Реверсивные переключатели для дома

Другие рубильники.

Т.к. в своих щитах я в основном использую модульку от АВВ, то фоток рубильников Шнейдер Электрик, Легранд, Хагер у меня немного.


Сразу скажу, что похожих рубильников на дин-рейку, как у АВВ ОТ63 у этих производителей нет, кроме пожалуй Hager, у которых в линейке продукции есть рубильник HAB на 20-63А.

Также у Хагера есть модульные рубильники 1-4хполюсные серии SBN от 16 до 125А.

В одном из щитов я использовал рубильники SBN 2Р на 63А, достаточно симпатичные, как и вся модулька Хагер.

У Шнейдер Электрик также модульные рубильники 1Р-4Р серии iSW на 20-125А.

Модульные рубильники Легран использовать пока не доводилось. Обходился или автоматами или в 3фазных щитах рубильниками ОТ63 от ABB.

Спасибо за внимание

Рубильник ABB OT63F3.

Стандартно продается 3-хполюсным, но можно или сразу купить 4-хполюсный OT63F4N2 или докупить отдельно дополнительный полюс и самостоятельно “нарастить” рубильник. А можно даже два доп. полюса прищелкнуть, один справа, другой слева, и получится  5-типолюсный рубильник ABB)).

Данный рубильник ABB ОТ63F3, как следует из названия, рассчитан на ток 63 А. В данной серии выключателей нагрузки есть рубильники, которые рассчитаны на меньшие токи 16, 25 и 40 А, но они отличаются по размерам и в электрощиты “становятся”, мягко говоря коряво, что хорошо видно на фото, позаимствованном у моего известного коллеги Cs-Cs.net.

Разумеется есть рубильники ABB серии ОТ и выше 63А. АВВ выпускает низковольтные выключатели нагрузки до 2500 А, но нам они без надобности, таких нагрузок в быту не бывает.

Как снять автомат с рейки

Практически все современные модульные автоматы крепятся на дин-рейку. Она может отличаться размерами и профилем, но принцип монтажа любых коммутационных аппаратов на ней одинаков.

Найдите снизу выключателя П-образную проушину. Вставьте в нее небольшую плоскую отвертку и потяните вниз.

Если у вас двух или трехполюсный автомат, УЗО или диффавтомат, таких проушин может быть две штуки. Оттягивать придется каждую из них.

Далее, не вынимая отвертку, делаете с помощью нее как рычагом, легкое движение вверх и освобождаете нижнюю часть автомата с Din-рейки.

Затем приподнимаете сам корпус автомата вверх и полностью снимаете его с крепежа.

Вроде бы все просто и элементарно, но в тесных условиях маленькой щитовой, все эти хрупкие проушины часто ломаются. На старых выключателях это не проблема, а вот новый экземпляр стоит поберечь.

Еще один нюанс заключается в том, что некоторые проушины подпружинены. Стоит вытащить из них отвертку и они тут же возвращаются назад.

Кроме того, вышеописанный демонтаж легко производится на одиночных автоматах или аппаратах подключенных как сверху, так и снизу при помощи обычного одножильного провода. Но есть выключатели, которые стоят внутри целой сборки, запитываемой через так называемую фазную гребенку.

Это очень удобная и надежная вещь, которой давно пользуются все электромонтажники. Так вот, если вам нужно поменять автомат именно в таком ряду или цепочке, придется откручивать все контакты, всех выключателей, куда заходит эта гребенка.

Затем ее вытаскивать и только после этого демонтировать нужный выключатель. Иным способом этого сделать у вас не получится.

Если у вас автомат старого образца, который намертво крепится на винтах с резьбой, непосредственно к металлическому основанию, то здесь основная проблема будет связана с откручиванием этих самых винтов.

За долгое время они могут и заржаветь. Поэтому заранее запаситесь WD-40. Может даже придется их высверливать.


Вместо них рекомендуется устанавливать уже модульные экземпляры. Для этого крепят на саморезы короткий кусочек дин-рейки, а уже на нее садят новый выключатель.

Однополюсные и двухполюсные модели

Устройства могут быть рассчитаны на один модуль или ориентироваться на два направления.

Однополюсные

Этот вид рубильников применяется довольно часто. Устройство включает один модуль и содержит проводники, изготовленные на медной основе. Применение находят при организации работы генераторов с частотными параметрами эксплуатации более 20 Гц.

Поскольку максимально допустимая нагрузка равна 200 А, то применять эти виды перекидных рубильников в жилых зданиях нецелесообразно, если объем потребления имеет высокие значения. Специфика состоит в пониженном значении напряжения на выходе – данный показатель составляет 200 В.

