмещения осей плотно прижимают и прихватывают к площадке по контуру.

На опорном листе или планках намечаются линии притыкания бракет и стенок фундамента, производится их установка и проверка положения по данным с плаза (по шаблонам или малкам). Бракеты и стенки плотно обжимаются к опорному листу и друг к другу и закрепляются прихватками. Смещение бракет и стенок фундамента с линий разметки не должно превышать 2 мм.

Сварка фундаментов выполняется в определенной последовательности: свариваются вертикальные швы, соединяющие продольные стенки с поперечными стенками и бракетами, производится приварка стенок и бракет к опорным листам.

На ряде заводов для сокращения трудоемкости сварки и создания удобных условий для работы сварщиков применяют специальные позиционеры, имеющие стол, который может наклоняться и поворачиваться вокруг своей оси. Собранный на плите фундамент устанавливается и закрепляется на установленном горизонтально столе позиционера. Затем стол позиционера наклоняют и поворачивают таким образом, чтобы все сварные швы на фундаменте можно было выполнять в нижнем положении или «в лодочку».

После окончания сварки фундамент освобождается от закрепления (прихватки удаляются строгачем), переворачивается и проверяется по чертежу и шаблонам. Особенно тщательно проверяются размеры и плоскость опорной части фундамента.

При необходимости производится правка фундамента.

Готовые фундаменты принято маркировать краской (указывают заказ и номер чертежа).