Двухполюсные

Данную разновидность целесообразно задействовать в жилых сооружениях, причем возможно использование для 1-фазных или 2-фазных систем. Усредненный параметр по отрицательному сопротивлению равняется 60 Ом, причем уровень напряжения на выходе может варьироваться, исходя из конкретной модели рубильника двухполюсной разновидности.

Главное отличие «автомата» от рубильника (переключателя)

Рубильник, или силовой разъединитель – это обычный выключатель, только мощный. Его задача просто отключить питание на линии. В схеме устройства нет фактически ничего, кроме контактов, его конструкция долговечная и простая.

Конструкция «автоматов» более навороченная, ведь функционально это более сложный прибор с большей областью ответственности. Автоматический выключатель – выполняет защиту электрической цепи от перегрузок и сверхтоков короткого замыкания и рассчитан на определенное количество циклов включения-выключения (зависит от производителя, серии и модели). Например, износостойкость прибора BZMB1-A100 от Eaton (Moeller) составляет до 10 000 циклов.

Когда существует потребность включать и отключать электросеть ежедневно, а то и по несколько раз в день, использование «автомата» нерационально. Клацая вручную чувствительным оборудованием как простым выключателем, Вы исчерпаете ресурс его работы раньше срока и не по назначению. Ведь главная функция прибора – автоматически сработать в аварийном режиме.

Генераторные рубильники

Перекидные рубильники для генераторов являются одномодульными. Блок-блокиратор содержит классический вариант контактной группы. Реверсивные блоки производятся вместе с контролером.

Перед монтажом надо оценить качество заземляющей схемы. Для результативной эксплуатации необходимо присутствие электрода заземляющего действия. Изучите маркировку, которая обычно имеет вид ИП30, что указывает на наличие качественной изоляции материала. Это будет гарантией большого ресурса.

Реверсивные рубильники ABB — это особые выключатели нагрузки, которые обеспечивают бесперебойный характер подачи питания. Существует множество видов устройств, которые можно использовать под разные типы сети

При покупке следует обращать внимание на маркировку и соответствие стандартам безопасности.

Рубильник ABB SD200.

Рубильники серии SD200 относительно новые, и начали выпускать их с 2016 года. Внешне они почти неотличимы от старой копии серии Е200.

Но это только внешне. Многим известно, что серия Е200 имела конструктивный косяк, и поэтому были заменены на новую серию.

Как следует из названия серии SD200, рубильник ABB также, как и автомат S200, в зависимости от последней цифры, разделяется по количеству полюсов:

  • SD201 – однополюсный,
  • SD202 – двухполюсный,
  • SD203 – трехполюсный,
  • SD204 – четырехполюсные.

Рубильник ABB SD200 выпускается на номинальные токи: 16, 25, 32, 40, 50 и 63А. К нему подходят все дополнительные контакты, предназначенные для модульки ABB.

Зачем объединять рубильник с «автоматом»

На бытовом уровне это обеспечивает удобство управления электросетью и долговечность домашней электросети, но решение зависит все-таки от Вас. Планируете обесточивать линию считанные разы в году, например, только при проведении экстренных ремонтных работ? Тогда можно обойтись рычагом «автомата».

Если же речь идет об электросети многоквартирного дома или промышленного здания, к которым повышенные требования безопасности. На ответственные места на вводной кабель ставьте первым делом рубильник. Он будет работать как коммутационный аппарат, с помощью которого одним движением обесточивается линия. Причем устройство должно быть с видимым разрывом цепи, без защитных крышек.

К примеру, модель Р2М от Элекон на 250А или разъединитель серии РЕ19 от IEK в котором при отключении сети с помощью рычага визуально заметен разрыв контактов – нет крышек и панелей, заслонивших внутренности конструкции. Для чего? Чтобы при техобслуживании сети на объекте человек, проводящий работы, был на 100% уверен в том, что система обесточена. А конструкция «автомата» этой визуальной наглядности обеспечить не может, ведь корпус устройства закрыт.

Использование рубильников целесообразно на производствах, где персонал в конце рабочего дня или перед проведением ремонтных работ должен обесточивать оборудование. Или, к примеру, для включения и выключения системы освещения территории по периметру.

Сеть однофазного типа

К такой цепи может подключаться только рубильник двухполюсного варианта изготовления. В конструкции должен быть блок питания со значением рабочего напряжения в пределах 300 В. Сопротивление требуется 50 Ом.

Особенностью является одновременное применение счетчиков, хотя переключатели в данной модификации задействуются крайне редко. Существует требование и по материалу перемычек. Для их изготовления должна применяться исключительно медь, как это видно на фото перекидного рубильника.

Когда планируется монтаж в домах жилого типа, то требуется наличие электрощитов, относящихся к категории КК202 или некоторых других модификаций. Реверсные блоки задействовать при таком варианте нецелесообразно, поскольку при наличии однофазной цепи наблюдается расхождение в параметрах.

Замена автомата под напряжением

Теперь рассмотрим случай, когда у вас нет возможности отключить напряжение, а подгоревший автомат, так или иначе требуется заменить.

Это может произойти по причине отсутствия вводного выключателя или рубильника. Либо вам необходимо заменить именно его.

Иногда пакетник меняют на этот самый выключатель, который далее будет играть роль вводного.

Кстати, в этом случае вместо простого автомата, ставьте выключатель нагрузки. Что это такое и почему именно его необходимо монтировать на вводе, читайте в отдельной статье. 

Сбоку проходит так называемый стояк. Четыре провода с тремя фазами и нолем.

От этого ноля, как правило зануляется и весь корпус щитовой. В отдельных местах изоляция с жил стояка снята и установлены специальные зажимы, в простонародии называемые «орехи».


Через них фаза и ноль поступают на пакетный переключатель (пакетник).

В домах с капитальным ремонтом, вместо него уже стоят вводные выключатели.

Кстати, пакетник довольно не безопасная штука и очень часто при переключениях перекрывает его металлический корпус.

Поэтому опытные электрики включают и выключают подобные устройства, отвернувшись и убрав глаза.

Далее с пакетника напряжение поступает на электросчетчик. После прибора учета, ноль идет на зажимную колодку, а фаза через автомат на вашу квартиру. Там уже стоит отдельный распредщиток.

Автоматов в подъездном щитке обычно установлено 3 шт, но у многих до сих пор задействовано только два (свет+розетки).

Никогда не беритесь за замену автоматов под напряжением в щитках, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Даже все далее приведенные советы, вам не помогут избежать неприятных последствий в таких распредустройствах.

Подобная работа возможна только там, где вся коммутационная аппаратура надежно закреплена и отсутствуют плохо изолированные скрутки, счалки и т.п.

Советы будут относиться в первую очередь к тем, кто уже имеет представление о данной работе, и не раз ремонтировал, собирал щитки или менял автоматы, но без напряжения.

Запомните главное правило — работа под напряжением должна выполняться только специальным изолированным инструментом, прошедшим испытание до 1000В, и предназначенным для такого вида деятельности.

Никаких отверток с голыми жалами или плоскогубцев, с перемотанными изолентой ручками.

Данный изолированный инструмент выпускается со специальной расцветкой и имеет соответствующие надписи.

Второе — работать нужно не голыми руками, а в перчатках. 

Если у вас есть диэлектрические, это наилучший вариант.

При этом на ногах также должна быть обувь, а не простые тапочки. Вполне уместен будет и сухой резиновый коврик из ванной.

Третье — вся работа в электрощитке под напряжением, подобна хирургической операции. И как при любой операции, рядом с вам обязательно должен присутствовать второй человек. В одиночку никогда не занимайтесь подобным.

Устройства дифференциальной защиты

Устройства защитного отключения, называемые также дифференциальными выключателями (не путать с дифференциальными автоматами), предназначены для защиты людей от поражения дифференциальным током (током утечки).

Утечки бывают вызваны различными факторами, например пробоем на металлический корпус бытового электроприбора вследствие каких-то внутренних повреждений. Другая причина — аварии в электросети, когда в результате нарушения изоляции проводки под напряжением могут оказаться трубы отопления или водоснабжения, сантехническое оборудование, арматура в несущих конструкциях и т. д. Частый признак утечки — когда в ванной бьет током.

Получить удар можно и в результате случайного контакта с токоведущими частями электрооборудования.

Ток утечки обычно значительно меньше тока короткого замыкания, но даже небольшой ток может быть опасен для человека. Для защиты от него используется УЗО, мгновенно разрывающее цепь (одновременно и линейный, и нейтральный проводник) при возникновении даже небольшой утечки.

Обычно УЗО ставят не на каждую линию, а на группу линий. В квартире с несложной разводкой, например, может быть всего одно УЗО. Как правило, отдельное устройство устанавливается на группу силовых розеток кухни или на группу линий, питающих холодные помещения (балконы, лоджии, неотапливаемые кладовые и т. д.). На вводе устанавливается также общее УЗО (которое часто называют противопожарным, поскольку его основная функция — защита жилья от пожаров, вызванных токами утечки). Более подробно с требованиями, касающимися использования УЗО, можно ознакомиться в действующей редакции правил устройства электроустановок (ПУЭ).

При выборе устройства защитного отключения важно правильно прочитать его маркировку. Основной параметр — номинальный отключающий дифференциальный ток I∆n

Безопасным для человека считается ток в 30 миллиампер (0,03 А), соответственно, в жилых домах и квартирах устанавливаются УЗО с маркировкой I∆n 30 mA (или 0,03 А).


Исключение — противопожарное УЗО. Два главных критерия выбора этого оборудования — это селективность устройства (наличие в нём возможности установки задержки отключения) и высокий параметр тока утечки (100–300 мА).

Параметры противопожарного УЗО по току утечки и времени срабатывания должны быть как минимум в три раза больше характеристик нижерасположенного обычного УЗО. Иначе при срабатывании нижестоящего дифференциального выключателя среагирует и противопожарное устройство. В результате будет сложнее выяснить причину отключения, а без питания останутся все потребители в параллельных линиях, на которых проблем нет.

Также следует обратить внимание на номинальный ток УЗО: он должен соответствовать аналогичной характеристике коммутационного устройства, установленного непосредственно перед УЗО. Кроме того, рекомендуется использовать УЗО с номиналом по току на ступень выше установленных после него автоматов (иногда допускается равенство)

Также в маркировке указываются рабочее напряжение сети и характеристика тока (для переменного тока это значок ~ или аббревиатура AC).

АВДТ 32 IEK

Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) представляют собой комбинацию автомата и УЗО в одном корпусе. Эти устройства применяются в тех случаях, когда линия требует индивидуальной защиты. Например, при подключении проточных и накопительных водонагревателей, котлов, насосных групп и т. д. (подробнее см. ПУЭ). АВДТ используют, чтобы упростить схему щитка и сократить количество модулей, то есть не устанавливать отдельное УЗО и автомат перед ним.

Маркировка АВДТ совмещает в себе обозначения, характерные и для автоматических выключателей, и для УЗО: характеристику срабатывания и номинальный ток, номинальный отключающий дифференциальный ток, рабочее напряжение, предельный коммутационный ток и класс токоограничения.

Как выбрать выключатель нагрузки-мини рубильник

Если у вас уже установлен вводной автомат, для выбора выключателя нагрузки ориентируйтесь прежде всего на его номинальный ток. Номинал выключателя нагрузки рекомендуется выбирать либо равным номинальному току автомата, либо на ступень больше. При этом следует не забывать что нам диктуют правила.

Руководствуясь этим, приобретайте в магазине аппараты от 40А и выше, тем более что в цене они не слишком отличаются от своих «меньших собратьев». Ну а располагаться выключатель нагрузки должен однозначно до вводного автомата, а еще лучше до самого прибора учета.

Некоторые электрики используют зачастую схему электрощитка даже без вводного автоматического выключателя. Это также разрешается, если вы грамотно защитили отходящие линии отдельными автоматами. В этом случае на вводе монтируется просто один выключатель нагрузки.

Плюс такой схемы не только в экономии, но и в селективности. При замыкании в проводке, у вас уже одновременно не отключится и ввод (погасив всю квартиру, что зачастую бывает при больших токах КЗ) и автомат группы.

Как заменить автомат в щитке

Выражение «замена автомата со снятием напряжения» означает, что отключен должен быть не только данный выключатель, но и снято все напряжение до него. Как правило, для этого выключают вводной автомат, рубильник или пакетник, питающий весь распредщиток.

После отключения при помощи индикаторной отвертки или мультиметра, нужно проверить и убедиться в отсутствии напряжения на контактах.

Далее ослабляем винтовые зажимы на выключателе сверху и снизу.

Сделать это можно как крестовой, так и плоской отверткой, так как профиль винтов в модульных автоматах рассчитан под любую из них. 

Хотя профессиональные электрики для этого используют специальный инструмент с профилем Pz/fl или Ph/sl.

Что это такое и нужно ли это вам, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если контакты до этого грелись и заплавились, то такой винт выкрутить у вас не получится.

Такое очень часто случается на алюминиевой проводке. Данный металл со временем ослабевает и начинает течь. Контакт прослабляется все больше и больше.

Говорят, что новые алюминиевые провода, сделанные из сплавов 8030 и 8176, которые совсем недавно опять разрешили использовать в домашней электропроводке, лишены этих недостатков.

Однако только многократная практика, может подтвердить или опровергнуть эти заявления производителей. 

Так вот, при невозможности открутить винт, просто перекусываете бокорезами или пассатижами сами провода в чистом месте там, где нет оплавления или почернения изоляции.

Подключать в новый автомат нужно только зачищенные, чистые концы провода. Иначе вся ситуация у вас очень скоро повторится опять.

Далее отводите провода в сторону и приступаете к демонтажу выключателя.


С этим читают